Меню Рубрики

Можно ли делать отмостку при минусовой температуре

Для того чтобы защитить фундамент дома от воздействия грунтовых вод и внешних факторов, необходимо устроить бетонную отмостку. Она располагается вокруг дома. Такой подход обеспечивает полную защиту от влаги, с чем не способен справиться ни один другой материал. Эта конструкция защищает не только фундамент, но и цоколь постройки. Помимо барьера, отмостка выполняет еще одну важную функцию – организует движение по поверхности. Кроме того, с помощью этого узла можно придать дому законченный внешний вид.

Перед тем как делать отмостку вокруг дома из бетона, вы должны ознакомиться с санитарными нормами и правилам 2.02.01-83. Согласно им, отмостка должна обладать такой шириной, которая на 200 мм больше по сравнению со свесом кровельного материала. Если здание имеет водосток, его параметры тоже необходимо учесть. Эти же нормы и правила регламентируют ширину, на которую влияет еще и тип грунта. Оптимальной шириной можно считать 1 м. Этот параметр обеспечивает свободу передвижения и выполняет функцию тропинки.

Важно помнить еще и о том, что фундамент необходимо защитить по периметру. Отмостка должна опоясывать здание. В качестве исключения выступает лишь то место, где находится бетонное крыльцо. Перед началом работы вы должны учесть ещё и глубину конструкции. Этот параметр не должен быть больше 1/2 от глубины промерзания почвы.

Толщина отмостки равна пределу от 70 до 100 мм. Если на ее поверхность планируется повышенная нагрузка в процессе эксплуатации, например, воздействие автомобиля, то упомянутый параметр можно увеличить до 150 мм. Одним из важных показателей является уклон. Он регламентируется санитарными нормами и правилами III-10-75 и равен пределу от 10 до 100 мм на каждый метр ширины, что равно 1-10%.

Уклон отмостки должен быть направлен в противоположную сторону от основания здания. Требования к этому параметру зависят от объёма осадков в вашем регионе и типа почвы. На практике уклон равняется пределу от 20 до 30 мм на 1 м, что примерно равно 2-3%. Если сделать это значение больше, то при обледенении по отмостке сложно будет передвигаться.

Важно помнить еще и о наличии бордюра. Этот элемент в данном случае является декоративным, а решение о его установке принимается с учетом предпочтений владельца дома и бюджета на проведение работ. Если рядом с отмосткой находятся кусты, которые представляют собой корневые агрессоры, или деревья, отличающиеся мощной корневой системой, то лучше всего прибегнуть к установке ограничителя.

Перед началом работ важно учесть ещё и высоту цоколя. Минимально она равна 500 мм. Это верно для жесткой отмостки. Если же речь идет о мягкой ее разновидности, то высота цоколя должна составить 300 мм минимум. Описываемая конструкция относится к жесткой разновидности. От уровня земли отмостку следует поднять на 50 мм. Эта рекомендация объясняется тем, что жидкость не должна задерживаться на краю и образовывать лужи. Если это произойдет при пониженных температурах, то станет причиной замерзания воды, которая будет способствовать разрушению конструкции.

Марка является показателем качества бетона. От этого значения в пределах от 100 до 1000 зависит, какими характеристиками будет обладать конструкция. Упомянутые цифры говорят о содержании цемента в растворе. Класс смеси может находиться в пределах от В3,5 до В8 и обозначает прочность. Например, раствор класса В15 указывает на то, что на куб заливки можно оказывать давление в 15 МПа. Это верно для конструкции с размерами, равными 15 х 15 х 15 см.

Вас может заинтересовать еще и вопрос о том, какая марка бетона нужна для отмостки. Обычно для этого берется цемент марки М200, который соответствует классу В15. Параметры бетона зависят от его марки. Они определяются составляющими. Для устройства нижнего слоя понадобится песок, который ляжет в основу подушки. Он может быть карьерным или речным. Главное условие при этом, чтобы материал не содержал крупных примесей, которые могли бы повредить геотекстиль.

Для отмостки лучше использовать щебень фракции в пределах от 10 до 20 мм. Это может быть гравий. Для устройства гидрозамка понадобится геотекстиль или глина. Этот слой в подушке отсутствует, ведь бетон отлично справляется с отведением воды. Для железнения нужно использовать цемент.

Обустройство отмостки вокруг дома из бетона может вестись с использованием готового раствора, в противном случае его придется приготовить самостоятельно. Марка бетона будет определена маркой цемента и его удельным весом. Для отмостки лучше использовать цемент марки М400. Цемент должен быть свежим, поэтому приобретать его заранее не стоит, ведь уже через месяц хранения материал потеряет 5% своих свойств. Если использовать свежий цемент высокой марки, то это позволит сэкономить на растворе и получить хороший бетон.

Для приготовления раствора нужно подготовить просеянный, заранее промытый и освобожденный от примесей песок. Чтобы объем воды остался неизменным, материал необходимо высушить. Что касается щебня, то дробленый камень предпочтительнее, чем мелкая галька. Если есть необходимость придать бетону качество морозостойкости, то следует использовать дополнительные вещества, это может быть жидкое стекло. Среди инструментов следует выделить:

  • емкость для замеса или бетономешалку;
  • ведро;
  • лопату;
  • мерную емкость для воды;
  • вибропластину или трамбовочное полено.

Технология изготовления отмостки вокруг дома из бетона предусматривает приготовление смеси самостоятельно. Затворять состав рекомендуется отдельными порциями, что верно, если укладкой вы планируете заниматься самостоятельно. Порядок подачи ингредиентов имеет значение при приготовлении.

Для смешивания нужно засыпать цемент и залить воду. К этим компонентам добавляются остальные: сначала засыпается небольшая порция песка, а после щебень или гравий. Между подачей компонентов рекомендуется выдержать интервал в 5 минут, это позволит улучшить перемешивание смеси.

Перед тем как делать отмостку вокруг дома из бетона, вы должны подготовить основание. Для этого снимается верхний слой грунта, удаляются камни и корни. Под подложкой следует устранить активность методом использования гербицидов. Учитывая тот момент, что отмостка превышает край ската кровли на 200 мм, следует воспользоваться отвесом для того, чтобы обозначить границы конструкции. Для разметки необходимо натянуть на забитые по углам колышки верёвку. Для того чтобы избежать ее провисания, необходимо установить промежуточные колья, расстояние между которыми составит 6 м.

Для того чтобы определить уклон отмостки, необходимо установить дополнительные маяки на цоколе (натянуть верёвку). Крепление осуществляется через каждый метр. Затем можно переходить к устройству гидрозамка. Для этого укладывается 150-мм слой жирной глины, которую можно заменить геотекстилем.

Плёнка не должна порваться, для этого на дно траншеи засыпается 100-мм слой песка. Поверх пленки засыпается еще один слой песка. Песок необходимо разровнять, увлажнить и уплотнить. Если же вы решили работать с глиняным гидрозамком, то песчаный слой должен быть один. При укладке пленки необходимо избегать ее натяжения, она должна свободно передвигаться вместе с почвой.

Если вы задались вопросом о том, как правильно делать отмостку вокруг дома, то должны помнить о том, что возле гидрозамка лучше уложить хороший дренаж. Для этого выкапывается траншея, глубина и ширина которой равны 100 мм и 200 мм соответственно. На дно засыпается щебень, далее укладывается труба, которую необходимо обернуть геотекстилем. Это увеличит скорость отвода воды. Многие пренебрегают этим этапом работы, но на практике это выливается в то, что вода уходит под фундамент, а при замерзании увеличивает давление на него.

Если перед вами, как и перед многими домашними мастерами, встал вопрос о том, как правильно делать отмостку вокруг дома, то вы должны знать, что на следующем этапе засыпается щебень. Толщина этого слоя должна изменяться в пределах от 50 до 100 мм. Гравий необходимо разложить и уплотнить. Для этого можно использовать специальную решётку, которая применяется в ландшафтном дизайне.

В песке необходимо сделать углубление под трубы и ливнеприемники, после вы можете приступать к утеплению отмостки. На уплотненный песок, который засыпается на дно траншеи, следует уложить пеноплекс или пенополистирол. Для отмостки подойдет жесткий утеплитель, однако он боится точечных нагрузок, поэтому располагать его необходимо на песчаной подушке.

Устранить мостики холода можно методом укладки теплоизоляции в 2 слоя. Утепленная отмостка обязательно должна быть организована. Для этого используется арматурная сетка с квадратными ячейками, сторона которых равна 50 или 100 мм. Арматурный каркас связывается. Сетку-рабицу для этого использовать не стоит, так как она является слишком гибкой. Если вам не нужна утепленная отмостка, то арматурная сетка может быть расположена на щебне. Это будет способствовать лучшему распределению бетонной смеси.

Опалубка может состоять из фанеры или досок. Она усиливается кольями, которые устанавливаются снаружи. При монтаже не следует забывать о том, что опалубка является съемной. Для устройства деформационных швов необходимо установить деревянные рейки на ребро, которые обрабатываются антисептиком. Расстояние между швами должно составить 2 м.

Швы должны располагаться по диагонали в том месте, где опалубка поворачивает на углах. Деформационный шов имеет одно важное назначение, которое выражено в компенсации температурного расширения материала в период эксплуатации. Заливка отмостки должна вестись с удалением воздушных карманов. Если смесь равномерно заполнила всё пространство, то вам удастся получить прочную конструкцию.

При заливке важно исключить впадины и бугорки, их наличие будет способствовать застаиванию воды. Если всю отмостку за один раз сделать нет возможности, то можно залить лишь ее часть, а после возобновить работы. Заливка отмостки должна вестись в сопровождении штыкования. Для этого бетон прокалывается, что будет способствовать заполнению всего пространства.

В строительстве отмостка подразделяется на три разновидности:

Классическая отмостка обычно имеет ширину в пределах 80 см и сооружается по периметру дома. В качестве основы такой конструкции может выступить глина. По периметру дома для этого выкапывают траншею, куда засыпается влажная глина и плотно утрамбовывается. После высыхания вы сможете получить плотную массу, которая будет обеспечивать должный уровень защиты фундамента от влаги.

Поверх слоя глины можно засыпать щебень средней фракции и хорошо его уплотнить. Рассматривая виды отмостки вокруг дома без бетона, вы должны ближе ознакомиться с каменной конструкцией, которая устраивается с помощью камней и булыжников. Траншея в этом случае имеет глубину в пределах 30 см. На дно закладывается гравий, его нужно уплотнить, а после засыпать глину, которую тоже нужно утрамбовать. Снизу верхнего слоя для обеспечения защиты от влаги необходимо уложить изоляционные материалы в виде рубероида. Далее можно приступать к сооружению декоративного слоя с использованием камней.

Если вы хотите сделать отмостку, то выполнить ее можно из плитки. Важно обратить внимание при этом на отгиб гидроизоляции щебня. Его назначение заключается в том, чтобы не позволить первому слою песка расплыться. Общая мощность подушки должна составить 30 см. Однако этот параметр актуален лишь для той отмостки, которая будет лежать в гумусе.

Если его слой тоньше, то дренированные слои не должны углубляться в плотную почву. Слой глины должен составить предел от 15 до 20 см. Толщина слоя щебня равна трем значениям первого слоя песка. Что касается уклонов, то они должны уменьшаться снизу-вверх. Глиняная подготовка будет иметь уклон в пределах от 8 до 12 см на каждый метр. Нижний слой щебня имеет уклон до 7 см на каждый метр. Верхний слой щебня будет обладать уклоном до 4 см на метр. Верхняя часть подушки под плитку будет горизонтальной.

Если перед вами встал вопрос о том, как делать отмостку вокруг дома из бетона, и вы, оценив свои возможности, решили, что лучше доверить это дело специалистам, то следует поинтересоваться стоимостью проведения работ. Цена конструкции за квадратный метр составит 2 170 руб. Туда входит 10 см слоя бетона, такая же толщина песчаной подготовки и армирующая сетка. Надо признать, цена за метр отмостки вокруг дома может показаться довольно внушительной, что особенно верно, если здание имеет большую площадь. Поэтому, возможно, для начала стоит изучить технологию.

Без отмостки фундамент и цоколь здания могут быстро прийти в негодность. После завершения всех работ вы можете заняться железнением конструкции. Эти манипуляции осуществляются над свежезалитым бетоном, который посыпается слоем цемента и в последующем затирается. Если вы до сих пор думаете над вопросом о том, как делать отмостку вокруг дома из бетона, то должны знать, что существует еще и мокрый способ железнения, который осуществляется через 14 дней после завершения заливки, когда раствор высохнет. Для этого по поверхности конструкции необходимо пройтись цементно-песчаным раствором.

