Меню Рубрики

Можно ли у яблони обрезать верхушку

Чтобы обойтись без стремянки. Подрезка не повредит урожаю?

А вы понаблюдайте за деревом. Если верхушки веток тонкие и не плодоносят, а только придают дереву высоты, их можно аккуратно обрезать. на урожае это не скажется. Но если вы хотите сделать обрезку так, чтобы снимать урожай, не подняв руки вверх, то вряд ли это получится, потому что можно повредить плодоносящие ветви. Лучше изучить характер дерева) Например, у яблони лучший урожай дают ветви, расположенные горизонтально к земле. Поэтому лучше сделать их растяжку, чем обрезать — они будут ниже и неповрежденными!

  • Во время плодоношения нельзя срезать ветки с целью сбора урожая. Только если вы собираетесь уничтожить дерево совсем.

Санитарную обрезку надо делать поздней осенью или ранней весной.

Чтобы удобнее снимать урожай с деревьев, их не только можно, а и нужно обрезать. Только обязательно учитывать, как правильно обрезать. Чтобы срезать правильно ветку, нужно иметь острый инструмент. Чтобы не упала ветвь, задрав кору, нужно так же правильно зарезать.

Смотрите, куда идет наклон и с той стороны делаете зарез пилой на сантиметр. Потом начинаете резать с другой стороны. Когда дойдете до середины и более, падающая ветка не оборвет лишнюю кору, а просто упадет. Задир коры дерево очень долго залечивает. Спил нужно обмазать садовым варом или как минимум, масляной краской.

Ветки обрезаются так, чтобы уклон появлялся к низу и в сторону, а не в центр.

Мы обрезали верхушки весной. Все получилось нормально. Дерево приобрело правильную форму, ветви растут свободно, соки не тянут. Верхушки обрезать лучше весной, чтобы дерево подготовить. Чтобы снимать урожай верхушки никто не обрезает. Их можно склонить ниже и снять урожай.

Либо придется использовать лестницу.

А зачем? Если их срезать, чтобы снять урожай, то деревце же погибнет! Не надо это делать.

Мы без лестницы и других массивных приспособлений аккуратно снимаем урожай.

Сделали палку и на нее прикрепили пластиковую бутылку. На бутылке вырезали край и затем стали снимать черешню, вишню, а потом и сливу.

Не обрезайте верхушки. Ну или осенью.

Для сбора урожая обычно ветки не обрезают, и просто собирают с лестниц или используя какие-то приспособления, как это было описано ранее. Но сама по себе идея обрезки верхушек и не только у плодовых деревьев не нова и известна как способ формирования правильной кроны. Поэтому, обрезать или не обрезать ветви для сбора урожая зависит от конечно цели этой обрезки. Это может быть либо просто укорачивание отросших за лето веточек, чтобы не допустить разрастания дерева. Такая обрезка нужна весной или осенью, после сбора урожая. так как на этих отросших веточках плодов нет. Она стимулирует рост боковых побегов и лучшее плодоношение, конечно если обрезку проводить в разумных пределах.

Но часто случается, что за плодовым деревом никто не следил и оно год за годом накапливало ветки, росло ввысь и с него стало неудобно собирать урожай. Тогда проводится другой вид обрезки — омолаживание, когда вырезаются ветки, выросшие за несколько последних лет. В этом случае, теоретически можно совместить такую обрезку со сбором урожая. Только надо помнить, что ветки с плодами очень тяжелые, и обрезая их надо использовать подпорки и растяжки, что может сделать саму процедуру даже более сложной, чем сбор урожая с лестницы. Крайний случай такой обрезки можно наблюдать на улицах города, когда омолаживают старые тополя, или карагачи.

Обрезать верхушку у деревьев можно (а иногда просто необходимо), но при этом надо помнить несколько важных нюансов. Во-первых, у какого вида деревьев вы собираетесь срезать верхушку, и не последнюю роль будет играть возраст дерева. Так как у деревьев молодых обрезка верхушки — дело очень даже хорошее, потому что дерево пойдет вверх, будет развиваться, а вот у дерева «старенького» верхушку срезать нельзя. К тому же не плодоносящие макушки молодых деревьев, надо срезать, так как они мешают развиваться дереву и сокращают урожайность. Но, стоит учитывать при обрезке не удобство сбора плодов (чтобы собрать плоды без лестницы), а чтобы максимально сохранить плодоносящие ветки.

Даже нужно обрезать верхушки плодовых деревьев, чтобы они не ушли сильно в рост, а то потом не догоните и не достанете, а пилить придется более толстые ветки, что хуже для деревьев и тяжелее для садоводов.

Есть несколько видов обрезки плодовых, лучше почитать спец. литературу или зайдите на сайт Курдюмова. Можно вообще выбрать форму обрезки чашей и выпилить часть веток в центре кровли, чтобы открыть ее солнцу. Это способствует лучшему завязыванию плодов и урожаю.

А в целом обрезку делайте под неурожайный год, тогда деревья меньше болеют.

Затевая обрезку деревьев, хорошо бы иметь достаточно ясное представление о том, зачем она производится. Попробуем разобраться.

Наиболее распространённым заблуждением об обрезке деревьев является вера в то, что раз обрезав дерево, больше ничего делать не нужно (особенно, если «приглашали специалиста и он всё сделал как надо»). Тут всё с точностью до наоборот. Это не нужно было, пока дерево никто не трогал — росло себе куда и как хотело. Может и не туда, куда было надо садоводу, но уж, по крайней мере, более-менее гармонично. Как только вы обрезкой нарушили крону (даже если всё было сделано правильно), дерево постарается возместить свои убытки. И с этим придётся что-то делать. В противном случае крона загущается и пользы от проведённой обрезки не будет.

Если всё-таки решено резать. Для начала стоит определиться со сроками. Первое, что стоит учесть — косточковые (абрикос, персик, вишня, слива) плохо переносят осеннюю обрезку. После такой операции деревья значительно хуже зимуют, чаще поражаются болезнями. Лучшим сроком для этих растений будет ранняя весна — до распускания почек, но после серьёзных ночных морозов. В Саратове это, обычно, самое начало апреля. Если зимой они по какой-то причине подмёрзли, обрезку лучше провести после распускания листьев. По крайней мере будет хорошо видно докуда придётся резать. Причём резать не жалея сухих безжизненных участков, даже, если на концах этих веток зазеленели хорошие листочки. Тот же абрикос, обрезанный на 2\3 после сильного подмерзания (как в 2003г), легко восстанавливает объём кроны в то же лето.

Семечковые породы, такие, как яблоня и груша, можно, в принципе, обрезать круглый год. Не стоит этим заниматься в сильные морозы — древесина очень хрупкая, возможно подмерзание после такой обрезки, да и работать, мягко говоря, не комфортно. Выбор другого времени года для обрезки зависит от её целей. Так, если вы хотите убрать сухие, мелкие и небольшое количество некрупных веток — срок не имеет значения. Если нужно омолодить дерево, вызвав обрезкой сильный рост молодых побегов, резать надо весной до пробуждения дерева .Пока, по простецки говоря, у дерева «вся сила ещё в корнях». В том случае, если появление «волчков» (сильных молодых приростов, прущих вертикально вверх где попало) нежелательно, обрезку лучше проводить уже после распускания листьев.

Стоит ещё учесть, что в урожайные годы (о чём легко можно догадаться по обильному цветению и вполне несложно по большому количеству цветочных почек на ветках) дерево ответит на обрезку гораздо слабее, чем в тот год, когда оно «отдыхает».

Определились со сроками, теперь — о целях. Для чего обычно люди обрезают деревья? На первый взгляд — все вроде как для одного и того же — для урожая. На самом деле это только кажется. Некоторые режут так, «чтобы эта яблоня мне ходить (полоть, копать, не затеняла. ) не мешала». Некоторые — «чтобы вверх не росла», подстригая верхушку на манер живой изгороди в парке. Некоторые, увлёкшись книжными словами, но не разобравшись толком, «переводят побеги на внешнюю почку», или созидают «изменённо-лидерную крону».