Надежный, проверенный временем способ защиты фундамента от воздействия поверхностных вод – устройство бетонной отмостки вокруг дома. Безусловным преимуществом отмостка из бетона является дешевизна и простота изготовления.

100%-ную защиту от влаги, которую обеспечивает бетонная отмостка с целостным покрытием, не в состоянии гарантировать ни один материал (без обустройства многоярусного «пирога»). Состояние фундамента непосредственно отражается на положении всего строения. Поэтому, фундамент нуждается в капитальной защите.

Именно в этом заключается главная задача отмостка – защита фундамента и цоколя дома. Помимо барьера, она выполняет еще несколько функций. Например, позволяет организовать более удобное движение по отмостке и придает строению законченный внешний вид.

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками

Рассмотрим пошагово, как правильно сделать отмостку вокруг дома из бетона своими руками. Предлагаем разбить все этапы по обустройству на теоретический и прикладной.

  • В первой части разберем, что нужно знать и подготовить, прежде чем приступать к работе.
  • Во второй – как подготовить ложе и правильно залить бетонную отмостку.
  • ширина бетонной отмостки, согласно СНиПу 2.02.01-83 должна быть на 200 мм. больше, нежели свес кровельного материала. При наличии водостока, его параметры также учитываются. Этот же СНиП регламентирует ширину в зависимости от типа грунта. Традиционной (оптимальной) шириной отмостки можно считать 1 метр. Такая ширина обеспечивает свободу передвижения и играет роль дорожки вокруг дома;
  • длина. Поскольку фундамент нуждается в защите по всему периметру дома, логично, что отмостка также должна полностью опоясывать строение. Исключением может являться только место установки бетонного крыльца;
  • глубина или уровень заглубления отмостки не должен превышать половину от расчетной глубины промерзания грунта свойственного конкретному региону. Данный параметр можно посмотреть в таблице или запросить информацию в управлении архитектуры по месту нахождения объекта.

    Способность бетонной отмостки двигаться вместе с почвой сообщает ей её функции. В противном случае, ее роль сведется к отводу воды, чего недостаточно для защиты фундамента.

    Примечание. На глубину промерзания влияет наличие в грунте коммуникаций.

    Вооружившись приведенными выше данными можно приступать непосредственно к устройству бетонной отмостки фундамента.

    • бетон для отмостки. Марка – это показатель качества бетона, ее значение находится в пределах от 100 до 1000. Он указывает на долю содержания цемента в бетоне. Класс бетона находится в пределах от В3,5 до В8 и обозначает прочность бетона. Так, класс В 15, свидетельствует о том, что куб бетонной заливки размером в 15х15х15 см способен выдержать давление в 15 МПа.

    Какая марка бетона нужна для отмостки? Для приготовления раствора используют цемент марка М 200 (класс В15).

    Параметры (свойства) бетона в зависимости от марки показаны в таблице.

    • песок. Какой нужен? Для устройства нижнего слоя подушки подойдет речной или карьерный песок. Главное, чтобы он не содержал крупных примесей, способных повредить геотекстиль;
    • щебень (гравий). Для отмостки пригоден щебень фракции 10-20;
    • глина или геотексиль для устройства гидрозамка. На практике этот слой в подушке основания отсутствует, ведь бетон хорошо отводит воду;
    • цемент для железнения.

    Если нет возможности использовать готовый бетон, его можно замесить самостоятельно. Для этого нужно подготовить:

    • цемент для отмостки. Следует знать, что марка бетона определяется маркой цемента и его удельным весом в процентном соотношении компонентов раствора. Для отмостки используется цемент М400 Портландцемент. Цемент должен быть свежим, с каждым месяцем хранения он теряет 5% своих свойств. Проверить свежесть просто, достаточно зажать в кулаке немного цемента, если он сожмется в комок – срок его годности на исходе, если свободно рассыплется – с ним можно работать;
    • песок. Для приготовления бетона нужно брать просеянный и промытый от примесей и почвы;
    • щебень. Желательно использовать щебень фракции 5-10 мм. При этом, дробленый камень лучше, нежели, например, мелкая галька;
    • вода. Должна быть комнатной температуры;
    • добавки. Нужны для того, чтобы придать бетону морозоустойчивые свойства. В качестве добавки часто используется жидкое стекло.

    Из инструментов понадобится бетономешалка или емкость для замеса, лопата, ведро (лучше брать пластиковое, его легче мыть), мерная емкость (для воды), ручное трамбовочное полено или вибропластина.

    На практике раствор для отмостки готовят порциями, после того, как выполнены все подготовительные работы. Мы же приведем готовый рецепт цементного раствора и как его правильно замешать.

    В состав бетонного раствора входит: цемент, щебень, песок, вода и различные добавки, повышающие его прочность. От соотношения (пропорций) этих компонентов зависит долговечность и прочность отмостки.

    Примечание. Компоненты отмеряются только на вес.

    В зависимости от марки бетона пропорции будут отличаться. СНиП 82-02-95 регламентирует состав смеси для получения бетона определенной марки.

    Бетонная смесь очень требовательна к количеству подаваемой воды. Ее излишек снижает прочность бетона, т.к. выводит в верхний слой раствора цементную муку. Это приводит к тому, что крепость распределяется неравномерно. На практике рассчитано, что вода должна составлять приблизительно половину от количества цемента. Более точные данные содержатся в таблице (водоцементное отношение (В/Ц) для бетона).

    Порядок подачи компонентов в раствор также имеет значение. В ёмкость для смешивания или бетономешалку сначала засыпают цемент и заливают воду. Путем перемешивания получают, так называемое цементное молочко. Далее в него добавляют остальные компоненты. Сначала засыпается песок, небольшими порциями, а затем щебень (гравий).

    Подготовка основания под отмостку. Для этого снимается верхний слой грунта, удаляются все корни, камни и т.п. Использование гербицида сплошного действия устранит активность под подложкой. Например, препараты Агрокиллер или Торнадо.

    Разметка. Для этого натягиваем веревку на забитые по углам колья. Чтобы избежать провисания веревки нужно установить промежуточные колья (на расстоянии в 5-6 м. друг от друга).

    Устройство гидрозамка. Для этого укладывают жирную глину слоем в 100-150 мм или застилают дно геотекстилем (рубероидом, пленкой ПВХ, рекламным баннером и т.п.). Обратите внимание, чтобы пленка не порвалась лучше на дно траншеи насыпать слой песка в 50-100 мм. Поверх пленки также насыпается слой песка, такой же толщины. Песок равняется, увлажняется и трамбуется. В случае с гидрозамком из глины песчаный слой только один. Укладывая пленку, следует избегать ее натяжения. Она должна иметь возможность свободно двигаться вместе с грунтом.

    Стоит отметить, что многие игнорируют этот этап работы. На практике такое отношение выливается в то, что вода, проходящая через компенсационный шов, уходит непосредственно под фундамент, а при замерзании приводит к увеличению давления на него.

    Засыпка щебня. Толщина слоя варьируется в пределах от 50 до 100 мм. Гравий ровняется и трамбуется. Поскольку щебень сложно утрамбовать, некоторые рекомендуют использовать для его укладки специальную решетку, которую применяют в ландшафтном дизайне для устройства гравийных дорожек. Сразу отметим, это увеличит расходы на отмостку без особой необходимости.

    Прокладка труб коммуникаций. Для этого в песке делают углубление под трубы и ливнеприемники.

    Утепление отмостки. На утрамбованный песок, которым засыпан щебень и коммуникации, укладывается пенополистирол или пеноплекс. Для отмостки подходит только жесткий утеплитель, но он боится точечных нагрузок, поэтому его укладывают обязательно на песчаную подушку.

    Армирование бетонной отмостки. Выполняется путем укладки арматурной сетки с ячейками 50х50 или 100х100 мм или делается вязка арматурного каркаса.

    Если утепление не предполагается, арматурная сетка укладывается непосредственно на щебень на высоту в 20-30 мм. Что будет способствовать лучшему распределению бетона.

    Устройство опалубки. Устанавливаются доски или фанера строго по уровню. Чтобы нивелировать распирающую силу бетона, опалубка усиливается кольями, которые устанавливаются с наружной ее стороны. При монтаже не нужно забывать о том, что опалубка съемная, а значит, все швы будут видны после ее демонтажа. В этом случае отмостка будет иметь некрасивый вид. Поэтому устанавливая доски нужно следить за тем, чтобы внутренние швы были незаметными.

    Устройство деформационных швов. Для этого устанавливаем деревянные рейки, доски (на ребро), которые предварительно обрабатываются антисептиком или просмаливаются. Рекомендуемое расстояние между деформационными швами отмостки 2-2,5 метра. Компенсационные швы делаются обязательно по диагонали в месте, где опалубка поворачивает (на углах). Назначение деформационного шва – компенсировать температурное расширение бетона в период эксплуатации. Их устанавливают по уровню с учетом угла наклона опалубки, т.к. при заливке бетона на них ориентируются. В качестве альтернативы древесине могут выступать бутил-каучуковые ленты Герлен (10 руб/м) или гидроразбухающий эластичный шнур, например, Penebar Rapid SW45 A/B.

    Согласно отзывам, кто игнорировал формирование деформационных швов после первой зимы имел трещины. Многие считают, что древесина набухает и пропускает влагу. Заделывать образовавшиеся щели можно специальными герметиками, типа мастики ТЭКТОР 103 (225 руб/шт), ISOSEAL P-40 (280 руб/шт).

    Заливка бетонной отмостки. При заливке бетона нужно следить за тем, чтобы не образовывалось воздушных карманов, и цементная смесь равномерно заполняла все пространство. Важно, чтобы при заливке не появлялись бугорки и впадины. Их наличие приведет к застаиванию воды в этих местах. Если нет возможности сделать всю отмостку за один раз, заливается ее часть, а затем работы возобновляются.

    Многих интересует, чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома. Ведь в обязательном порядке после заливки раствора, отмостку нужно защитить от пучения, деформации, разрушения, воздействий влаги, дождя, снега. Рассмотрим, как и чем это лучше сделать.

    Как железнить отмостку своими руками?

    • Сухой способ железнения – свежезалитый бетон посыпают слоем цемента (2 мм) с последующей затиркой. Сухой цемент схватывается с бетонным раствором и повышает его способность противостоять воздействию воды.
    • Мокрый способ железнения – через 12-14 дней после заливки (когда бетон высохнет) по поверхности отмостки нужно пройтись цементно-песчаным раствором (1:1) с добавлением известкового теста (10% от объема смеси).

    Для этого подойдут грунтовки глубокого проникновения, такие как AURA Unigrund KRAFT (90 руб). Грунтовочные растворы используют, когда планируется дополнительная отделка. Например, укладка плитки или окрашивание. Если такого в планах нет, лучше использовать гидрофобизатор, например, Eskaro Aquastop Waterproof W (1200 руб) или ГКЖ-11 (195 руб/5 л). Набирают популярность упрочнители бетона, такие как Monopol 1 (1 600 руб/5 кг), Монолит-20М (1 200 руб/ 10л), Протексил (3 600 руб/20 л) или Ashford Formula (120$ /10 л).

    Раствор из жидкого стекла и цемента – это более бюджетный вариант защитного состава (грунтовка, гидрофобизатор), обеспечивающий аналогичный результат. Раствор с жидким стеклом готовят из смеси цемента, воды и жидкого стекла в пропорции (соотношении) 1:1:1.

    Эмаль должна соответствовать определенным параметрам по морозостойкости, паропроницаемости, влагостойкости, экологичности. Отлично зарекомендовала себя полиуретановая эмаль ЭЛАКОР-ПУ (220 руб/кг).

    Поверх бетонной отмостки уложить плитку (керамическую, клинкерную, тротуарную), гальку или натуральный камень. В этом случае бетон выступает в качестве связующего раствора.

    • возле отмостки желательно установить ливневку, которая будет отводить стекающую воду и исключит заиливание участка;
    • чтобы обеспечить равномерное высыхание залитого бетона, отмостку закрывают пленкой. Так, испаряемая влага будет задерживаться на ее поверхности. Поскольку трудно закрыть пленкой широкую отмостку ее можно периодически увлажнять. Время до полного застывания при толщине отмостки в 100 мм составляет 1,5-2 недели;
    • после полного высыхания бетона убирается отмостка. Здесь следует быть осторожным, т.к. снятие отмостки может привести к повреждению краев отмостки.

    Такой порядок выполнения работ и учет всех указанных нюансов гарантирует длительное полноценное функционирование бетонной отмостки.

    К наиболее частым проблемам относится:

    Устранение зависит от глубины повреждения (щели, расщелины, разрывы бетона):

    • не более 1 мм. Используется «самозалечивание». Такая трещина не представляет опасности и обычно затирается от трения в процессе хождения;
    • не более 3 мм. Предполагает использование «цементного теста». Неглубокие трещины можно заделать (залить) жидким раствором цемента (1 часть цемента на 1 часть воды);
    • 3-30 мм. Такие трещины считаются крупными. Чтобы их устранить, можно использовать специальный герметик типа упомянутых выше ТЭКТОР 103, ISOSEAL P-40. Можно заделать трещину свежеприготовленным раствором бетона. Однако, перед этим трещину нужно расширить. В разрезе она должна напоминать конус. По всей площади трещины нанести грунтовку. Подойдет любая, например, Ceresit СТ-17 (450-500 руб/10 л). Далее заливается раствор. Можно использовать так называемую гидропломбу, специальный раствор на основе цемента, который твердеет за 15 мин. В качестве примера можно привести шпатлевку Lugato 5-Minuten Mortel (410 руб 5кг)
    • глубина трещины, превышающая половину толщины отмостки, это уже раскол бетона и относится к значительным повреждениям. Она устраняется только расширением с последующей заливкой нового бетона.

    На языке мастеров, этот процесс называется пыление бетона или деламинация (расслоение). Причиной такого явления могут быть несколько факторов. Например, неравномерное застывание бетона, случается, если залить бетонный раствор на холодную поверхность (наблюдается при работе ранней весной) или сделать большую толщину отмостки. Повышенное содержание воздуха в бетонной смеси. Превышение частей щебня в составе бетона.

    Если процесс только начинается, то поверхность следует покрыть «цементным тестом» или составом, который содержит жидкое стекло (пропорции: цемент, вода и жидкое стекло – 1:1:1).

    Если повреждения достигли значительных масштабов, то нужно принимать радикальные меры:

    1. определить границы повреждения, чтобы предотвратить его распространение;
    2. вырубить часть бетона;
    3. края отмостки покрыть грунтовкой;
    4. нанести новый слой раствора;
    5. накрыть пленкой до полного высыхания.

    Если запустить, придется полностью демонтировать отмостку и заливать новую. Описанные выше меры помогут продлить срок эксплуатации отмостки и сэкономить на переделке и реконструкции.

    И последнее, что интересует каждого кто хочет заказать строительство отмостки, это расценки на отмостку из бетона. Если поручить работу мастерам, то смета должна содержать расходы на работу, которые представлены в таблице (примерные данные на конец 2015 года)

    При этом учтите, что договориться о значительной скидке, здесь вряд ли получится. Ведь данная цена не учитывает стоимость материалов. Для полной картины, рекомендуем ознакомиться со стоимостью материалов на изготовление бетонной отмостки за 1 м.

    Согласитесь, хороший стимул сделать отмостку из бетона своими руками. Тем более, из приведенной инструкции видно – эта работа не требует специального инструмента, каких-то особых материалов, только желание защитить фундамент дома надежным барьером.

    Информационный проект о строительстве дома своими руками. Полное или частичное копирование материалов сайта возможно только по согласованию с администратором

    источник

    Дачник

    Регистрация: 12.12.2005
    Сообщений: 5597
    Из: Москва

    Пока собирался заливать отмостку, неожиданно пришла осень . Щебень и песок занимают стратегически важное место, хотелось бы в этом году убрать.

    Но по утрам бывает три-четыре градуса выше нуля. Можно ли при такой температуре заливать? Слышал, что рекомендуют не ниже плюс шести.

    Что скажете? Может днем залить и пенопластом или фуфайками закрыть? Или есть в продаже специальные добавки?

    Дачник

    Регистрация: 15.5.2006
    Сообщений: 901
    Из: Москва

    Дачник

    Регистрация: 18.2.2007
    Сообщений: 16522
    Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА

    Дачник

    Регистрация: 15.5.2006
    Сообщений: 901
    Из: Москва

    Новичок

    Регистрация: 16.9.2012
    Сообщений: 19

    Дачник

    Регистрация: 15.5.2006
    Сообщений: 901
    Из: Москва

    А что бетон иной марки имеет иной нормативный срок?
    Не путайте людей, классический срок набора марочной прочности бетона – 28 суток (при определенной температуре и влажности). В реальных условиях этот срок естестественно может быть иным. Да и вообще, в частно-дачном строительстве дожидаться набора марочной прочности практически никогда не требуется, нагрузки не те. До первых серьезных заморозков бетон вполне успеет набрать необходимый минимум прочности, что бы пережить их без проблем.

    Новичок

    Регистрация: 16.9.2012
    Сообщений: 19

    Очень интересно. Цитату из СНиПа или ссылку в студию!
    .
    Чем отличаются химические процессы при схватывантии бетона (кроме скорости) при, скажем, +1 и при +20 гр?

    А что бетон иной марки имеет иной нормативный срок?
    Не путайте людей, классический срок набора марочной прочности бетона – 28 суток (при определенной температуре и влажности). В реальных условиях этот срок естестественно может быть иным. Да и вообще, в частно-дачном строительстве дожидаться набора марочной прочности практически никогда не требуется, нагрузки не те. До первых серьезных заморозков бетон вполне успеет набрать необходимый минимум прочности, что бы пережить их без проблем.

    Дачник

    Регистрация: 15.5.2006
    Сообщений: 901
    Из: Москва

    Дачник

    Регистрация: 21.5.2009
    Сообщений: 3515

    Дача в Ленинградская область

    Новичок

    Регистрация: 16.9.2012
    Сообщений: 19

    Ну, я так и думал. Конкретного ответа на вполне конкретный вопрос я не получил. Изящный и ожидаемый уход в сторону.

    Угу… Т.е. получается, что не важно что, как и какие соединения образуются при гидратации бетона, но важно, что если, бетон не прогреется, то он типа “закисает”… Как молоко что ли? Может я и далек от народа, но ничего про закисание бетона не слышал.
    Интересно, где Вы все это почерпнули, не от туда ли где было про 36 дней и 6 градусов?
    Не поверите, но бетон вполне себе успешно набирает прочность и при нормальном минусе, если обеспечена жидкая фаза воды при помощи добавок. А тепловыделение цемента при гидратации и утепление бетона просто используют для увеличения благоприятного для твердения температурного периода. Но отмостка – это не массивная конструкция и тепловыделение в данном случае можно не учитывать.

    Все ясно! Чуда не случилось. Неосторожно упомянув СНиП, Вы даже не заглянули в него. В магазин, по все видимости, надо бы Вам, ну хотя бы в яндексе полазить. Все Ваши рассуждения не имеют ничего общего с формулировками и требованиями действующего СНиП, по крайней мере, российского. СНиП 3-03-01-87 — Несущие и ограждающие конструкции. Глава Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха. Там расписаны все допустимые варианты зимнего бетонирования, в частности требования к минимальной прочности бетона перед заморозкой.

    источник

    • Монтаж фундамента
      • Выбор типа
      • Из блоков
      • Ленточный
      • Плитный
      • Свайный
      • Столбчатый
    • Устройство
      • Армирование
      • Гидроизоляция
      • После установки
      • Ремонт
      • Смеси и материалы
      • Устройство
      • Устройство опалубки
      • Утепление
    • Цоколь
      • Какой выбрать
      • Отделка
      • Устройство
    • Сваи
      • Виды
      • Инструмент
      • Работы
      • Устройство
    • Расчет

    Фундаменты от А до Я.

      Монтаж фундамента

        ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Отмостка — это специальная строительная конструкция, как правило выполняемая из бетона, которая укладывается по периметру здания или сооружения и необходима для защиты фундамента от осадков. Под осадками мы имеем ввиду дождь или талые воды, которые впитываясь в грунт воздействуют на материал фундамента и разрушают его, а также в большим количествах могут затопить подвал здания.

      Ширина отмостки выбирается в зависимости от свеса кровли, чем свес больше, тем шире должна быть отмостка.

      Отмостку необходимо делать минимум на 20 – 30 см шире свеса крыши. Но это именно минимальные требования. В основном отмостку выполняют несколько шире – от 60 до 80 см.

      Делается это для лучшей защиты фундамента от дождя, а также для того, чтобы можно было пользоваться отмосткой, в качестве дорожки во время дождя.

      Как правило в качестве строительных материалов для отмостки используются цемент, песок, гравий, вода, доски, а также полиуретановый герметик или деревянные рейки, из которых делают температурные швы. Если перечислять строительные инструменты, то их список также не будет слишком длинный: бетономешалка или бадья для приготовления бетонной смеси, мастерок, лопата, ведро и строительный уровень.

      Первым этапом проводятся подготовительные работы. Для начала отмечаем границы будущей отмостки с помощью штыковой лопаты и снимаем дерн. Это делается для того, чтобы удалить биологический материал – в первую очередь корни растений, который в последствие сгниет и может образовать пустоты под отмосткой. Снимать дерн лучше на 15 – 20 см. Сняв дерн, дно получившейся траншеи утрамбовываем.

      Далее делаем небольшую подушку – основание под будущую отмостку. Выполнить ее можно просто: подсыпав песка и щебня. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать перед заливкой бетона. Подобное основание позволит отводить воду из под отмостки и зимой при отрицательных температурах избежать вспучивание отмостки вследствие замерзания воды в грунте. Если у вас нет щебня, в качестве альтернативы можно предложить относительно мелкий бой красного кирпича, шифера, бетонных плит и т.д..

      После того, как основание подготовлено, выполняем из досок опалубку. Опалубка это как бы будущая форма для бетона. При установке опалубки мы выставляем доски по уровню, чтобы после заливки отмостка имела уклон в сторону от цоколя, чтобы отводить воду. Если это не сделать вся дождевая вода будет течь под дом, что приведет к подтоплению подвала, а также разрушению фундамента и цоколя.

      Опалубку как правило выполняют из обрезной доски, причем под высоту нижнего края (дальнего от стены) отмостки. Главное хорошо закрепить доски с внешней стороны колышками, чтобы доски не расперло от веса бетонной смеси после заливки.

      После подготовки опалубки начинаем готовить бетонную смесь. Соотношение бетонной смеси 1:3. То есть на одну часть цемента мы используем три части песка или песчано-гравийной смеси. Сначала готовим сухую смесь путем перемешивания в бадье с помощью лопаты.

      Сразу отметим, чтобы будущий бетон получился крепким необходимо использовать чистый песок или песчано-гравийную смесь с небольшим количеством грунтовых или глиняных примесей. После того, как мы достаточно хорошо перемешали в бадье цемент и наполнители добавляем постепенно воду. Здесь главное не переборщить. Консистенция готового бетона должна быть как жидкая сметана.

      Помните, что после добавления воды сначала, кажется мало добавили, но в процессе перемешивания вязкость смеси снижается. Если у вас имеется бетономешалка, то вы сможете существенно снизить время приготовления бетонной смеси, особенно если объем работ значительный.

      Бетонная смесь должна быть достаточно вязкой, чтобы не течь. Тогда при заливке вы сможете с помощью мастерка сделать уклон от стены.

      Заливать отмостку необходимо участками длиной 1,5 – 2 метра. После того, как участок залит и бетон застыл, с той стороны, где будет его продолжение выполняем температурный шов из деревянной рейки или слоя герметика. Температурные швы не позволят при сильных колебаниях температуры растрескаться бетонной поверхности из -за расширения материала.

      Обычно заливаемый участок сразу с боков ограничивают тонкими досками, которые не снимают после твердения бетона и они и выполняют роль температурных швов.

      После того, как участок залит, через 10-15 минут, когда воды на поверхности отмостки останется не очень много, ее посыпают сухим цементом. Данный процесс строители называют железнением. В результате этого, после полного застывания, поверхность отмостки получается очень прочной. В качестве альтернативы железнению можно положить на отмостку керамическую плитку, но мы не рекомендуем, так как керамическая плитка скользкая, особенно в зимний период или во влажном состоянии.

      Для получения прочной отмостки, ее толщина должна быть не менее 5 см, а после заливки и железнения отмостка, после начала схватывания накрывается полиэтиленовой пленкой или слоем опилок или песка, которые необходимо периодически увлажнять. Поверхность бетона должна находиться во влажном состоянии хотя бы неделю, но даже несколько дней нахождения во влажном состоянии позволяет существенно увеличить твердость будущего бетона.. В идеале бетон набирает полную прочность 28 суток.