Итак, если нас интересует какой-то вариант затейливой кроны. Выбираем картинку в книжке про обрезку, или рисуем самостоятельно. После чего методично (!) убираем (режем или отгибаем) всё лишнее, а нужное направляем, привязываем и заставляем расти в правильном направлении. Наши плодовые растения позволяют формировать как очень причудливые кроны, так и изысканно-простые (например — совершенно плоские вдоль стен).

Если цель — получение плодов, причём, желательно быстро, много, и чтобы доставать удобно, нужно знать как заставить дерево плодоносить. Основная идея тут вот в чём: не от хорошей жизни на яблоне яблоки растут.

Вспомните, сколько раз слышали что-то вроде «мы уж её и поливаем, и удобряем, уж десять лет стоит и хоть бы яблочко!» Это — классический рассказ заботливого хозяина о хорошо обухоженном дереве. Именно так и происходит — при хорошем поливе и кормлении обычно вырастают высокие красивые стройные деревья с крупными яркими листьями. Плодоносить начинают поздно и, как бы, нехотя. То есть, говоря проще, при хорошем уходе хорошо растут дрова для шашлыка (он на плодовых дровах диво как хорош).

Когда же нужны не дрова, а плоды, дерево должно расти умеренно. Кроме этого, ветки его не должны торчать вверх — вверх обычно отрастают дрова. Обильно плодоносят ветки, положение которых горизонтальное или близко к этому.

Казалось бы — обрезаем всё, что торчит вверх, разгибаем то что осталось и привязываем горизонтально. Что получится? Не передать словами — строго вверх отовсюду с утроенной силой отрастёт так, как нам и не мечталось!

источник

Обрезка яблонь проводится садоводами по нескольким основным причинам:

  • С целью поддержания нормального роста побегов;
  • Чтобы не допустить загущения кроны, сохранив хорошую её вентиляцию и освещённость;
  • С санитарной целью;
  • Для омоложения дерева.

Выполнение этих требований повышает урожай, и порой весьма значительно.

А вот ошибки при проведении обрезки могут существенно затормозить развитие растения, а в некоторых случаях – даже привести к гибели.

В зависимости от того, какая из этих целей ставится на каждом этапе развития дерева, определяются сроки обрезки и схема её выполнения. Ниже мы рассмотрим, как обрезать яблоню и когда.

Яблоню можно обрезать в любое время года, но в районах с холодным климатом выполнять эту процедуру зимой нежелательно: в этот период деревья испытываются на прочность суровыми климатическими условиями.

И пребывая в состоянии глубокой спячки, они не способны залечивать даже незначительные раны. Поэтому наносить им дополнительные потрясения в виде радикальных операций не стоит.

Более подробно о сроках обрезки читайте здесь.

Обрезать осенью деревца не только можно, но и желательно, в основном с целью омолаживания, что активизирует их защитные функции на зимний период.

Выполняется такое обрезание яблони преимущественно в районах с зимами нехолодными, мягкими, поскольку сильные морозы повреждают кору у срезов и высушивают древесину, от чего яблоня может приболеть.

Правила обрезки яблонь в этот период следующие:

  • Начинать её нужно после опадения листвы;
  • Завершать непременно до наступления первых заморозков (иначе неуспевшая затянуться рана может подмёрзнуть и загноиться).

Поскольку в это время деревья пребывают в состоянии покоя, при удалении веток стресса они не испытывают.

Обрезку желательно проводить осенью.

Правильная обрезка яблонь в это время года выполняется таким образом:

  1. Сначала удаляются сухие и поломанные отводы, а также треснувшие под тяжестью плодов;
  2. Затем – больные и гнилые; удаляются слабые веточки, оставляются более сильные;
  3. После вырезаются загущающие, переплетающиеся, расположенные внутри кроны, растущие под острым углом: последние легко могут сломаться от порывов ветра или выпавшего снега.

Весенняя стрижка яблонь проводится до начала сокодвижения и в основном преследует цель формирования кроны и укорочения веток, но может включать в себя также омолаживающие и санирующие задачи.

Начинают обработку с удаления замёрзших и усохших ветвей, приросты обрезают на 1/4-1/3 длины.

Продолжают формировать крону по правилам:

  • Первый ярус должен иметь три-четыре скелетные ветви;
  • Второй – четыре-три;
  • Третий – две.

Задачи летней обрезки:

  • Санобработка;
  • Профилактика растений;
  • Прищипка поросли;
  • Выламывание ненужных побегов;
  • Удаление растущих вертикально волчков.

Ею не стоит пренебрегать, т.к. летом, когда дерево покрыто листвой и имеет «полноценный» вид, удобнее замечать, какие побеги загущают крону и создают тень.

Кроме того, летняя обработка помогает защитить сад от вредителей.

Обрезка взрослой яблони называется омолаживающей, при ней отплодоносившие ветви удаляются, верхушка ствола укорачивается. Омоложение лучше проводить поздней осенью.

Надо помнить, что удаление большого количества веток очень угнетает дерево, поэтому работа проводится по частям в течение нескольких лет.

В этих статьях вы узнаете больше об обрезке старых яблонь и о том, как их омолодить.

Задача обрезки молодых яблонек в год посадки – формирование кроны, это лучше делать весной.

У однолетнего саженца обрезается верхушка на высоте 70-80 см, у двухлетнего удаляются все побеги кроме трёх-четырёх нижних, которые станут скелетными ветвями в основании кроны – они укорачиваются на 1/3-1/4 длины.

Можно ли обрезать верхушку у яблони колоновидной формы? У колоновидных экземпляров обрезают в основном боковые побеги, поскольку генетически данный вид дерева пожизненно сохраняет форму колонны, и придавать ему какую-то форму не следует: глазок на верхушке не удаляется.

Обработку проводят в начале лета либо осенью.

У колоновидных яблонь удаляются только боковые ветви.

Принцип обрезки сорта: чем больше удалить, тем интенсивней будет расти оставшееся, поэтому на веточках оставляют всего по 3-4 почки.

Больше информации об обрезке колоновидных яблонь вы получите здесь.

Есть два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание. При первом удаляется часть многолетней ветви или одногодичного прироста, при втором – вся она у основания или её часть с переводом на молодое ответвление.

Типов среза существует три:

  • «На почку» (срезаются одногодичные приросты);
  • «На ветку» (удаляются ветви старше 2 лет);
  • «На кольцо» (убираются ветки, подлежащие полному удалению).

У сортов на карликовых подвоях в первый год срезают верхушку на высоте 50-60 см, а в следующие годы центральный проводник укорачивают и удаляют его конкурентов.

В 5-6-тилетнем возрасте проводник вырезают с переводом на боковую ветку.

Поникающие под весом плодов ветви переводят на растущие вверх побеги, а скелетные со временем сильно укорачивают и прореживают обрастающие.

Как проводится обрезка карликовых яблонь — видео ниже:

Кронирование – обрезка взрослого дерева с удалением отдельных ветвей или частей кроны, т.е. радикальное воздействие на него. В целом эта процедура повышает урожайность.

Она может выполнять разные задачи:

  • Снижать опасность действия ветра на растение;
  • Оздоравливать старые и больные экземпляры;
  • Омолаживать.

Метод также предполагает срезку ответвлений, мешающих строениям и линиям электропередач.

Лучшее время для санитарного кронирования – поздняя осень, при этом с дерева удаляются грибковые образования и ветки омелы.

Выполняется оно под неурожайный год. В такой год лучше ухаживают за яблоней, удобряют и больше поливают, чтоб ускорить заживление ран и повысить эффективность обрезки. При выполнении этого приёма надо учитывать особенности сорта, его роста и развития.

Кронирование для повышения урожайности старой яблони.

Раны замазываются садовым варом или краской на основе олифы. Важно иметь набор соответствующих инструментов:

  • Сучкорез – для труднодоступных прутьев;
  • Садовый нож;
  • Секатор;
  • Хорошо заточенную пилу.

Кронирование проводится раз в 3-4 года.

Больше информации о формировании кроны вы можете прочесть здесь.

Профессиональная обрезка яблонь включает несколько золотых правил:

  1. Выполнять её надо систематически, решая текущие задачи;
  2. Обрезка (любых фруктовых деревьев) должна быть не короткой и не сильной, а умеренной. Сильная стимулирует в основном рост побегов, а при слабой оголяется основание двухлетних ветвей. Такой гармоничный подход обеспечивает сбалансированный рост как плодов, так и побегов;
  3. Не наносить в один год несколько больших ран;
  4. Своевременная прищипка веточки избавляет от её вырезания впоследствии;
  5. Больные, сухие и сломанные ветки удалять до здоровой древесины, иначе срезы не заживут;
  6. При удалении нельзя оставлять пеньки и расщеплённые срезы;
  7. Срезы у почек нельзя делать ни слишком короткими, ни слишком длинными, они примерно должны равняться длине почки. Выполняются по направлению от ствола к почке;
  8. Сильные растения обрезаются слабо, слабые – сильно;
  9. Обязательно нужно замазывать раны садовым варом или заменяющими его составами (например, глина+зола+коровяк, замешанные на воде);
  10. Инструмент обязан быть качественным, наточенным и чистым, чтоб не нанести вреда деревьям;
  11. Очень нежелательно в процессе залезать на деревья, чтоб не повредить кору или что-нибудь не обломать. Надо пользоваться подставками и лесенками.

Более детально, как подрезать яблони и когда это делать — видео ниже:

Удалять нижние отводы у взрослой яблони следует по мере того, как они будут хиреть, усыхать и на них будет появляться меньше плодов.

Для того, чтобы отодвинуть это время, следует постоянно и правильно формировать верхние ярусы кроны: разреживать их, вырезать внутренние и загущающие побеги – достаточное количество солнечного света должно попадать на нижний ярус.

Важно также при посадке и уходе за молодым деревом соблюдать правило: нижние отводы должны быть длиннее и толще верхних. Это обеспечит оптимальное распределение соков по всему растению, нижние и верхние ветки будут одинаково жизнеспособны.

Но со временем неизбежен естественный процесс их отмирания, чему способствует более горизонтальное положение, и рано или поздно их придётся убрать.

Они также обрезаются в любом возрасте в том случае, если из-за близости грунта подверглись заболеванию грибком, поражены порослью мха и лишайника настолько, что очищать их бесполезно (мох и лишайник – благодатная среда для паразитов и насекомых).

Штамбовые деревья – растения, имеющие штамб и привитую или сформированную крону. Чаще используется высокий ствол, а объём компактной кроны увеличивается незначительно.

Если желательно, чтоб яблоня, кроме питательной, выполняла ещё и декоративную функцию – например, растущая у дома, – ей придают форму штамбовой, чаще всего способом обрезки. Для этой роли годятся не карликовые и не рослые породы, а средние.

Сначала выращивают центральный побег – главный ствол будущего дерева. Там, где должна начинаться крона, верхушку побега прищипывают, чем стимулируют ветвление, а все ростки, появляющиеся ниже этой точки, удаляют. Стволы очищаются от нижних ветвей постепенно, на протяжении нескольких лет.

Шаровидная форма кроны яблони.

С помощью обрезки формируют овальную или круглую форму кроны. Чтоб добиться её максимальной компактности, часто прищипывают концы побегов, для поддержки формы регулярно подстригают.

Читайте также:  Сколько лука можно собрать с 1 сотки

Высокому штамбу подходит крона шаровидная, она лучше выглядит в паре или в ряду. Полушаровидная похожа на шляпку гриба, хорошо смотрится в одиночной посадке.

Высота таких деревьев варьирует от 1 до 5 м, но в основном бывает от 1,8 до 2,5 м.

Это зависит от возраста растения и стоящих задач. Верхушка обязательно срезается до необходимой высоты у однолетнего саженца при посадке. Выполняется это с целью правильного формирования кроны в дальнейшем.

Макушку также убирают при достижении деревом 5-7-летнего возраста, а у сильнорослых и раньше, чтоб не дать «вымахать» вверх.

Центральный проводник в верхней части спиливают и при формировке по типу «чаши», когда хотят получить низкий, компактный экземпляр для удобства сбора плодов.

Вообще, вопрос «нужно ли обрезать макушку у яблони» решается положительно в том случае, если она достигла желаемого для садовода роста – в основном это 2,5 -4 метра, иногда до 5-ти. Вырезка выполняется с переводом на боковую ветку поближе к её основанию (если оставить пенёк, на нём вырастут жирующие побеги, т.е. продолжится рост центрального проводника).

После этой процедуры необходимо также проредить дерево. Ответвления, растущие на сучьях ниже, удаляют или переводят на горизонтально направленные веточки. При этом «приподнимают» нижние, переводя их на растущие вверх побеги.

Верхушка убирается также при снижении кроны запущенных старых «могикан». При этом срезают и 1/3 часть скелетных образований.

Выполняемое летом и весной прищипывание (пинцировка) яблони – удаление травянистой верхушки побега – выполняется пальцами или секатором.

Оно перенаправляет древесные соки на рост корней, не позволяет расти лишним веткам, а усиливает скелетные и формирует плодушки, способствуя более раннему плодоношению.

Побеги плохо ветвящихся сортов пинцируют при появлении на них трёх видимых почек. Побеги сильноветвящихся – над пятью почками.

В мае месяце прищипываются ростки, достигшие длины 12-15 см, над четвёртым-пятым листочком.

Прищипывание яблонь проводят до средины июля, чтоб не снизить морозостойкость ветки.

Назначение кольцевания – прекратить отток продуктов фотосинтеза от листьев к корню. Это обеспечивает лучшую закладку цветочных почек, способствует вступлению в плодоношение.

При такой процедуре срезается полоса коры, а оголённая часть смазывается садовым варом и забинтовывается изолентой (полиэтиленом). Можно делать нарезы и в форме полукольца, кору надо снимать аккуратно.

Метод подходит жизнеспособным – жирующим деревьям, особенно яблонькам. На скелетных ветвях кольцевание не проводится, поскольку может ослабить крону.

Ниже вы можете увидеть кольцевание яблони (видео):

Карбовку выполняют для стимулирования роста ветки. Этот приём садоводства способен вызвать появление побега из спящей почки, и он же может умерить рост сильных побегов – всё зависит от места и характера надрезов.

Подходит метод только для формировки «молодёжи», способной активно вегетировать, на взрослых он не действует.

Процедура заключается в удалении кусочка коры вместе с древесиной (примерно 3-4 см.) над почкой, из которой должна вырасти ветка. Форма надреза может быть разной – полулунной, прямоугольной, треугольной. Соки будут задерживаться именно в этой почке, не имея возможности двигаться выше, и она прорастёт.

Способ применяется также для усиления слабого побега. Для замедления роста сильной ветви надрез с удалением коры выполняют под нею.

Детальная подрезка яблонь 15-летних и старше выполняет функцию регулирующей, нормирующей плодоношение, обеспечивая его периодичность. Она создаёт сбалансированное соотношение вегетативной массы и количества плодов.

Проводить её можно весь вегетационный сезон. Нормируются все органы и части растения.

Если плодовые почки образовались в большом количестве, то они убираются до начала цветения, поскольку дерево, «работая» на все эти почки и будущий урожай, сильно изнуряется и на следующий год уже не имеет сил произвести плоды.

Чтобы предупредить это, нужно проредить кольчатки в местах их скопления, обрезать плодушки, а из некоторых прутиков и копьец – убрать верхушки.

Малое же количество образовавшихся плодовых почек не нуждается в обрезке, их необходимо сохранить.

К регулирующей обрезке относится и укорачивание ежегодных приростов. При их длине в 20-30 см они обрезаются наполовину, а если длина большая – то на 1/3 часть.

Если плодовых почек на ветках заложилось мало, то укорачивать приросты нужно осторожно, минимально, можно ограничиться лишь небольшим прореживанием и санобрезкой растения.