      Для того, чтобы отмостка служила вам долгие годы, под кромкой крыши должны быть отливы и отводы для дождевой и талой воды, с обязательными вертикальными отводам. Если вода будет капать или литься с высоты 3 — 5 метров, то даже очень качественная бетонная отмостка достаточно быстро начнет разрушать.

      Вопрос как правильно залить отмостку никак нельзя оставить без должного внимания. Хотя и принято считать, что именно фундамент – основа строительных начинаний, он, все же, нуждается в надежном щите. Сам термин происходит от слов мостить и покрывать чем-либо поверхность, отмащиваться со спуском. Простыми словами, это мощеная полоса, которая примыкает к цоколю или фундаменту здания с уклоном от него.

      До недавних пор такой щит делали из глины. Для этого предварительно выкапывали широкую траншею по внешней стороне фундамента, заполняли ее размятой глиной, а потом утрамбовывали, добавляя определенное количество воды. Во время трамбовки создавали небольшой уклон, по которому вода отходила от самого фундамента.

      Отмостку нужно делать всегда. Можно сэкономить средства на других строительных работах, но такой щит нужно обязательно сделать до холодов. В основные функции подобного щита входит не только декоративность и ощущение архитектурной завершенности, но и:

      защита от внешних вод, а это и дожди, и талая вода

      задержка воды и отведение ее в ливневую канализацию

      уменьшение промерзания грунта под фундаментом

      снижение вероятности вспучивания грунта

      Как правильно залить отмостку? Она должна состоять из двух слоев:

      Для нижнего слоя чаще всего используют щебень или песок. Подбор материала в данном случае зависит от вида защитного покрытия. Для верхнего слоя, как правило, применяют асфальт, бетон, плитку, булыжник и т.д. Главное правило – конструкция должна быть водонепроницаемой.

      Если в доме есть подвал или цокольный этаж, отмостку необходимо делать с утеплителем. Это уменьшает расчетную глубину промерзания. Утепление защитит подвал от температурных колебаний, а также будет способствовать устранению вспучивания грунта возле фундамента.

      Согласно правилам, ширина отмостки на 20 см больше, чем карнизный свес крыши. Можно сделать и больше, главное – не меньше. Такой вариант не рекомендуется. Чем шире конструкция – тем удобнее по ней ходить. Так, ее даже можно использовать как дорожку. Стандартные размеры колеблются от 60 до 80 см.

      Если дорожка сделана правильно, для нее характерен уклон от стены в сторону ливневой канавы (3-10 градусов). Ливневая канавка должна быть выкопана по периметру отмостки. Это необходимо для правильного дренажа. Очень часто вместо нее устанавливают специальные желоба, которые направляют всю собранную воду подальше от дома или же в ливневый колодец. Также можно закопать дренажную трубу. Здесь очень важно знать меру, потому что большой уклон делает передвижение очень неудобным.

      Дорожка – только верхний шар конструкции. На самом же деле она состоит из нескольких шаров, которые могут варьироваться и меняться. Но, как правило, разница не большая. При правильном подходе, снизу – песчаная подушка, посредине – гравийная подушка, а сверху – армированный бетон с термошвами. Если вы укладываете плитку, также нужно позаботиться о песчаной подушке. Глубина самой траншеи под все подушки рассчитывается заранее, чтобы толщина каждого из слоев была примерно одинаковой.

      Для того, чтобы соорудить отмостку, вам понадобится песок, кирпичный бой (гравий), щебень и окончательное покрытие на ваш выбор. Если вы задумываетесь о дополнительных функциях, вам также может понадобиться геотекстиль, демпферная лента и гидростеклоизол.

      Наметьте границу. Это первое, что вам нужно будет сделать, и с чего можно будет начать дальнейшую работу. Для того, чтобы наметить границу, можете воспользоваться штыковой лопаткой, снимая верхний слой грунта. Так, корни деревьев и растений не разрушат структуру такого щита.

      Используйте доски. После того, как вы наметили границу, необходимо установить ограничительные доски. Они помогут предотвратить вытекание раствора за пределы отмеченной территории. Для гарантии, выставьте доски в нужном положении и закрепите их в таком неподвижном состоянии.

      Песок и щебень. После закрепления ограничительных досок, засыпьте песок в полость выкопанной траншеи. Хорошенько утрамбуйте его и залейте водой. Это поможет избежать возможной взрыхленности. Сверху засыпьте кирпичный бой или щебень. Такая щебневая подушка предотвратит просачивание воды сквозь щели, а также дальнейшее её скопление.

      Раствор. Теперь вам нужно будет приготовить раствор и залить им два предыдущих слоя. Приготовьте обыкновенный раствор и заливайте его не спеша, постепенно. Если вылить все и сразу, то бетон потрескается. Рекомендуется делать сегменты через каждые 2 метра, вставляя между ними слой герметика.

      Железнение. Через четверть часа после того, как вы окончательно залили все сегменты, произведите технологию железнения – посыпку свежим раствором цемента. А также заглажку с помощью шпателя. Для чего это нужно? Это создает еще один дополнительный слой, который отлично защищает поверхность от проникновения влаги извне. Он также способствует получению гладкой и ровной поверхности.

      В том случае, если вы планируете укладывать плитку, от процесса железнения стоит отказаться. Уже через 2 дня после укладки вы можете смело ходить по поверхности. Как видите, сделать такую отмостку не сложно.

      Всегда нужно учитывать и тот факт, что для правильного и своевременного стока воды отмостка должна быть расположена под небольшим углом. Если вы откажитесь от такой затеи, то через некоторое время вода разрушит всю конструкцию.

      Сегодня многие хотят узнать как правильно залить отмостку с теплоизоляцией. Такой процесс требует больше средств, времени и усилий, но результат того стоит.

      Материальные траты на такого рода конструкцию вполне оправданы, если принимать во внимание цены на газ. За пару сезонов все окупиться, и прослужит вам не один десяток лет.

      Чем же отличается такая конструкция? На дно опалубки необходимо уложить полиэтиленовую пленку, которая предотвратит проникновение влаги в утеплитель. Поверх такой пленки рекомендуется положить сам утеплитель. Как правило, используется пенопласт или пенофол. Если вы выбираете первый вариант, устанавливайте его за 50 мм до опалубки. Бетон заливайте прямо на пенопласт.

      За несколько последних лет стало очень модным делать песчаную отмостку. Чтобы сделать ее, необходимо засыпать подготовленное основание крупным песком, полить его жидким стеклом и отвердителем. Такого рода конструкция носит более декоративный характер и похожа на каменный песчаник или грунтовую дорожку.

      Современный рынок предлагает готовые полуфабрикаты и составы для построения такой декоративной стяжки. К тому же, она может быть любого цвета.

      Как правильно залить отмостку – половина задания, с которым вы уже хорошо знакомы. Дело в том, что такая конструкция поддается влиянию внешних факторов, и если вы не устраните мелкие дефекты и трещины вовремя, то вскоре вам понадобится начинать все с нуля.

      Мелкие трещины можно расшивать, а потом зашивать цементным раствором. Обычно, одна из самых проблемных зон подобного сооружения – место стыковки с цоколем здания или фундаментом, так как около половины неприятностей связанны именно с этой зоной.

      В случаях относительно небольших щелей используйте гидроизоляционные порозаполнители или герметики. Когда щель большая, ликвидируйте ее, очистив от песка, мусора и почвы, и залив бетоном. Для большей надежности в бетон также можно добавить арматуру. Воспользуйтесь цементно-песчаным раствором с добавлением щебня, а через несколько дней после затвердевания такого раствора покройте поверхность обычной грунтовкой, часто используемой для наружных работ.

      И это еще не все. Уже после того, как вы закончили с заделкой щелей и трещин, проведите ряд профилактически мероприятий во избежание повторения подобных ситуаций. Для того, чтобы вся конструкция не начала отъезжать, выкопайте с противоположной стороны ров глубиной 30 см и залейте его бетоном.

      На первый взгляд может показаться, что это непосильное задание, но это совсем не так. Придерживаясь простых правил, вы сами сможете залить всю конструкцию и вскоре почувствовать её преимущества.

      Отмостка, выполненная по подстилающему слою утеплителя, очень эффективно защищает подземную часть строения от негативных воздействий грунтовой влаги и холода. Срок службы утепленной отмостки многократно увеличивается, по сравнению с «холодными» конструкциями.

      Основными критериями, влияющими на габариты отмостки являются грунт, на котором выстроено здание и ширина полки карниза крыши. В случаях строительства на твердых грунтах, не насыщенных водой, значение ширины покрытия на 0.25 метра шире полки карниза, но не менее 0.6 метра. При строительстве на мокрых слабых грунтах, ширину отмостки выбирают не менее 0,9 метра. Слишком широкое покрытие устраивать не целесообразно, так как эксплуатационные свойства изменятся незначительно, а сильно пострадает внешний вид всего строения. Толщину покрытия выбирают 0,1 метра для прочных грунтов, и от 0,12 метра для слабых.

      Производство работ по устройству отмостки можно начинать по окончанию строительства здания в целом. По периметру строения срезается растительный грунт и копается «корыто», глубиной 0,4 метра. Ширина «корыта» делается на 10-15 сантиметров шире, чем отмостка для обеспечения качественного уплотнения подстилающих слоев. На выровненное и уплотненное основание укладывается слой крупного мытого песка, без глинистых включений, толщиной 0,25 метра. Не допускается применение мелкого, пылеватого песка, который невозможно уплотнить. По слою песка укладывается слой известнякового щебня фракцией 20-40 мм, при толщине 0,15 метра. Щебень уплотняется многократными проходами виброплитой.

      Поверх щебня производится устройство теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя могут применяться:

      — сыпучие материалы с низкой теплопроводностью, например керамзит;— пенополистирол с плотностью не менее 100 кг/м3;— пенополиуретан.

      Несмотря на свою низкую стоимость, керамзит для устройства утепляющего слоя отмостки, используется достаточно редко. При его применении в значительной степени возрастают объемы земляных и трамбовочных работ.

      Использование пенополистирола полностью оправдывает все затраты, связанные с его нанесением. Данный стройматериал не разрушается под воздействием воды, низких температур. Не подвержен процессам гниения и полностью сохраняет свои первоначальные свойства в течении десятилетий. Основной источник разрушения пенополистирола — солнечные лучи. В случае утепления отмостки, данный фактор не рассматривается.

      Наносится пенополистирол посредством распыления. В контакте с атмосферной влажностью, при застывании, увеличивается в несколько раз. Жидкий пенополистирол очень подвижен, и под воздействием давления в распылителе с легкостью проникает и заполняет любые щели и трещины. Для лучшей теплоизоляции, пенополиуретан одновременно наносится на основание отмостки и цоколь здания, до уровня полов первого этажа. Толщину слоя определяют расчетом, учитывая климатические условия строительства.

      Все работы по устройству теплоизоляционного слоя с применением пенополистрола возможно выполнить самостоятельно, без обращения в специализированную организацию. Данный стройматериал укладывается отдельными плитами по всей площади покрытия отмосткой, а так же цокольной части строения. Ребра плит пенополистирола выполнены со снятой четвертью, что обеспечивает их плотную стыковку между собой. Единственным «слабым» местом будет угловой стык между вертикальной плоскостью цоколя и горизонтальной поверхностью отмостки. Его изолируют заполнением монтажной пеной с последующей проклейкой клейкой ленты из фольги. Перед укладкой отдельных плит пенополистирола, необходимо тщательно выровнять щебеночную подготовку. В противном случае между утеплителем и щебнем образуются пустоты, которые приведут к образованию деформационных трещин покрытия отмостки, в течении короткого промежутка времени. Если создать ровную поверхность щебня не получается, то пенополистироловые плиты укладываются по тонкому слою сухого песка.

      Перед укладкой бетона на утеплитель, необходимо выставить опалубку, материалом которой могут служить обрезные доски. Армирование отмостки выполняется при помощи стальной дорожной сетки с ячейкой 100 на 100 мм. Перехлест отдельных сеток выполняется с учетом возможного смещения при заливке и уплотнении бетона и должен быть не менее 200 мм. Поверх арматурного каркаса выставляются «маячки», которые определяют толщину покрытия и необходимый уклон. Уплотнение уложенной бетонной смеси, допускается выполнять методом штыкования, без использования электрических вибраторов.

      Уложенной бетонной смеси необходимо обеспечить правильные мероприятия по уходу. Особенно они актуальны при производстве работ в жаркие летние дни или при возможных заморозках в ночные часы ранней весной и поздней осенью.

      Бетон набирает свою расчетную прочность не за счет высыхания находящейся в нем воды, а за счет происходящих химических реакций. Полностью свои заявленные свойства, бетон приобретает через двадцать восемь дней, при температуре 20 град. Цельсия и влажности воздуха не менее 70%. Для предотвращения быстрого высыхания бетонной смеси летом, через несколько часов после укладки её обильно поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой. Летом весь процесс увлажнения повторяется каждые два дня в течении двух недель. В холодное время года, свежеуложенную бетонную смесь необходимо укрыть пленкой и поверх уложить утеплитель. При очень низких температурах лучше воздержаться от бетонирования или обеспечить постоянный прогрев залитой отмостке.

      Утепленная отмостка во многом решит проблемы, связанные с сезонным промерзанием грунта вокруг основания здания. При замерзании практически все грунты начинают пучится, что приводит к деформациям и разрушениям строительных конструкций. Утепленная отмостка максимально защитит прилегающий к строению грунт от промерзания, и не даст грунту переместится и нарушить его целостность.

      Видео: Утепление цоколя, отмостки и фундамента

      Оглавление:

      1. Когда надо утеплять отмостку?
      2. Подготовка грунта
      3. Какой утеплитель выбрать?
      4. Работы по утеплению цоколя и отмостки

      Бетонная полоса на земле по периметру дома — это отмостка фундамента. Она прилегает к цоколю и защищает основание от разрушения дождями и талым снегом. Но еще больший вред фундаменту приносит грунт после промерзания, особенно, если он пучинистый. В таком случае необходимо провести утепление отмостки, оно помогает увеличить срок эксплуатации основания и дома. Цель работ — защитить фундамент от деформаций, не дать воздействовать холоду на него и на цокольный этаж. Однако не всем зданиям это необходимо.

      Не всем строениям без исключения требуется утеплять отмостку. Решение принимают при наличии хотя бы одного условий из двух:

      • дом стоит на мелкозаглубленном фундаменте,
      • есть цокольный этаж, который отапливается зимой.

      Если дом не имеет цоколя и стоит на фундаменте глубокого заложения, утепление отмостки не делают. В этом просто нет необходимости. При положительном решении работы проводят при условии, что уже сделаны гидроизоляция и утепление самого фундамента.

      Стандартно принято делать ширину периметра от цоколя не менее 60 см. Но здесь надо учитывать ширину карниза крыши. Отмостка должна быть шире него на 20 см. Максимальная ширина утепленного периметра — 100 см. Ее выбирают в случаях, когда дом построен на рыхлых, пучинистых грунтах. Данные параметры указываются в проекте на дом, но работы выполняют лишь по окончании строительства. Именно поэтому утепление отмостки можно сделать вокруг любого старого здания. Часто его выполняют во время капитального ремонта дома.

      1. Сначала снимают верхний слой грунта на глубину 20 см. Его ширина должна быть на 10 см больше, чем ширина готовой отмостки. Следует соблюдать уклон 10º для бетона и 15º для камня. Так делают в средних и южных широтах. На Севере глубина траншеи составляет 40 см, а уклон во внешнюю сторону может достигать 45º.
      2. Устраивается дренажная подушка из песка толщиной 10 см. В северных широтах обязательно, а в остальных по желанию, на песок настилают геотекстиль. Он не даст песку забить отверстия дренажной трубы, если ее монтаж предусмотрен под землей. Если ее не будет, по внешнему краю отмостки надо предусмотреть специальную канавку для стока вод.
      3. На следующем этапе на геотекстиль или прямо на песок насыпают мелкий щебень. Величина зерна 1-2 см. На него укладывается армирующая сетка. Затем по внешнему краю траншеи устанавливается съемная опалубка из строительной доски.

      Настало время укладывать утеплитель. Современные материалы позволили проводить работы качественно и быстро. Наиболее эффективное утепление отмостки получается экструдированным пенополистиролом и пенополиуретаном. В первом случае используют плиты утеплителя, во втором — материал распыляют. Такой способ экономит время, но требует применения специального оборудования и проведения работ квалифицированным работником. Сам домовладелец может достаточно быстро утеплить землю по периметру дома экструдированным пенополистиролом в виде плит.

      Технические характеристики данного утеплителя сделали его наиболее подходящим для утепления автотрасс, железных дорог, взлетных полос аэропортов. Им изолируют ледовые арены, холодильники, а также стены, кровли, отмостки, цоколи. Материал имеет наиболее цельную структуру по сравнению с другими пенопластами. Эксплуатируется при температурах от -50ºC до +75ºC и выдерживает более 1000 циклов перепадов температур.

      Стандартные размеры плит данного утеплителя:

      Сначала делают утепление цоколя приклеиванием плит специальным клеем. Дополнительно используют саморезы со шляпками зонтичного типа. Для цоколя плиты располагают вертикально. По окончании работ переходят на отмостку. Плиты экструдированного пенополистирола располагают на армирующей сетке вдоль дома. Стандартно выбирают толщину материала 50 мм.

      Если грунты пучинистые и/или дом находится в регионе с суровым климатом, следует класть 2 слоя пенополистирола. В таком случае стыковочные швы 2-го слоя должны быть смещены относительно швов первого ряда. Сверху плит также укладывают арматурную сетку. При этом надо сделать так, чтобы сетка не лежала непосредственно на поверхности плиты. Это обеспечивается прокладкой прутьев арматуры с шагом 60-70 см. Направление прутьев — от дома к участку.

      Цоколь так же затягивается армирующей сеткой. Последний этап работ — заливка утеплителя бетоном М200-М400. Следует выдержать положенное время для его твердения — 28 дней. Если работы выполняют летом, бетон постоянно смачивают водой и накрывают пленкой, чтобы избежать слишком быстрого испарения влаги.

      источник

      Фундамент – основополагающая конструкция, от качества которого зависят геометрические, технические и эксплуатационные характеристики возводимого сооружения. Из-за специфики процесса отвердевания заливкой бетонных и железобетонных фундаментов нежелательно заниматься зимой во избежание их деформации и преждевременного разрушения. Минусовые показания термометра существенно ограничивают строительство в наших широтах. Однако в случае необходимости заливка бетона при отрицательных температурах все же может быть успешно проведена, если выбран верный способ и с точностью соблюдена технология.

      Капризы природы нередко вносят коррективы в планы застройки на отечественной территории. То проливной дождь мешает рытью котлована, то шквальный ветер прерывает сооружение крыши, то стесняет наступление дачного сезона.

      Первые заморозки вообще в корне меняют ход работ, особенно если планировалась заливка бетонного монолитного основания.

      Бетонная фундаментная конструкция получается в результате твердения залитой в опалубку смеси. В ее составе фигурируют три практически равных по значению компонента: заполнитель и цемент с водой. Каждый из них вносит весомый вклад в формирование прочного ж/б сооружения.

      По объему и массе в теле создаваемого искусственного камня преобладает заполнитель: песок, гравий, дресва, щебень, битый кирпич и т.д. По функциональным критериям лидирует связующее вещество — цемент, доля которого в составе меньше, чем доля заполнителя в 4 -7 раз. Однако именно он связывает сыпучие компоненты воедино, но действует только в паре с водой. По сути, вода настолько же важная составляющая бетонной смеси, как и цементный порошок.

      Вода в бетонной смеси обволакивает мелкодисперсные частицы цемента, вовлекая его в процесс гидратации, следом за которым наступает стадия кристаллизации. Бетонная масса не застывает, как принято говорить. Она твердеет путем постепенной потери молекул воды, происходящей от периферии к центру. Правда, в «переходе» бетонной массы в искусственный камень участвуют не только компоненты раствора.

      На правильное течение процессов немалое влияние оказывает окружающая среда:

      • При значениях среднесуточной температуры от +15 до +25ºС твердение бетонной массы и набор прочности проходит в нормальном темпе. В указанном режиме бетон превращается в камень через указанные в нормативах 28 дней.
      • При среднесуточных показаниях термометра +5ºС твердение замедляется. Требующейся прочности бетон достигнет примерно через 56 дней, если ощутимых колебаний температур не предвидится.
      • При достижении 0ºС процесс твердения приостанавливается.
      • При отрицательных температурах залитая в опалубку смесь замораживается. Если монолит уже успел набрать критическую прочность, то он после оттаивания весной он бетон вновь вступит в фазу твердения и продолжит ее до полноценного набора прочности.

      Критическая прочность тесно связана с маркой цемента. Чем она выше, тем меньше суток необходимо бетонной смеси до ее набора.

      В случае недостаточного набора прочности перед замораживанием качество бетонного монолита будет весьма сомнительным. Замерзающая в бетонной массе вода станет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме.

      В результате возникнет внутреннее давление, разрушающее связи внутри тела бетона. Увеличится пористость, из-за которой монолит будет больше пропускать в себя влаги и слабее противостоять морозам. Как следствие, сократятся эксплуатационные сроки или вовсе придется снова делать работу с ноля.

      Спорить с погодными явлениями бессмысленно, к ним нужно грамотно приспосабливаться. Потому и возникла мысль о разработке методов устройства ж/б фундаментов в наших непростых климатических условиях, возможных для реализации в холодный период.

      Отметим, что применение их увеличит бюджет строительства, потому в большинстве ситуаций рекомендовано прибегать к более рациональным вариантам устройства фундаментов. Например, использовать буронабивной способ или провести строительство из пенобетонных блоков заводского производства.

      В распоряжении тех, кого не устраивают альтернативные способы, есть несколько проверенных удачной практикой методик. Их назначение заключается в доведении бетона до состояния критической прочности перед замораживанием.

      По типу воздействия их условно можно разделить на три группы:

      • Обеспечение внешнего ухода за залитой в опалубку бетонной массой до стадии набора критической прочности.
      • Повышение температуры внутри бетонной массы до момента достаточного твердения. Выполняется посредством электропрогрева.
      • Введение в бетонный раствор модификаторов, понижающих точку замораживания воды или активизирующий процессы.

      На выбор метода зимнего бетонирования влияет внушительное количество факторов, таких как имеющиеся на площадке источники электропитания, прогноз синоптиков на период твердения, возможность привести разогретый раствор. Исходя из местной конкретики, выбирается наилучший вариант. Самой экономичной из перечисленных позиций считается третья, т.е. заливка бетона при минусовой температуре без прогрева, предопределяющая внесение модификаторов в состав.

      Чтобы знать, каким методом лучше воспользоваться для выдерживания бетона до критических показателей прочности, нужно знать их характерные особенности, ознакомиться с минусами и плюсами.

      Заметим, что ряд способов используется в комплексе с каким-либо аналогом, чаще всего с предварительным механическим или электрическим нагревом компонентов бетонной смеси.

      Благоприятные для твердения внешние условия создаются снаружи объекта. Заключаются в поддержании температуры среды, окружающей бетон, на нормативном уровне.

      Уход за залитым «в минус» бетоном осуществляется следующими способами:

      • Метод «термоса». Наиболее распространенный и не слишком затратный вариант, состоящий в защите будущего фундамента от внешних воздействий и потерь тепла. Опалубку крайне оперативно заполняют бетонной смесью, разогретой выше стандартных показателей, быстро укрывают пароизоляционными и теплоизоляционными материалами. Изоляция не дает бетонной массе остывать. К тому же в процессе твердения бетон сам выделяет около 80 ккал тепловой энергии.
      • Выдерживание залитого объекта в тепляках — искусственных укрытиях, оберегающих от внешней среды и позволяющих проводить мероприятия по дополнительному прогреву воздуха. Вокруг опалубки возводятся трубчатые каркасы, укрытые брезентом или обшитые фанерой. Если для повышения температуры внутри устанавливаются жаровни или тепловые пушки для поставки нагретого воздуха, то способ переходит в следующую категорию.
      • Воздушный обогрев. Предполагает сооружение вокруг объекта замкнутого пространства. По минимуму опалубку закрывают шторами из брезента или подобного материала. Желательно, чтобы шторы были с теплоизоляцией для увеличения эффекта и сокращения затрат. В случае применения штор пар или поток воздуха из тепловой пушки поставляется в зазор между ними и опалубкой.

      Нельзя не заметить, что реализация указанных методов увеличит бюджет строительства. Самый рациональный «термос» заставить купить укрывной материал. Сооружение тепляка еще дороже, а если к нему еще и обогревательную систему арендовать, то стоит задуматься о цифре расходов. Их применение целесообразно, если нет альтернативы типа свайного фундамента и залить необходимо монолитную плиту под заморозку и весеннее размораживание.

      Следует помнить, что многократное размораживание разрушительно для бетона, потому внешний обогрев обязательно следует довести до требующегося параметра твердения.