Садоводам-любителям, занимающимся выращиванием яблонь, нужно иметь в виду несколько стратегических «нюансов»:

  1. Подопечная не должна быть выше 5 метров ростом. В противном случае затрудняется поступление питательных веществ в ветви и побеги;
  2. Плодоносящие ответвления надо регулярно укорачивать, чтобы они не отламывались под тяжестью плодов;
  3. Если при стабильной формирующей обрезке дерево не хочет давать плодов, то её нужно прекратить, а продолжать формировать яблоню с помощью верёвочных растяжек.

Более подробно о том, когда и как обрезать яблони — видео ниже:

Следует помнить, что при правильной и добросовестной обрезке и формировке сада он обязательно отблагодарит хозяина большим количеством крупных, спелых и вкусных фруктов.

Теперь, когда вы знаете, как правильно и когда обрезать яблони, уход за садом будет для вас простым и радостным и не отнимет много времени и финансов.

источник

Должное внимание и уход необходимо уделять каждому садовому дереву, а молодым – вдвойне.

Это относится и к обрезке.

Регулярно подрезая ветки яблони, формируют не только крону правильной формы.

Обрезка молодых яблонь станет стимулом для правильного роста и гарантией неплохого урожая плодов с высоким их качеством.

Ответом на вопрос послужат доводы:

  • Крона дерева обрезается для создания красивого и правильного вида и для комфортной сборки урожая.
  • Удаление конкурентов способствует правильному росту молодых веток и их укреплению.
  • Поврежденные и усохшие ветки удаляют, чтобы они не мешали развиваться новым.
  • Яблоня будет подготовлена к зиме.

От того, какой результат требуется, зависит время года, когда обрезать молодую яблоню. Например, особенная обрезка молодых яблонь осенью. Схема целей представлена ниже.

Цели и виды обрезки яблонь.

Высадив однолетний саженец в грунт, его верхнюю часть отрезают так, чтобы высота нижней части была около 1 м. Это даст возможность боковым побегам сформироваться уже на первом году роста. Через несколько лет они будут составлять основную крону яблони.

Побеги большой высоты, растущие к стволу яблони под острым углом, рекомендуют полностью удалять.

Ветки, составляющие со стволом прямой угол, подрезают так, чтобы на оставшейся части было от 3 до 5 почек.

Обрезка однолетней яблони после посадки.

Основной ствол двухлетней яблони состоит из нескольких растущих боковых побегов.

Оставляют 3 – 5 самых крепких отростков, составляющих со стволом прямой угол. Все остальные необходимо, не жалея, удалить.

Формирование прочной кроны зависит от угла наклона пагона к стволу. Чем шире он будет, тем прочность будет выше, тем раньше наступит период плодоношения.

Обрезка касается и главного проводника. Он должен быть выше на 4 – 5 почек от других побегов.

Чтобы сформировать крону правильной формы, длина нижних веток должна быть на 30 см больше остальных.

Таким образом создается округленная правильная крона двухлетней яблони.

Обрезка двухлетней яблони по правилам.

Ранняя весна – идеальное время для обрезки деревьев трехлетнего возраста.

Ее технология подобна, что и для двухлетней.

Побеги старше 1 года не обрезаются, остальные укорачиваются на треть их длины. Верхние почки должны быть направлены от центра ствола.

Среди садоводов нет единого мнения о том, какое время года наиболее подходит для обрезки веток.

Одни предпочитают производить ее ранней весной, другие – осенью, после сбора урожая. Для некоторых более приемлемая летняя обрезка ветвей деревьев, пока не наступило осеннее плодоношение.

Высадив саженец в почву, садовод отвечает за то, чтобы правильно сформировалась его крона.

Своевременно удалив ненужные ветки, можно создать пышную крону с большим и качественным урожаем.

Удаление ненужных ветвей молодых яблонь проводят в первый год после посадки.

Весна для обрезки – самая оптимальная пора. Процедуру проводят в то время, пока не началось сокодвижение и не распустились почки. Ее главная задача – подвод питательных веществ, что накопились в стволе, к нужным участкам, которые будут плодоносить.

Как только начнется сокодвижение, они также поступят и к срезам яблони, что позволит им быстрее восстановиться. В зависимости от климатических условий обрезку начинают в марте и заканчивают в начале апреля.

Несмотря на то, когда посажена яблоня (осенью или весной), способ обрезки одинаков.

Так как корневая система после выкопки стала меньше размерами, а надземная неукороченная часть требует больше влаги и питательных веществ, необходимо восстановить равновесие между ними.

Смотрите подробный рассказ опытного агронома об обрезке молодых яблонь:

Узнайте, как выполняется обрезка молодой яблони весной: видео и советы.

С этой целью и проводится первая обрезка. Ее следует проводить таким образом, чтобы сразу наметить вид будущей кроны. Не дать возможности любым отклонениям в ее строении развиваться или своевременно исправить, не ожидая, когда яблоня приобретет серьезные размеры.

Молодые яблони нуждаются в летней обрезке, также как в поливе и подкормке.

Удалив ветки, формируется крона дерева, что позволит получить большое количество урожая лучшего качества.

Если не провести летнюю обрезку молодых яблонь, она одичает. А плоды станут мелкими и безвкусными.

Для обеспечения листьев и плодов необходимым количеством солнечного света, а также в дальнейшем удобным сроком созревания, важно точно знать, как правильно обрезать молодую яблоню.

Главной задачей в процессе летней обрезки молодых яблонь является прореживание кроны для обеспечения яблони полноценной вентиляцией и освещением. Это необходимо для достижения обильного урожая высокого качества.

Летняя обрезка.

Прежде, чем приступить к обрезке, нужно определить, что требуется на данный момент от этого процесса. Это влияет на сроки выполнения и на схему проведения работ.

Не все садоводы проводят летнюю обрезку. Но не стоит ею пренебрегать. В это время все деревья в саду полностью в листве и можно сразу выявить, какой отвод является причиной затенения. Их нужно либо укоротить, либо полностью удалить.

Многие садоводы практикуют выламывание веток, которые мешают развитию.

Проводя летнюю обрезку, использование инструментов необязательно. Растущий вертикально волчок сгустит крону, его необходимо отломать без особой жалости.

Следует помнить: проигнорировав обрезку летом и не удалив молодые побеги, через несколько лет придется обрезать полноценные ветви, так как плодоношение зависит достаточного количества воздуха и солнечного света.

В августе в яблоне еще полностью циркулирует сок. Но осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь) полностью подойдут для проведения этого процесса. А подробнее про осеннюю обрезку яблонь читайте по ссылке.

Придерживаясь определенных правил, обрезка ветвей происходит после остановки роста поросли. Эту фазу можно определить по сформировавшейся верхушечной почке побега. В это время питательные вещества полностью прекратят отток от листьев к корневой части.

Оптимальный месяц для обрезки – октябрь. Листья в эту пору еще не опадают, только меняют свою окраску. Пока не наступили устойчивые холода, держится сухая и теплая погода, раны на деревьях быстрее заживут.

Обрезают поврежденные, сухие ветки. Используя садовый вар или масляную краску, замазывают место среза.

Обрезку для формирования кроны молодых яблонь проводить не рекомендуется. Укороченные годичные приросты и ветки могут подмерзнуть.

Формируя крону, сильную обрезку проводить не следует. Однолетние приросты обогащены питательными веществами, и молодая яблоня может лишиться их. Это ослабит процесс роста, ухудшит завязь, что приведет к осыпанию плодов.

Этот процесс стоит проводить при сухой пасмурной погоде, при желании подобрав подходящий день по лунному календарю.

Смотрите, как правильно обрезать молодую яблоню осенью: видео и практические советы.

Обрезка молодых яблонь осенью — видео для начинающих. Смотрите основные правила для плодовых деревьев:

Правильная форма колоновидных яблонь сохраняется в течение всей их жизнедеятельности.

Обрезка для сохранения кроны для таких деревьев не имеет эффекта. Можно просто удалить поврежденные или усохшие ветки. А подробнее про обрезку колоновидных яблонь читайте здесь.

Проводя обрезку яблони, нужно помнить главное правило – не отрезать много ветвей за один раз. Уход должен быть своевременным.

Радикальной обрезке подлежит верхняя часть дерева для обеспечения всей кроны солнечным светом.

Чтобы молодая яблоня имела красивую крону и каждый год дарила щедрый урожай плодов, необходимо заботиться за ней и регулярно проводить обрезку.

источник

Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб.

Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.

  • Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
  • При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
  • При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
  • Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов. На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

  • Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
  • Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
  • Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
  • Старые деревья можно омолодить;
  • Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно. Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

  • Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
  • Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
  • В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
  • Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
  • Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая.

Поздней осенью можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

  • Удаляются ветки, сломанные ветром;
  • Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
  • После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
  • Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
  • Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
  • Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
  • Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
  • Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Читайте также:  Можно ли грибы курам

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

  • Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
  • Вырезается часть волчков;
  • На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
  • Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
  • Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник.

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью. Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли.

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны. Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание.

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

  • Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
  • На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
  • Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению.

Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

Как обрезать яблоню по годам.

Как подрезать яблоню осенью.

Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.

Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить. Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

источник

Если вы начинающий садовод, обрезка яблони может показаться для вас непосильной задачей. Многие, боясь навредить дереву, приглашают для обрезки специалистов-профессионалов. Другие твердо уверены, что смогут обрезать яблоню как положено и без помощи извне. И они совершенно правы! Если вы воспользуетесь предложенными ниже рекомендациями о том, как правильно формировать крону у яблони, вы вполне сможете справиться с этим агроприемом самостоятельно. Только не забывайте, что обрезка молодых яблонь и старых заброшенных деревьев имеют ряд существенных отличий.

Яблоня — самое распространенное плодовое дерево в российских садах, отчасти поэтому она считается своего рода «моделью» для обрезки. Принципы, приемы и правила обрезки яблонь, груш и других семечковых, а так же косточковых культур во многом схожи.

Правильная посадка саженца и уход за ним — первая половина успеха. Вторая — грамотное формирование кроны молодой яблони. В большинстве случаев проводится санитарная обрезка, ее цель — удалить поврежденные побеги и корни. Если корневая система плохо развита, то побеги необходимо укоротить, чтобы уравнять надземную и подземную часть и увеличить шансы дерева на жизнь на новом месте. Если посадка или пересадка дерева проводится осенью, то обрезку (за исключением санитарной) в обязательном порядке откладывают на следующую весну, чтобы не снижать зимостойкость растения. Если саженец не завершил листопад, то ему придется помочь — удалить листья вручную или с помощью секатора.

Перед тем как правильно сделать обрезку молодым яблоням, учитывайте, что её степень зависит от возраста, сорта и состояния саженца. Обычно это однолетние, двулетние, трехлетние деревья. Однолетний саженец должен иметь вызревший стебель и нормально сформированную верхушечную почку. На нем не должно быть листьев.

Крупномеры приживаются очень плохо, и если вообще выживают, то надолго задерживаются в развитии. Причины этого — чаще всего объективные. Транспортировка, резкая смена условий — сильнейшие стрессовые ситуации для большого растения. Проблема усугубляется еще и местонахождением питомников, ведь они, как правило, расположены там, где деревья быстрее растут, то есть в районах с более мягким климатом. В результате вашей большой яблоне могут угрожать зимние повреждения.

При правильной обрезке молодой яблони часто формируют разреженно-ярусную или ярусную кроны — они просты в поддержании и соответствуют биологическим особенностям деревьев. Чаще всего разреженно-ярусную и ярусную крону выбирают для деревьев на сильно- рослых и среднерослых подвоях. Различие в том, что у ярусной кроны все отходящие от ствола ветви скелетные и входят в ярусы, а разреженно-ярусная крона менее «строгая», и ярусы ветвей чередуются с отходящими от ствола полускелетными ветвями.

До того как правильно формировать крону молодой яблони, ознакомьтесь с предложенной ниже последовательностью действий, или, как говорят плодоводы, с порядком выведения кроны.

При нормальном развитии дерева каждый год, начиная со второго года жизни дерева, закладывают новый ярус из 3-5 ветвей. Если длина лидера или побега продолжения недостаточная, закладку очередного яруса переносят на год позже.

Посмотрите фото, как правильно обрезать яблоню в молодом возрасте:

Создание нескольких ярусов при обрезке и формировке яблонь – процесс в какой-то степени циклический. Чтобы стимулировать ветвление и хорошее развитие будущих скелетных ветвей, верхушку побега продолжения укорачивают и повторяют эту операцию при закладке каждого следующего яруса. Расстояние между ярусами зависит от типа подвоя и особенностей сорта (у деревьев на карликовом подвое — меньше, чем у сильнорослых) и составляет 50- 70 см, верхние ярусы допустимо располагать немного ближе друг к другу (нижний предел — 40 см). При обрезке и формирование яблони оптимальное расстояние между ветвями, входящими в один ярус, составляет 20-30 см. Ветви в соседних ярусах не должны располагаться друг над другом. Центральный проводник или побег продолжения должен быть на 15-20 см выше ветвей последнего яруса (на практике это означает, что именно на столько должна быть выше его верхушка), и в случае необходимости ветви и (или) центральный проводник укорачивают.

Решение о том, как формировать крону у яблони и сколько делать ярусов, принимает сам садовод, руководствуясь удобством сбора урожая и проведения агротехнических мероприятий.

На видео обрезки молодой яблони показано, как формировать саженец:

Обычно при обрезке для формирования кроны яблони закладывают 3-4 яруса, в этом случае высота дерева на сильнорослом подвое составляет около 4 м, на карликовом подвое — 2-2,5 м. Когда дерево достигнет желаемой высоты, ограничивают рост — центральный проводник вырезают на перевод.

Далее представлены фото и описание обрезки яблонь различного возраста.

Однолетний саженец похож на тонкий прутик с корешками, реже с первыми тоненькими веточками, это зависит от сорта и от того, как за саженцем ухаживали в питомнике. «Жирный» и мощно ветвящийся однолетний саженец либо перекормлен удобрениями, либо был выращен в южных регионах.

Его зимостойкость в средней полосе достаточно проблематична. При необходимости выполняют санитарную обрезку — как надземной части, так и корневой системы. Если саженец приобретен с открытой корневой системой, особенно важно уравнять подземную и надземную части.

Обрезка однолетних саженцев яблони после посадки производится на высоте 80-100 см, чтобы стимулировать рост боковых ветвей — это будущие скелетные ветви первого яруса.

Все почки и ответвления (если есть) от уровня земли до первого яруса скелетных ветвей удаляют — это зона штамба. Слишком низкий штамб будет затруднять обработку почвы, сбор урожая и другие операции, а чересчур высокий штамб может страдать от солнечных ожогов.

Если ветви у саженца уже есть, то при обрезке однолетней яблони намечаем те, которые создадут первый ярус — их должно быть 3-5, направленных в разные стороны. Если же ветвей еще нет, то прибавляют 5-8 почек для формирования первого яруса (это количество берется с запасом). Оставляют еще одну почку — она должна быть расположена выше яруса и смотреть в сторону, противоположную изгибу в зоне окулировки, чтобы в дальнейшем ствол был ровным. Из этой почки вырастет побег продолжения — он станет замещать лидерный побег, а чтобы ствол был ровным, его подвязывают к колышку. Можно в качестве временной опоры оставить шип от удаляемого лидерного побега, и срезать его полностью, когда побег продолжения зафиксируется в вертикальном положении.

В процессе того как правильно обрезать однолетнюю яблоню, удаляют все ветви, образующие со стволом острый угол, остальные укорачивают на 3-5 почку. Это делается для их лучшего развития и ветвления.

На этих фото показано, как обрезать яблоню в однолетнем возрасте:

Двулетний саженец начинает ветвиться в обязательном порядке. При обрезке и формировании кроны двухлетней яблони из самой верхней почки выращивают сильный побег, который станет продолжением лидерного побега — лучше его подвязать, чтобы формирующийся стволик был ровным. Если на верхушке саженца есть побеги-конкуренты — их либо удаляют, пока они еще маленькие, либо осторожно отгибают и фиксируют. Ветви, отходящие от ствола под углом меньше 45 градусов — неподходящая кандидатура на роль скелетных: их можно вырезать, а можно попытаться отогнуть при помощи распорок и растяжек. Пока ветви тонкие и гибкие, оптимизируют угол отхождения их от ствола. Чем старше деревце, тем сложнее это сделать, а у взрослого дерева — просто невозможно.