      Вторая группа методов применяется преимущественно в индустриальном строительстве, т.к. нуждается в наличии источника энергии, в точных расчетах и в участи профессионального электрика. Правда, народные умельцы в поисках ответа на вопрос, можно ли заливать обычный бетон в опалубку при минусовой температуре, нашли весьма остроумный выход с поставкой энергии сварочным аппаратом. Но и для этого нужны хотя бы первоначальные навыки и познания в непростых строительных дисциплинах.

      В технической документации способы электропрогрева бетона делятся на:

      • Сквозные. Согласно чему бетон прогревается электрическими токами, которые поставляют проложенные внутри опалубки электроды, которые могут быть стержневыми или струнными. Бетон в этом случае играет роль сопротивления. Расстояние между электродами и подаваемая нагрузка должны быть точно рассчитаны, а целесообразность их применения безоговорочно доказана.
      • Периферийные. Принцип заключается в нагревании поверхностных зон будущего фундамента. Тепловая энергия поставляется нагревательными приборами через присоединенные к опалубке ленточные электроды. Это может быть полосовая или листовая сталь. Внутрь массива тепло распространяется за счет теплопроводности смеси. Эффективно толща бетона прогревается на глубину 20см. Дальше меньше, но при этом формируются напряжения, существенно улучшающие критерии прочности.

      Методы сквозного и периферийного электропрогрева используются в неармированных и мало армированных конструкциях, т.к. арматура влияет на разогревающий эффект. При густой установке арматурных прутков токи будут замыкаться на электроды, да и формируемое поле будет неравномерным.

      Электроды по окончании прогрева навсегда остаются в конструкции. В списке периферийных методик самой известной является применение греющей опалубки и инфракрасных матов, укладываемых поверх сооружаемого основания.

      Наиболее рациональным способом прогрева бетона признано выдерживание с помощью электрического кабеля. Греющий провод можно проложить в конструкциях любой сложности и объема, не зависимо от частоты армирования.

      Минус греющих технологий состоит в возможности пересушить бетон, потому для проведения требуются расчеты и регулярный контроль температурного состояния конструкции.

      Введение добавок — самый простой и дешевый способ бетонирования при минусовых температурах. Согласно нему заливка бетона зимой может выполняться без применения прогрева. Однако метод вполне может дополнять тепловую обработку внутреннего или наружного типа. Даже при использовании его вкупе с обогревом твердеющего фундамента паром, воздухом, электричеством ощущается снижение расходов.

      В идеале обогащение раствора добавками лучше всего сочетать с сооружением простейшего «термоса» с утолщением теплоизоляционной оболочки на участках с меньшей толщиной, на углах и прочих выступающих частях.

      Добавки, применяемые в «зимних» бетонных растворах делятся на два класса:

      • Вещества и химические соединения, понижающие точку замерзания жидкости в растворе. Обеспечивают нормальное твердение при минусовых температурах. К ним отнесены поташ, хлорид кальция, хлорид натрия, нитрит натрия, их сочетания и подобные вещества. Вид добавки определяют, исходя из требований к температуре твердения раствора.
      • Вещества и химические соединения, ускоряющие процесс твердения. К ним отнесены поташ, модификаторы с основой из смеси хлорида кальция с мочевиной или нитрит-нитратом кальция, его же с хлоридом натрия, одним нитрит-нитратом кальция и др.

      Химические соединения вводятся в объеме от 2 до 10% от массы цементного порошка. Количество добавок подбирают, ориентируясь на ожидаемую температуру твердения искусственного камня.

      В принципе, применение противоморозных добавок позволяет проводить бетонирование и при -25ºС. Но подобные эксперименты не рекомендованы строителям объектов частного сектора. На самом деле к ним прибегают поздней осенью при единичных первых заморозках или ранней весной, если бетонный камень обязательно должен отвердеть к определенному сроку, а альтернативных вариантов не имеется.

      Распространенные противоморозные добавки для заливки бетона:

      • Поташ или иначе углекислый калий (К2СО3). Самый востребованный и простой в применении модификатор «зимнего» бетона. Его использование в приоритете из-за отсутствия коррозии арматуры. Для поташа не характерно появление соляных разводов на поверхности бетона. Именно поташ гарантирует твердение бетона при показаниях термометра до —25°С. Недостаток его введения состоит в ускорении темпов схватывания, из-за чего управиться с заливкой смеси нужно будет максимум за 50 минут. С целью сохранения пластичности для удобства заливки в раствор с поташом добавляют мылонафт или сульфитно-спиртовую барду в объеме 3% от массы цементного порошка.
      • Нитрит натрия, иначе соль азотистой кислоты (NaNO2). Обеспечивает бетону стабильный набор прочности при температуре до —18,5°С. Соединение обладает антикоррозионными свойствами, повышает интенсивность твердения. Минус в появлении выцветов на поверхности бетонной конструкции.
      • Хлорид кальция (CaCl2), позволяющий проводить бетонирование при температурах до —20°С и ускоряющий схватывание бетона. При необходимости введения в бетон вещества в количестве более 3% необходимо увеличивать марку цементного порошка. Недостаток применения заключается в появлении высолов на поверхности бетонной конструкции.

      Приготовление смесей с противоморозными добавками производится особым порядком. Сначала перемешивается заполнитель с основной частью воды. Затем после легкого перемешивания добавляют цемент и воду с разведенными в ней химическими соединениями. Время перемешивания увеличивают в 1,5 раза по сравнению со стандартным периодом.

      Поташ в объеме 3-4% от массы сухого состава добавляется в бетонные растворы, если отношение вяжущего вещества к заполнителю 1:3, нитрит нитрата в объеме 5-10%. Оба противоморозных средства не рекомендовано использовать в заливке конструкций, эксплуатируемых в обводненной или очень влажной среде, т.к. они способствуют образованию щелочей в бетоне.


      В заливке ответственных сооружений лучше использовать холодные бетоны, приготовленные механическим способом в заводских условиях. Их пропорции с точностью рассчитываются с ориентиром на конкретную температуру и влажность воздуха в период заливки.

      Приготовляют холодные смеси на горячей воде, доля добавок вводится в четком соответствии с погодными условиями и с типом сооружаемой конструкции.

      Методы заливки бетона в зимний период:

      Зимнее бетонирование с устройством тепляка:

      Противоморозное средство для зимнего бетонирования:

      Перед заливкой растворов с противоморозными добавками не обязательно прогревать дно котлована или траншеи, вырытой под фундамент. Перед заливкой подогреваемых составов прогрев дна обязателен во избежание неровностей, которые могут получиться из-за растаявшего в грунте льда. Заливка должна выполняться в один день, в идеале в один прием.

      Если перерывов не избежать, интервалы между заливками бетонного раствора необходимо свести к минимуму. При соблюдении технологических тонкостей бетонный монолит наберет необходимый запас прочности, законсервируется на зиму и продолжит твердение с приходом теплого времени. Весной можно будет приступить к возведению стен по готовому надежному основанию.

      источник

      Заливка отмостки, по сравнению с подготовкой котлована и установкой деревянной опалубки, а также сооружением подушек из песка и щебня, уже не представляет особенной сложности. Все расчеты уже произведены, материалы подвезены, площадка готова. Однако трудоемкость данного предприятия весьма высока, поэтому расслабляться рано. Итак, займемся заливкой.

      Для заливки отмостки вокруг здания целесообразно использовать именно бетон, а не раствор, даже если вы армируете весь периметр. Кто не знает, бетон отличается от раствора главным образом тем, что в нем присутствует щебень. Под отмости используется бетон марок М150 или М200 классов В10 или В15: ГОСТ 9128-97 (Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон); ГОСТ 7473-94 (Смеси бетонные).

      Другие марки применять нежелательно: прочность ниже 150 кгс губительна для отмосток, и их просто будет ломать, а прочность выше 200 кгс не требуется. Вдобавок не стоит забывать, что заливка отмостки может производиться не только вокруг частного дома, но и вокруг общественного здания. А там полно всяких кретинов, готовых запакостить и испортить всю вашу работу. Чем больше прочность, тем быстрее отмостка полностью затвердеет, и ее будет нелегко повредить.

      На настоящем объекте для заливки отмостки мы использовали зимний товарный бетон типа М150 В10П3 с удобоукладываемостью 123, на гравийно-гранитной смеси (желательно было бы использовать смесь М200, однако в сильно ужатой смете был указан летний к тому же тип М150). Зимний бетон содержит различные добавки и пластификаторы, позволяющие применять его при отрицательных температурах. Из-за этих присадок он чрезвычайно мерзко воняет, имейте это в виду.

      После того, как у вас все готово для заливки, заказывайте миксер с бетоном. Для работы с отмосткой и миксером необходимо иметь бригаду не менее трех человек – при таком составе вы способны принять и обработать за смену один миксер емкостью до 10 кубов. Разумеется, учитывая, что доступ машине будет обеспечен нормальный, так как есть здания, к которым она просто не может нормально подъехать. При заказе миксера учитывайте, что наибольшая длина лотка составляет не более 4,5 метров. Вам могут предложить за дополнительную плату подать бетон через трубу, но он будет жидким, и потому даст большой расход и усадку. Трубу применяйте только в самом крайнем случае.

      На бригаду из трех человек приготовим грабли прямые (две штуки), лопаты совковые (две штуки), терки для бетона – тоже две. Далее, нам нужна будет садовая тачка, ведро с водой, полиэтиленовая пленка. Держите также наготове булыжники, обрезки досок – опалубка может «поплыть» кое-где, и нужно будет спешно ее укрепить.

      Заливка отмостки бетоном с миксера

      Перед тем, как вы начнете лить бетон, крайне желательно подсыпать вокруг всего периметра опалубки песок или грунт. Иначе через щель между ней и основанием побежит цементное молоко, что будет совершенно лишним. Берем садовую тачку, лопату и обходим периметр. Мы делали подсыпку в ночь перед приемкой миксера, чтобы мокрый песок, вырубленный из куч (при небольшом морозе кучи песка промерзают только сверху, а внутри получается нечто вроде парника с мягким и влажным материалом), в течение ночи хорошенько подмерз:

      Итак, приехал миксер. Поговорите с водителем на предмет того, как и где лучше встать, и с какого края начать заливку. Собственно, один человек находится «при миксере» и ходит с ним по всему периметру, направляя и/или поддерживая лоток в случае необходимости, а также показывая, куда и сколько бетона лить. Второй человек с помощью граблей разгребает бетон по опалубке, а третий выравнивает его и затирает поверхность с помощью терки. Можно организоваться и по-другому: один при миксере, двое ровняют и затирают одновременно. Заливаем бетон с лотка в отмостку.

      Далее граблями растаскиваем его внутри опалубки на необходимую площадь. Растаскивать нужно активно, так как состав твердеет достаточно быстро, и у вас есть (в зимнее время) максимум часов 8 для эффективной работы, а летом это время сокращается до 2 – 4 часов:

      Разравниваем поверхность «вчерную» правилом. Поскольку мы не буржуи, правила у нас не нашлось, и мы применили простые дюймовые доски. Шевелимся быстро, потому что бетон густеет с каждой минутой:

      Затем так же активно затираем поверхность с помощью терки (деревянной или полиуретановой). Желательно иметь запасные терки, так как они довольно быстро истираются. Чем больше твердеет бетон, тем больше изнашивается терка: можно сказать, что эта пропорция возрастает пропорционально квадрату. Так что шуршим эффективно, пока поверхность бетона еще мягкая, и хорошо принимает терку. Если ваша бригада будет еле шевелиться, то 100% проблемы неизбежны, т. к. в дальнейшем можно использовать только виброплиту:

      В то же время старайтесь разлить миксер побыстрее, поскольку за каждый лишний час простоя вам придется заплатить. Иногда, однако, проще заплатить тысячу или две рублей, но разлить бетон спокойно и четко, чтобы потом не растаскивать его руками. Помните: при заливке отмосток время работает против вас, поэтому надо найти компромисс между скоростью заливки, ее качеством и себестоимостью.

      Согласно требованиям к заливке отмосток, уклон их от здания должен составлять от 1 до 10%, то есть, если толщина отмости при цоколе у вас 12 см., то на срезе она должна уменьшиться до 12 – 1,2 = 10,8 см. На практике делается несколько больший уклон: до 2 сантиметров на метр ширины отмостки (то есть если у цоколя 12 см., то на срезе 10 см.), что позволяет эффективно отводить воду и сберегать бетон.