Любая фиксация ветвей в нужном положении должна быть подвижной, чтобы крону не сломало ветром — но и достаточно крепкой, чтобы добиться необходимого результата. На зиму распорки и растяжки убирают, а весной при необходимости возвращают на место.

При обрезке саженцев двухлетней яблони ветви, растущие между ярусами, можно укоротить и отогнуть под тупым углом, тогда они быстрее дадут первые плоды. Впоследствии их удаляют, если выбрана ярусная крона.

Боковые ветви у молодой яблони оставляют, даже если в будущем они подлежат удалению. Такой подход способствует формированию расширяющегося книзу и вследствие этого устойчивого ствола. Лишние ветви при обрезке двухлетней яблони удаляют постепенно. Сначала их укорачивают, а через год-два, когда у деревца будет достаточно других ветвей и листьев, вырезают полностью.

Побеги, которые должны будут превратиться в скелетные ветви, укорачивают, чтобы стимулировать ветвление. Степень зависит от состояния ветвей и их запланированной длины — самыми длинными в итоге должны получиться нижние ветви, поэтому нередко их обрезают сильнее, чем верхние. И хотя сначала крона будет как бы «перевернутой», дальнейший рост побегов расставит все по местам, поскольку на сильно обрезанной ветви будут отрастать сильные побеги. Маленькие веточки, отходящие от скелетных ветвей, сохраняют — это обрастающие, на которых в будущем будет формироваться урожай.

На видео «Обрезка двухлетней яблони» показано, как выполняется эта работа:

Трехлетнее дерево ветвится «по всем направлениям», а также у него закладывают новые скелетные ветви. Ветви первого яруса, заложенного в прошлом году, покрываются ветвями 2-го порядка. При необходимости удаляют или отгибают ветви. Закладывают второй ярус на расстоянии 50-70 см от первого — так, чтобы ветви второго яруса были в промежутках между ветвями первого яруса.

При обрезке трехлетних яблонь соблюдаем правило соподчинения ветвей — чем выше расположена ветвь, тем короче она должна быть — только так вся крона будет равномерно освещаться. Разветвления последующих порядков должны быть короче и располагаться ниже (проводник на 15-20 см выше ветвей 1-го порядка, обрастающие ветви — короче ветвей 1-го и 2-го порядка). Крона дерева должна вписываться в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к земле, в идеале каждая скелетная ветвь тоже вписывается в равнобедренный треугольник, обращенный основанием к стволу. Ветви одного яруса обычно уравнивают, то есть, обрезка ветвей трехлетней яблони весной производится на одной высоте. Если высота ветвей неодинакова, то активнее растет та, точка роста которой находится выше. Этим приемом можно пользоваться, чтобы стимулировать или ограничивать рост отдельно взятых ветвей в ярусе.

А как правильно делать обрезку яблонь в трехлетнем возрасте, если ветвление у деревьев активное, и наблюдается хороший рост? В этом случае можно обрезать ветки, намеченные к удалению в предыдущем сезоне.

Техника обрезки четырехлетней яблони производится аналогичным образом: закладывается третий ярус, удаляются лишние ветви.

А как правильно делать обрезку весной яблонь, достигших пятилетнего возраста? Пятилетнее дерево считается сформированным, в этом возрасте современные сорта обычно вступают в плодоношение, с этого момента дерево можно назвать взрослым. У него есть 3-4 красивых и прочных яруса. Часто дерево уже достигает желаемой высоты. Если нужно, его дальнейший рост вверх можно ограничить. Для этого при правильной обрезке яблонь удаляют центральный проводник обрезкой на перевод — на удачно расположенную ветвь. Если высота дерева недостаточна -закладываем по одному ярусу в год до тех пор, пока результат нас не удовлетворит, и лишь затем вырезаем центральный проводник.

Помните, что указанная последовательность действий при обрезке молодых яблонь для начинающих садоводов – лишь ориентир, а не жесткий свод правил. Если по каким-либо причинам дерево развивается плохо, то не страшно перенести закладку ярусов или обрезку на год-два позже, а за это время устранить недочеты в агротехнике.

Чашевидная (или вазообразная) форма кроны довольно популярна. Выведение ее очень простое — закладывают один ярус ветвей на желаемой высоте (обычно штамб низкий, не более 50 см, а в ярусе 3-4 ветви, расположенные симметрично) и удаляют центральный проводник. У яблони его вырезают как можно раньше (у косточковых через 2-4 года). Чтобы чаша была красивой, потребуется много места и, возможно, подвязка ветвей. Обычно такую крону выбирают для деревьев на карликовых подвоях. Ее преимущество — хорошее освещение солнцем. Дальнейшие действия по формированию кроны яблони довольно просты — своевременное удаление волчков, которые будут часто появляться на скелетных ветвях, а также лишних ветвей, особенно направленных внутрь кроны, санитарная обрезка. Следует помнить про правило соподчинения при закладке разветвлений скелетных ветвей — чем ближе к стволу, тем длиннее должны быть веточки.

Читайте также:  Что можно приготовить из облепихи на зиму рецепты

В английских садах часто можно встретить яблони, у которых всего один ярус скелетных ветвей, а центральный проводник удален. Поскольку обычно в плодовом саду деревья посажены плотно, скелетные ветви рано или поздно начнут расти вверх. Получается не чаша, а скорее, «фужер» на высокой ножке, причем не всегда симметричный, но не лишенный обаяния.

Для улучшения освещения взрослой кроны иногда удаляют часть ветвей так, чтобы округлая в плане крона стала лопастной.

Веретеновидная крона, или шпиндельбуш — простая в выведении и довольно эффектная. На стволе закладывают полускелетные ветви, располагая их по спирали, а высоту дерева обычно ограничивают 3 м. С помощью растяжек ветвям придают близкое к горизонтальному положение (в разных модификациях угол отхождения ветвей может быть меньше, а длина различна). Этот тип кроны подходит только для деревьев на слаборослых подвоях.

Стройное веретено, или грусбек — также компактная крона. Она выводится на низком штамбе, центральный проводник обычно вырезают на высоте 2,5 м, а вся крона сформирована короткими горизонтальными обрастающими ветвями. Внешне такая форма напоминает колонновидную яблоню и подходит для деревьев на карликовых подвоях.

В суровых условиях, например, в Сибири, необходимо любыми способами повышать зимостойкость плодовых деревьев.

А как делать обрезку яблонь карликовых сортов? У таких деревьев крону формируют в кустовидной форме (6-8 скелетных ветвей, нижние расположены в один ярус, остальные — одиночно, все ответвления второго порядка укорачивают).

Поскольку в суровые зимы наиболее опасны повреждения штамба, то наиболее распространена низкоштамбовая кустовидная крона с высотой штамба не более 30 см. Снежный покров в этом случае становится естественным укрытием, «теплым одеялом».

Стланцевая форма используется в самых суровых климатических условиях. Она характеризуется отсутствием выраженного штамба и горизонтально расположенными скелетными ветвями, буквально лежащими на земле. Такая крона полностью зимует под снежным покровом.

Видео «Обрезка яблонь для начинающих» наглядно демонстрирует, как формировать крону деревьев:

Формовое садоводство – это создание искусственных форм кроны, обладающих высокими декоративными качествами. Они могут быть как плоскими (пальметты, кордоны), так и объемными, чаще симметричными. Искусственные формы кроны ассоциируются с садами в регулярном стиле (так, в Англии редкая кирпичная стена не украшена плодовым или декоративным деревом, сформированным в виде пальметты или кордона, а во Франции искусственные формы нередко украшают знаменитые французские декоративные огороды с грядками, окаймленными бордюрами из самшита).