      Соотвественно, этот уклон нужно каким-то образом придать конструкции, так как, если его не придать, то тогда смысл сооружения отмостки в принципе отпадает – она не будет работать, не будет отводить от фундамента влагу. Создание уклона осуществляется при затирании поверхности: часть бетона при этом выгоняется к цоколю, а часть – к срезу. Ничего сложного в этом нет – просто разгоняем смесь, создаем уклон и выравниваем, заглаживаем поверхность. Некоторые опасаются, что не смогут выполнить эту работу, однако смущаться не следует – все это интуитивно понятно, и любой толковый сотрудник с навыками работы по бетону успешно выполняет мероприятия по созданию уклона отмостей и их затиранию:

      Уход за отмосткой после заливки

      После заливки отмостки за ней некоторое время необходимо присматривать. Если это частное владение, то тогда все проще: достаточно просто укрыть поверхность полиэтиленом, чтобы плита не отдала раньше времени воду, иначе она может потрескаться (особенно в жаркую погоду). При этом старайтесь сделать так, чтобы пленка не касалась совсем сырого бетона, ибо от нее останутся тогда некрасивые следы. Пленку желательно не снимать суток двое, а если очень жарко, то придется каждые сутки обрызгивать поверхность несколько раз.

      Если погода дрянь, то следует укрыть отмостки тщательнее, чтобы не повредил дождь, снег или град. При высокой влажности и снеге обрызгивать отмостку не нужно, главное — укрыть получше. Снимать укрывной материал стоит лишь через несколько дней – например, через неделю. В мороз и просто холодную погоду бетон очень медленно набирает прочность.

      Если это общественное здание, тогда все гораздо хуже: вокруг находятся разные малолетние вандалы, а также алкаши и наркоманы, идиоты-собачники, которым хочется так или иначе испортить и уничтожить вашу отмостку. Самый годный вариант в этом случае – нанять охрану на первые две ночи, или же охранять самим. Если у вас работают узбеки или другие гастарбайтеры (нормальные), можете предложить им поохранять за обычную плату и, если что успеют навредить, починить. Отказываются редко. Для обхода здания потребуется два человека, так как один человек не сможет постоянно обходить периметр.

      На данном объекте в последнюю после приема миксеров ночь мне пришлось семь раз ликвидировать повреждения отмостки: кретины разрисовывали ее, топтали ногами и даже собаками (пример говнотворчества выше – несмотря на ночную «зеленую» съемку, его можно лицезреть во всей красе). При этом была зима (декабрь), и было довольно холодно. Что поделаешь, если такой человек видит свежий бетон, то он спешит оставить на нем свой след от разрушения: хоть какое-то воспоминание о своей никчемной жизни. Ему все равно, что для получения этой гладкой поверхности истрачены сотни тысяч рублей, приложен тяжелый труд множества людей. Такой человек даже не боится даже таблички: «Под крышей не ходить ! Падение камней опасно для жизни !» Но об этом как-нибудь потом.

      Итак, охрана. Обязательно ! Далее – после снятия основной опалубки следует еще на некоторое время оставить ее на наружных углах, так как их очень часто отбивают и разрывают случайно или намеренно.

      Необходимо следить за тем, чтобы в течение хотя бы недели в зимнее время и трех суток в летнее по отмостке никто не ходил. Пожалуй, обеспечить это труднее всего, так как для соблюдения данного условия придется круглосуточно охранять периметр отмостки (если это не частное здание). В общем, после положенного срока аккуратно снимаем полиэтиленовую пленку, убираем опалубку (осторожно – ни в коем случае ничего не ломать, только разбирать) и наша отмостка из бетона готова:

      Надо сказать, что на этом сложная часть заканчивается. Как видите, правильно залить отмостку своими руками не так уж просто, особенно же это трудно сделать, когда она расположена вокруг общественного здания. Обратите внимание, что плита должна быть хорошо заполнена – это достигается тщательной укладкой бетона и его разравниванием во время заливки:

      Заливка отмостки, тем не менее, является одной из самых простых бетонных работ, хоть и требует весьма значительной по объему и сложности подготовки. Устройство больших плитных фундаментов, например, занимает гораздо больше времени, а монолитное строительство – и подавно. От качества проведения данной операции во многом зависит, через сколько потребуется косметический или капитальный ремонт — конструкция должна служить не менее 3 лет. Вдобавок стоит отметить, что мы рассмотрели здесь только базовую конструкцию, которая включает в себя, по сути, лишь армированную бетонную плиту по периметру здания. В следующей публикации мы уделим внимание дополнительным элементам, не останавливаясь на подробном описании их технической реализации. На этом данный материал завершается.

      источник

      От прочности фундамента напрямую зависит надежность и долговечность всего строения. Планируя подобный «нулевой» ци кл ст роительных работ, необходимо учитывать множество факторов. Особенно важное значение приобретает информация, при какой температуре можно заливать фундамент.

      При какой температуре можно заливать фундамент

      Если не учесть погодные условия во время процесса заливки фундамента, качество и марку раствора, применение добавок, которые способны понизить температурную кристаллизацию воды, мероприятия по по ддержанию необходимых режимов для созревания бетона, то работа может быть проведена напрасно, и возведенная основа здания начнет крошиться сразу же после затвердевания.

      Некоторые владельцы загородных участков торопятся возводить на своей новообретенной территории капитальные сооружения, не обращая внимания на время года. В некоторых, довольно редких случаях это бывает оправдано, однако, сложностей при таком подходе немало, и они начинаются уже на стадии подготовительных работ.

      Вне зависимости от времени года подготовительные мероприятия будут включать целый перечень обязательных работ:

      • Место, где будет устраиваться фундамент под возведение сооружения, должно быть очищено от верхнего слоя почвы и размечено соответствующим образом. Снять верхние слои грунта в морозную погоду – достаточно трудоемкая задача.
      • Когда общее место будет определено, производится разметка внутренних границ траншеи, которую необходимо вырыть под фундамент. Глубина ее должна составлять от 500 до 800 мм — эта величина будет зависеть от типа грунтов местности, где ведется строительство, глубины их промерзания, особенностей возводимого здания (его этажности, материала стен и крыши и т.п .) Землеройную технику для отрывки узких и достаточно глубоких траншей с ровными стенками применить можно далеко не всегда . Ручное же выкапывание мёрзлого грунта – еще одна сложность при проведении зимних работ.
      • На дно котлована-траншеи укладывается гидроизолирующая и укрепляющая подушка. Первым укладывается песок и хорошо утрамбовывается, толщина слоя может быть от 100 до 150 мм. На него засыпается щебенка и тоже хорошо уплотняется. Очень часто зимой и песок, и гравий находятся в «прихваченном» морозом состоянии. Существует большая вероятность, что с подъемом температуры подушка может потерять необходимую плотность, даже при самом качественной трамбовке.

      Опалубка под ленточный фундамент

      • Кроме того, нет полной уверенности, что при общем оттаивании грунта весной и возможных при этом его движениях всю конструкцию возводимого фундамента не « поведет », а это может привести к образованию внутренних напряжений и трещин.
      • Следующим шагом идет установка опалубки из досок или деревянных щитов, которая гидроизолируется плотной полиэтиленовой пленкой . На сильном морозе полиэтилен нередко теряет эластичность, становится ломким, и гидроизоляция может получить повреждения.

      Гидроизоляционная пленка на морозе может потерять пластичность и стать ломкой

      • Может использоваться и несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола, которая, помимо своей прямой функции, выполняет еще и роль утеплителя.

      Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола

      • Далее, в опалубку необходимо установить арматурную конструкцию, которая сваривается или скручивается стальной проволокой. Арматура для этой конструкции берется толщиной от 10 до 15 мм. Нельзя забывать, что арматурная сталь имеет достаточно значительный коэффициент линейного термического расширения. Сваренный на сильном морозе арматурный каркас обязательно будет стремиться к изменению размеров при повышении температур. Это – еще одна весомая «добавка» к ненужным внутренним напряжениям конструкции фундамента.

      Армирование фундаментной ленты

      Тем не менее, как уже упоминалось, бывают ситуации, когда, в силу тех или иных причин, возведение фундамента в зимний сезон является оправданным:

      • Это может быть вызвано особенностями грунтов. Если в местности, где проводится стройка, преобладают песчаные сыпучие грунты, то, лучше проводить возведение фундамента в промерзлой твердой почве, которая сохраняет нужную для котлована форму.
      • Не следует сбрасывать со счетов невозможность проведения стройки летом по причине особых климатических условий региона.
      • В ряде местностей из-за слабой развитости дорожных сетей доставка больших объемов строительных материалов или передвижение тяжелой специальной техники возможно лишь по замерзшему грунту.
      • Иногда к зимней стройке прибегают в целях экономии средств, так как в этот период снижаются цены на необходимые материалы. Это будет выгодно в том случае, если работа будет проводиться самостоятельно.
      • Часто появляется возможность экономии за счет снижения строительными фирмами стоимости услуг, в связи с резким снижением спроса на их деятельность в холодное время года.

      Когда все подготовительные процессы будут закончены, можно рассчитывать густоту и состав раствора, параметры которого будут зависеть от температуры, при которой он будет заливаться в опалубку.

      • Когда бы не проводилась заливка, раствор для фундамента не должен быть слишком тонкий, поэтому его чаще всего изготавливают из цемента и средней величины щебенки .
      • Часто в раствор добавляют пластификаторы, которые улучшают состояние и прочность бетона, увеличивают его сцепление с арматурными конструкциями, повышает влагостойкость фундамента. Кроме этого, как утверждают производители, при заливке пластификаторы снижают расход цементного раствора на 20%.

      Один из видов модифицирующих добавок в бетонный расвор

      Благодаря тому, что пластификаторы положительно влияют на морозостойкость раствора, их очень часто добавляют и в тех случаях, когда приходится заливать фундаме нт пр и отрицательных температурах воздуха.

      Оптимальные условия для заливки бетона — температура от 15 до 25 градусов

      • По всем рекомендациям заливка бетона должна производиться при температуре не ниже 5 градусов – это, по сути, является критическим показателем для нормального созревания. Однако, и летняя жара тоже мало подходит для проведения этих строительных процессов. Оптимальным температурным режимом для заливки раствора в котлован является +15 ÷ 25 градусов. Такие условия позволят получить без лишних затрат и технологических приемов максимально прочную основу под возведение стен и в минимальные сроки.

      Каковы общие рекомендации по заливке бетонного фундамента:

      • В случае, когда раствор изготавливается самостоятельно прямо на строительной площадке, все используемые для него материалы не должны быть в замороженном состоянии и не должны иметь в своем составе снега или кристаллов льда. Поэтому лучше их приобретать в фирмах, которые гарантированно обеспечивают им должное хранение.
      • Раствор необходимо заливать и распределять по опалубке быстро, чтобы мороз не успел схватить влагу в растворе. Поэтому заливка всего объема бетона производится в таких условиях только за один раз. Если фундамент имеет большой объем и площадь, то лучше воспользоваться предложениями профильных фирм, которые занимаются изготовлением, доставкой и выгрузкой необходимого раствора в подготовленную опалубку.

      Фундамент следует заливать за один прием

      • Не рекомендовано проводить заливку бетона слоями, так как между ними, благодаря низким температурам, могут образоваться щели, что сделает фундамент менее прочным.

      Если обстоятельства сложились таким образом, что приходится проводить работы в условиях критических температур, нужно знать, что процессы схватывания и затвердевания будут увеличены в несколько раз. Поэтому заливка фундамента в зимний период проводится только при крайней необходимости.

      Ниже приведена таблица, из которой наглядно видно, как влияет температура окружающей среды на время созревания и полного набора необходимой прочности обычного бетонного раствора марки М200 – М300, изготовленного на основе портландцемента М-400 или М-500.

      срок твердения бетона, суток -3° С 0° С +5° С +10° С +20° С +30° С
      1 3% 5% 9% 12% 23% 35%
      2 6% 12% 19% 25% 40% 55%٭
      3 8% 18% 27% 37% 50%٭ 65%
      5 12% 28% 38% 50%٭ 65% 80%٭٭
      7 15% 35% 48%٭ 58% 75%٭٭ 90%
      14 20% 50%٭ 62% 72%٭٭ 90% 100%
      28 25% 65% 77%٭٭ 85% 100%

      — процентные показатели рассчитаны в соотношении к эталонной прочности созревшего бетона данной марки.

      — под значками (٭) указаны так называемые условные нормативно-безопасные сроки проведения распалубки залитой бетонной конструкции.

      — значки (٭٭) – это сроки созревания для начала полностью безопасных дальнейших работ.

      Чтобы обеспечить необходимый минимально допустимый температурный режим используют несколько технологий:

      • Проце сс пр оводится с подогреванием арматурной конструкции либо с установкой специальных обогревательных кабелей. В этом случае к фундаменту должно быть подведено соответствующее электрическое напряжение. Существует несколько технологий, как с применением токов высокого напряжения (до 380 вольт ) так и низкоточные ( 12 вольт ). Разогревшись, арматурная конструкция или греющий кабель не дадут смерзнуться влажному, не схватившемуся раствору.

      Однако, такие методы оправданы только при масштабном промышленном строительстве – подобные технологии являются весьма опасными и требующими высочайшей квалификации специалистов. Кроме того, немаловажной будет являться затрата большого количества электроэнергии, а значит придется заплатить изрядную сумму. В итоге суммарный бюджет такого обустройства фундамента вряд ли приемлем для среднестатистического российского частного застройщика .

      Технология электрического подогрева созревающего бетона достаточно сложна, дорога, требует обязательного участия специалистов

      • Можно воспользоваться и другой технологией — это использование для устройства фундамента несъемной утепленной опалубки.

      Для этого способа используются пустотелые блоки из экструдированного пенополистирола, которые удобно устанавливать друг на друга, благодаря имеющимся зубцам на боковых и верхних поверхностях . Они идеально совмещаются друг с другом, не оставляя щелей (своеобразный аналог детского конструктора «Lego» ). Во внутреннее пространство устанавливают арматурные конструкции, которые придают фундаменту требуемую общую жесткость .

      Несъемная ЭППС-опалубка решает проблему утепления лишь отчасти

      Пенополистирол с фундамента не снимают, а после затвердевания бетона поверхность затягивается армирующей сеткой-серпянкой, штукатурится и гидроизолируется .

      Однако, такой подход лишь уменьшит негативное влияние отрицательных температур при созревании бетона, но не снимет проблему полностью.

      • В любом случае для надежного схватывания залитого фундамента при минусовых температурах, сверху он обязательно закрывается плотной полиэтиленовой пленкой . Для этого возводят над ним временное сооружения из дерева или арматурных прутьев, которое также затягивают полиэтиленом. В получившемся закрытом помещении, внешне напоминающим парник, поддерживают необходимую для качественного застывания температуру с помощью тепловых пушек. Понятно, что и это потребует очень существенным материальных затрат.

      Как можно убедиться, даже с экономической точки зрения проведение работ по заливке фундамента в зимнее время вызывает большие опасения. Поэтому прежде чем начинать такую работу во время холодов, нужно очень тщательно взвесить все финансовые риски и оправданность подобной спешки.

      Бытует весьма распространённое мнение, что проблему зимней заливки бетонного фундамента вполне можно решить использованием специальных соляных присадок в подготавливаемый раствор. Если судить по многочисленной рекламе, то стоит добавить этот компоне нт пр и замешивании, а дальше все пойдет своим чередом С этим стоит разобраться поподробнее.

      Прежде всего, необходимо уяснить, как, собственно, происходит проце сс тв ердения и созревания бетонного камня.

      Когда раствор залит в опалубку, он проходит до готовности через две стадии — это схватывание и отвердевание.

      • Схватывается залитый бетон в течение 24 ÷ 30 часов. За это время жидкая консистенция переходит в твердое состояние, однако, она еще не имеет достаточной прочности. Именно в этот период начинают формироваться кристаллические связи , происходит связывание свободной воды и цементных составляющих раствора.
      • Далее начинается второй этап — это окончательное отвердение, созревание и упрочнение бетонной конструкции — он проходит в течение намного более длительного срока. Этот период зависит от нескольких факторов, таких, как марка приготовленного раствора, уровень влажности и температурный режим, а также наличие специальных упрочнительных добавок.

      Как говорилось выше, оптимальная температура для химических реакций обоих процессов варьируется от 15 до 25 градусов. Чем выше она в этом диапазоне, тем быстрее пройдет окончательная кристаллизация, переход воды в гелеобразное состояние. Но даже в оптимальных условиях о готовности фундамента можно говорить не ранее, чем через 4 недели – основа полностью готова для возведения стен.

      Опасность отрицательных температур кроется в нескольких причинах:

      • Во-первых, расширение замерзшей несвязанной цементом воды вызывает внутренне давление на пористую структуру бетона, что приводит к его разрушению. Особенно это становится заметным после повышения температуры до положительных отметок – такой бетон по прочности ни идет ни в какое сравнение с «нормальным».
      • Во-вторых, сам по себе сложный химический процесс гидратации цемента требует определенного температурного режима. Уже при температуре ниже +5 ° С активность этих процессов снижается до критических отметок, и чем холоднее, тем более вялотекущим будет созревание бетона. И даже в этом случае такой «прерывистый» процес с с ущественно ухудшает качество готовой бетонной конструкции.

      Поташ — весьма распространенная добавка для повышения морозоустойчивости свежезалитого бетона

      Чтобы в какой-то мере минимизировать негативное влияние мороза и разработаны специальные добавки. Технологи пытаются таким образом решить обе проблемы. Добавлением солевых растворов повышают плотность воды, резко снижая температуру ее кристаллизации. Специальные присадки, кроме того, предназначены для своеобразной катализации и дополнительного вовлечения воздуха в процессы химического вызревания бетонного камня в условиях отрицательных температур. Обычно подобные составы изготавливаются на основе поташа, лигносульфоната , гидрохлорида кальция, нитрита или формиата натрия.

      В качестве добавки часто применяется нитрит натрия

      Однако, если с замерзанием воды вопрос в той или иной мере решается положительно, то «обмануть» законы химии гораздо сложнее. Процес с с озревания все равно не отличается быстротой, и занимает намного больше времени, нежели в оптимальных условиях.

      В таблице ниже для примера показаны ориентировочные сроки вызревания бетона в условиях отрицательных температур с применением противоморозных добавок:

      Тип противоморозной добавки средняя температура во время созревания 1 неделя 2 недели 4 недели 3 месяца
      Нитрит натрия -5° С 30% 50% 70% 90%
      -10° С 20% 35% 55% 70%
      -15° С 10% 25% 35% 50%
      Поташ -5° С 50% 65% 85% 100%
      -10° С 30% 50% 70% 90%
      -15° С 25% 40% 60% 80%
      -20° С 23% 35% 55% 70%
      -25° С 20% 30% 50% 60%

      Можно убедиться, что даже при — 5° о полной готовности бетонной конструкции может идти речь только спустя 3 месяца. При более холодной атмосфере срок еще больше возрастает.

      Возникает вполне резонный вопрос: имеет ли для хозяина индивидуального участка смысл «завязываться» с зимней укладкой фундамента ( если это не вызвано какими-то особыми обстоятельствами), тратить на это значительные материальные средства , физические усилия, если реальный выигрыш по времени практически недостижим. Тем более, что и с противоморозными добавками тоже все обстоит не так просто:

      • Некоторые виды добавок вызывают активные коррозионные процессы на металлическом арматурном каркасе. Не все марки сталей подойдут для этих целей.
      • Замешивание «зимнего» бетонного раствора – намного сложнее, нежели обычного. Провести такую работу вручную – попросту невозможно, так как требуется особо тщательное перемешивание компонентов до абсолютно однородной консистенции. Время замеса значительно возрастает, компоненты должны пройти определенную подготовку (разогрев до нужной температуры), необходим строго выверенный порядок подачи материалов в смеситель и т.д . нужна очень точная дозировка дополнительных присадок, зависящая и от марки бетона, и от температуры воздуха – здесь требуется профессиональный подход. Как вариант – доставка готового модифицированного раствора, изготовленного в заводских условиях – но это опять упирается в вопрос рентабельности подобного строительства.
      • Даже с использованием присадок температура ниже -20 ° С все рано является критичной, а подобное резкое падение зимой, например, в ночное время – отнюдь не редкость.
      • Нельзя заливать подобные растворы и в том случае, если внезапно началась оттепель, пошел дождь или относительная влажность воздуха подскочила выше отметки в 60%.
      • Применение таких добавок вовсе не освобождает от необходимых мероприятий по устройству «парника» после заливки, и поддержания нужной температуры с помощью тепловых пушек. Если это невозможно, то фундаме нт пр идется закрыть утеплителями ( например, слоем сухих опилок, травы или дернины, толщиной порядка 300 мм, а потом укрыть до созревания пленкой . Проводить распалубку все равно, скорее всего, придется только весной, по окончанию устойчивых холодов.

      Было бы серьезной ошибкой полагать, что даже в идеальных условиях можно лишь залить опалубку бетоном, а потом дожидаться результатов созревания. Как бы это странно ни звучало, но свежезалитый фундаме нт вс егда, при любых обстоятельствах нуждается в определенном уходе. Главными задачами подобных технологических мероприятий являются:

      • Сведение к минимуму усадки залитой бетонной конструкции.
      • Обеспечить наиболее оптимальные режимы для процесса вызревания.
      • Максимально предохранить застывающий фундамент от перепадов температур, в том числе – суточных.
      • Не допустить пересыхания залитого раствора, быстрого испарения несвязанной воды – это наверняка закончится растрескиванием поверхности.
      • Создать защиту незастывшей и не набравшей прочности конструкции от механических повреждений.

      Мероприятия по по добному уходу должны начинаться буквально с момента заливки фундамента, и могут считаться полностью исполненными только при наборе бетоном не менее 70% марочной прочности, то есть, при оптимальных сроках для снятия опалубки (как было указано в первой таблице).

      • Сразу же после заливки следует убедиться в том, что опалубка не потеряла заданных геометрических форм – до первичного схватывания ( первые 1 ÷ 2 часа) еще есть возможность внести коррективы.

      Прикрытие залитого фундамента пленкой

      • Никто не застрахован от внезапных дождей. Чтобы не допустить размыва неокрепшей поверхности или ее механических повреждений, сразу же после заливки следует укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой , мешковиной или брезентом.
      • Не стоит забывать, что слишком высокие температуры тоже достаточно губительны для нормального протекания процессов созревания. В первую очередь это связано с активным испарением воды, пересыханием поверхностного слоя и появлением трещин. Обязательно предпринимаются шаги по увлажнению поверхности и удержанию влаги. Помимо закрытия паронепроницаемой пленкой , иногда необходимо прибегать и к более радикальным мерам, например, после первичного схватывания закрывать поверхность слоем хорошо впитывающего влагу материала. Это могут быть мокрые опилки или грубая ткань – создается подобие постоянного влажного компресса под полиэтиленовым покровом.

      Для поддержания влажностного режима часто используют мокрые опилки, которые регулярно смачиваются водой

      Одним словом, для каждого температурного режима требуются свои меры по уходу за бетоном. Для удобства выбора необходимых, можно привести следующую таблицу:

      Предпринимаемые действия для обеспечения нормального созревания бетона меньше — 3 ° С от — 3° до + 5° С от + 5° до + 10° С от + 10° до + 15° С от + 15° до + 25° С свыше + 25° С
      Прикрытие пленкой, постоянное увлажнение залитой поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом нет нет нет нет при выраженной ветренной погоде всегда
      Прикрытие пленкой, увлажнение поверхности бетона нет нет да да да недостаточно
      Прикрытие пленкой и термоизоляционным матриалом нет да нет нет нет нет
      Прикрытие пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры +10° С в течение минимум 3 дней да нет нет нет нет нет
      Постоянное поддержание тонкого слоя воды на поверхности бетона нет нет да да да да

      Еще несколько важных замечаний:

      • Даже если малозаглубленный ленточный фундамент заливался в идеальных для этого условиях, не следует оставлять его «голым» и ненагруженным на зиму. Это неизбежно приведет к началу поверхностных эрозионных процессов, и конструкция потеряет свою прочность, стане т т рескаться и рассыпаться. Таким образом, необходимо так планировать строительные работы, чтобы в течение сезона перейти и к возведению стен на созданной основе .
      • Сразу же после набора бетонной конструкцией необходимой 100% прочности, рекомендовано без отлагательства провести гидроизоляцию и утепление стенок фундамента. Подробнее об этих технологических процессах рассказано в соответствующих статьях нашего портала.

      Какой можно сделать общий вывод?

      Несмотря на то что современные строительные технологии, в принципе, позволяют проводить заливку фундамента при температурах, достаточно далеких от оптимальных 15 — 25 градусов, наилучшим вариантом все же будет планирование подобных работ в наиболее благоприятных условиях. Так фундамент получится гарантированно надежный и качественный. Если все же обстоятельства вынуждают проводить «нулевой цикл» в иных условиях, следует точно соблюдать все технологические рекомендации по заливке и уходу за бетоном, применительно к реальному температурному режиму.

      источник

Читайте также:  Сколько дыни можно есть в день