Помимо украшения стен, искусственные формы позволяют добиться плодоношения от более южных сортов (кирпичная стена аккумулирует тепло и создает благоприятный микроклимат, бетонная стена, напротив, очень холодная и способствует подмерзанию растений). В плодоношение искусственные формы обычно вступают быстрее традиционных, и хотя общее количество плодов не всегда бывает большим, все плоды получаются великолепного качества, поскольку получают много солнца. Это отличное решение для сада или его фрагмента в регулярном стиле — или просто изюминка вашего участка. Несколько одинаковых плоских форм (деревья могут быть разных сортов) на общем каркасе — вариант компактной зеленой стены для зонирования пространства сада.

Для формового садоводства подходят только деревья на карликовых или полукарликовых подвоях и обязательно с кольчаточным типом плодоношения. Им понадобится регулярная обрезка, чаще всего несколько раз за сезон, и надежный каркас на всю жизнь, поскольку при всей красоте, такие формы плохо противостоят стихиям. Ветви, выбивающиеся за пределы кроны, укорачивают, вырезают или подвязывают в желательном направлении. Для контроля силы роста и для лучшего ветвления годичные приросты регулярно прищипывают. Удаляют ветвь обычно по частям, поскольку количество листьев у искусственных форм, особенно в молодом возрасте, невелико.

Искусственные формы кроны могут быть и объемными, из яблони даже можно создать крытую аллею — берсо.

Можно сказать, что такие виды формирования яблонь в садоводстве сродни японскому искусству бонсай, но, в отличие от него, стремится не подражать природе, а напротив, подчинить ее, хотя приемы очень похожи, основной из них — прищипка. Кстати, японские и китайские мастера создают бонсай и из плодовых деревьев, это считается признаком высокого профессионализма.

У пальметты все ветви расположены в одной плоскости, а направление их может быть от горизонтального до наклонного и коленчато изогнутого, количество ярусов также варьирует в зависимости от типа. Пальметты — обычно симметричные варианты кроны с хорошо выраженным центральным проводником. Каждому ярусу ветвей необходим горизонтальный элемент каркаса, чаще всего это толстая проволока или прочная рейка.

Кордон — это прямолинейный ствол (он может располагаться и наклонно), как будто идущий вдоль натянутой веревки (название формы происходит от французского corde — веревка), покрытый небольшим количеством коротких обрастающих ветвей. Кордоны компактны, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить целую коллекцию. Внешне кордоны чем-то напоминают колонновидные яблони, но первые имеют компактный габитус благодаря регулярной обрезке, последние — в силу своих биологических особенностей.

Не всегда удается добиться идеальной симметрии искусственной формы с помощью обрезки. На помощь приходит прививка — если в нужном месте отсутствует почка или побег, то его можно прирастить искусственно.

Для косточковых культур строгая плоскость кроны нежелательна, поэтому скелетные ветви ориентируют, как правило, под углом 15-20 градусов к линии ряда.

Наконец, ваше дерево уже взрослое и вступило в плодоношение. На данном этапе особенно важно продлить его «полноценную жизнь» и увеличить урожайность. В идеале период поддерживающей, или регулирующей обрезки взрослых яблонь продолжается десятки лет.

Этот вид обрезки удерживает крону в нужных размерах, борется с ее загущением, регулирует световой и воздушный режим, препятствует оголению ветвей, особенно в центральной части, и тем самым увеличивает закладку плодовых образований.

Важно проводить поддерживающую обрезку яблонь взрослых яблонь весной регулярно. Сделали паузу — и рост дерева выходит из-под контроля, приходится обрезать много и сильно, после чего начинается борьба — вы режете, а дерево упорно стремится вернуть утраченный объем, например, образует много волчков. В результате и вы, и дерево расходуете много сил.

Нормировка цветков и завязей тоже относится к поддерживающей обрезке. Растения всегда закладывают цветки «про запас», в отдельные годы только каждый десятый цветок становится плодом. Поэтому и сбрасывают деревья завязи — в первую очередь, неоплодотворенные и поврежденные. Если позволяют габариты дерева и если у вас хватит терпения, можно провести нормировку завязей -удаление некоторой их части. В результате плодов будет меньше, но они будут крупнее и качественнее, а дерево сэкономит свои силы. Нормировку цветков проводят во время полного распускания (хотя многим садоводам очень жалко своими руками губить яблоневый цвет), нормировку завязей — как можно раньше, сразу после цветения. Можно полностью удалить цветки и завязи на части соцветий, можно оставлять в каждом соцветии самые лучшие и развитые. У яблони это центральный цветок в соцветии.

Когда урожай большой, ветви могут не выдержать нагрузки и сломаться, особенно часто страдают старые сорта с периодичным плодоношением.

Лучшее лечение — это профилактика, поэтому подпорки ставят заранее, пока плоды еще маленькие. После сбора урожая подпорки убирают.

Посмотрите видео, как обрезать яблоню во взрослом возрасте:

Если молодое дерево сформировали правильно, то ему многие годы будет нужна только санитарная и поддерживающая обрезка — удаление лишних ветвей и ограничение габаритов кроны. Тем не менее, рано или поздно наступает момент, когда дерево начинает стареть.

Сигналом для омолаживающей обрезки старых яблонь служит сокращение длины годичных приростов. Для деревьев на сильнорослых подвоях критическая величина — 15 см. Если дерево взрослое и регулярно плодоносит, оно расходует огромное количество сил на плодоношение, а рост «финансируется по остаточному принципу», поэтому длина годичных приростов уменьшается. В запущенном случае молодые плодовые образования уже не возникают, а старые исчерпали свой ресурс — вы останетесь без плодов, а угнетенное и ослабленное дерево может погибнуть. Задача садовода — помочь дереву поддерживать оптимальный баланс между ростом и плодоношением.

Причин угнетения роста может быть несколько. Возможно, дерево чем-то болеет (например, грибы-паразиты, разрушающие древесину, первые несколько лет развиваются почти незаметно, не образуя плодовых тел), заглублена корневая шейка, корни дошли до грунтовых вод, хронически недостает воды или питательных веществ. Если все эти факторы исключены — значит, пришла пора для омолаживающей и восстановительной обрезки.

Многие деревья пытаются самостоятельно «вернуть утраченную молодость» с помощью волчков. Если волчки расположены удачно, можно формировать из них новые ветви, и постепенно удалять старые.

Однако в большинстве случаев дереву нужно серьезно помочь. Как обычно, сначала проводят санитарную обрезку старых яблонь, потом — омолаживающую. Для этого ветви укорачивают до того участка, где длина прироста была полноценной, а также вырезают оголившиеся и малопродуктивные. С большой вероятностью дерево отреагирует на такое вмешательство бурным ростом волчков, особенно вблизи срезов — проснутся спящие почки. Этого и добиваются — теперь можно формировать из наиболее сильных и удачно расположенных волчков новые, молодые и сильные ветви. Остальные волчки при правильной обрезке старых яблонь удаляют, и чем раньше, тем лучше. В случае сомнений можно прищипнуть растущий волчок и решить его дальнейшую судьбу во время весенней обрезки в следующем году.

Как видно на фото обрезки старых яблонь, во время этой работы удаляют много крупных ветвей:

Поэтому такое омоложение имеет смысл растянуть на 2-3 сезона. Не стоит экономить на поливе и подкормках, кроме того надо внимательно и регулярно осматривать молодые приросты — лакомый кусочек для различных сосущих и листогрызущих вредителей.

Больные деревья с сильными повреждениями ствола и скелетных ветвей не омолаживают.

Ещё один совет по обрезке старой яблони – совместить омолаживающую формировку кроны с омолаживающей обрезкой корневой системы. Для этого по периферии кроны выкапывают траншею глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см и заполняют ее плодородной почвой и органическими удобрениями, а также регулярно поливают. В результате в этой зоне образуется много молодых, активно работающих, корней.

Задача восстановительной обрезки — возвращение способности к плодоношению. Для этого в течение нескольких лет воспитывают новые плодоносящие ветви, преимущественно обрезкой на перевод на горизонтальные ответвления, а старые потом удаляют.

Посмотрите видео «Обрезка старых яблонь», чтобы лучше понять, как ухаживать за такими деревьями:

Как поступить, если вам вместе с участком досталось старое дерево, которое давно или вообще никогда не видело секатора или ножовки? Как правильно обрезать старую яблоню, чтобы продлить его жизнь?

Можно оставить все, как есть. В природе деревья без всякой обрезки доживают до преклонных лет. Но все-таки обрезка – это способ улучшения здоровья и залог долголетия дерева, а также способ придания ему презентабельного вида. В запущенных садах многие плодовые деревья похожи на «гнездо» из тесно расположенных ветвей на высоком штамбе. Крона у них поднята высоко, чтобы в приствольные круги проникал свет, и под яблоней можно было бы вырастить что-нибудь еще. Особенно часто такую картину можно увидеть на небольших участках.

Перед тем как обрезать старую яблоню, нужно придать заброшенному дереву приличный вид, а для этого надо сначала удалить все «опасные» ветви. После этого приступают к санитарной обрезке. Медленно, постепенно обрезать все больное и отмершее. Сосредоточить внимание на середине кроны — там обычно прячется много сухих ветвей. Как правило, у запущенных старых деревьев санитарная обрезка бывает крупномасштабной, и по ее завершении с кроной происходят поразительные изменения.

На следующем этапе, чтобы обрезать старое дерево яблони, нужно удалить лишние ветви. Спешить здесь не стоит. Лучше сделать паузу, отвлечься от дерева и заняться другими делами. Возможно, даже отложить все до следующего сезона, в этом есть свои плюсы. Иногда бывает важно не переусердствовать — возможно, следует сделать исключение из правил для каких-то определенных ветвей — чтобы впоследствии усилить слабую ветвь, направить обрезкой на перевод дальнейший рост ветви в нужную сторону, оставить волчок, чтобы вырастить из него плодоносящую ветвь. Вполне возможно, что обрезку придется растянуть на два-три сезона (за один год удаляют не более четверти ветвей). Решение придется принимать для каждого конкретного среза.

В местах, удаленных от цивилизации, чаще встречаются лишайники и одноклеточные водоросли. Лишайники знакомы всем — сизые или ярко-желтые «струпья» на коре, когда их много, дерево выглядит больным. Лишайники не имеют корней, это не болезнь и не паразиты, хотя в литературе часто встречается мнение, что они в первую очередь поселяются на больных и ослабленных деревьях и кустарниках. Это организмы, способные к самостоятельному питанию, сами по себе вреда дереву они причинить не могут. Однако под лишайниками создаются отличные условия для перезимовки вредителей и возбудителей болезней.

Поэтому со ствола и скелетных ветвей лишайники лучше все-таки счищать. Легче всего это сделать после дождя — они легко соскребаются плотной рукавицей или тупым ножом. Кроме того, когда удаляют старую кору перед осенней побелкой, автоматически избавляются и от лишайников. В тяжелых случаях можно применить опрыскивание 10%-ым раствором железного купороса — это очень высокая концентрация, которая вызывает химические ожоги. Поэтому такую обработку проводят только тогда, когда дерево находится в состоянии покоя, обязательно в безветренный день, не забывая обо всех мерах безопасности, которые необходимы при работе с токсичными веществами.

Зеленый или кирпичного цвета налет, обычно встречающийся с северной стороны крупных ветвей или ствола — это одноклеточные водоросли. Они не опасны и лишь свидетельствуют о повышенной влажности воздуха. Улучшение вентиляции и прореживание кроны помогает снизить количество водорослей. Опять же, удаление старой коры перед побелкой решает и эту проблему.

У разных сортов яблонь свои особенности обрезки.

Сорта со слабым ветвлением и низкой пробудимостью почек (Коричное полосатое и др.). Ветви «лысые», со слабым ветвлением, плоды образуются только в их верхней части.

Обратите внимание на фото – обрезка яблонь таких сортов выполняется средняя или сильная, чтобы усилить ветвление и уменьшить количество опасных развилок с острыми углами:

Такие сорта требуют более радикальной омолаживающей обрезки.

Сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек (Антоновка обыкновенная, Боровинка и др.). Характерна периодичность плодоношения на кольчатках. Стимулируют образование обрастающих веточек на скелетных и полускелетных ветвях.

Сорта, плодоносящие на плодовых прутиках (Пепин шафранный, Мельба и др.). Укорачивают приросты для усиления ветвления и образования большего количества обрастающих ветвей.

Сорта с высокой побегообразовательной способностью (Ренет Симиренко, Осеннее полосатое и др.). Необходимо регулярное прореживание кроны.

Яблони на карликовых подвоях в большинстве случаев требуют минимальной формирующей обрезки, особенно если сами сорта обладают умеренным ветвлением. В большинстве случаев яблони на карликовых подвоях хорошо реагируют на омолаживающую обрезку.

На этом видео показана обрезка яблонь разных сортов:

Модные в последнее время колоновидные яблони требуют правильной обрезки, не такой, какая применяется для других видов. Нередко обрезка колоновидным яблоням не нужна вовсе, ведь обычно это низкорослые сорта. Особенность колоновидных яблонь – очень короткие приросты и наличие кольчаток на всех разветвлениях, включая скелетные ветви (если они есть), и даже на стволе!

Чтобы направлять все силы дерева на плодоношение, в середине лета длинные приросты текущего года прищипывают. Если этого не делать, яблони утрачивают строгий колоновидный облик, обрастают длинными скелетными ветвями и получается что-то похожее на дерево на карликовом подвое, только с более редкой кроной. При повреждении или удалении верхушечной почки в рост идут несколько сильных побегов: если места достаточно, можно оставить те, что удачно расположены. Такой вариант имеет право на существование. Но если «колонна» приобреталась с другой целью, и места мало, то придется выбрать один побег и сильно укоротить остальные.

Часто садоводы, приобретая колоновидную яблоню, мечтают о «палке», усыпанной большими наливными яблочками. Увы, небольшой размер плодов — сортовая особенность, обрезка и подкормки не сделают плоды крупнее. С другой стороны, селекционеры позаботились о компенсации — яблоки легко собирать, у них насыщенный аромат и десертный вкус.

На этом видео показана обрезка колоновидных яблонь на приусадебном участке:

В последние годы яблоня стала популярной декоративной культурой, в продаже можно встретить множество сортов, обычно мелкоплодных, с различным общим обликом дерева (или) окраской цветков и листьев. Обрезка декоративным яблоням потребуется неодинаковая, ее характер зависит от формы кроны. Тем не менее, у любых привитых форм побеги, появившиеся ниже места прививки, удаляют решительно и сразу.

Далее вы можете ознакомиться с рекомендациями по обрезке яблонь декоративных сортов.

Яблоня Недзвецкого привлекает не только листьями с пурпурным оттенком разной степени выраженности, но и ярко-малиновыми цветками. Плоды у этого вида достаточно крупные, и от яблонь, традиционно выращиваемых в садах, они отличаются главным образом необычной, темной, окраской. Формирование яблони этого вида, точно такое же, как и привычной нам яблони домашней. Подобным образом поступают и с крупногабаритными декоративными сортами, имеющими классическую форму кроны.

Шаровидная форма яблони Недзвецкого на фото

Шаровидные формы, привитые на высоком штамбе, требуют минимальной обрезки. Удаляйте все побеги подвоя, при необходимости выполняйте санитарную обрезку и поддерживайте правильную форму кроны.

Популярные сейчас плакучие яблони потребуют иного подхода. Это также привитые яблони на высоком штамбе. Чтобы «зонтик» был густой и красивый, требуется регулярная обрезка с красивым названием «канделябровая». Присмотритесь внимательно — плакучие ветви образуют, восходящий изгиб в самой верхней части. Там и обрезаем на почку, направленную вверх. Ниже этой почки должно остаться хотя бы две-три. Таким образом, из оставшихся почек вырастут сильные плакучие побеги, а «зонтик» будет прочным и долговечным. Чтобы не лишать себя радости, не стоит каждый год «оболванивать» дерево. Если вы хотите любоваться декоративными цветками и плодами ваших яблонь, придется обрезать крону по частям.

Теоретически из яблони можно сделать и стриженную живую изгородь, только зачем? Ведь в таком случае придется забыть о цветках и плодах.

источник