Меню Рубрики

Можно ли вносить навоз под розы

Использование перегноя для роз

«Надыбал» я тут у нас в деревне «перегноевую жилу» — набирай сколько хочешь и вывози бесплатно самовывозом. Перегной хороший, качественный — у нас много гектаров вокруг корпусов фермы завалены навозными отвалами, многие многолетние. Периодически беру оттуда навоз и вывожу сколько надо. Стараюсь выбрать хотя бы частично перепревший и по этой причине при закладке нового большого розария(готовлюсь уже к следующему сезону) поехал на тот отвал, с которого набирал навоз ещё в позапрошлом году. Так вот там, под слоем навоза(уже тонким) был случайно обнаружен чистейший навозный перегной чёрного цвета!:) Он почти без вкраплений навоза, отстоявшийся, только «сухая фракция», как земля, только липкая немного, а жидкий и неперепревший навоз кверху поднялся.

Архив читал, но хотелось бы систематизировать информацию и может у кого-нибудь опыт какой поднакопился.

1. Можно ли сейчас вносить перегной под розы и как?
Азотными удобрениями розы уже не подкармливаю с середины июля, но может хотя бы замульчировать почву можно?
Или лучше просто вывезти перегной и сложить на участке до весны?

2. Как можно ещё его использовать?
Кто-то писал на форуме про окучку перегноем, точнее её возможность. Преимущество я вижу в том, что если окучить на зиму часть роз перегноем, то весной его не нужно убирать и можно просто равномерно распределить по поверхности розария.

Виктор С.
Москва
07.08.2006
01:03:40

Поиск по теме >>

Виктор С. Вы действительно нашли золотую жилу. Купите самые толстые п/э мешки и набирайте ценный продукт впрок. Открытым не оставляйте. А вот вносить сейчас под розы не надо. Поздно уже. Если почва в розарии «молодая» и не очень хорошо структурируется (заплывает после дождя), лучше внести перегной весной под неглубокую (пол штыка) перекопку, в крайности — рыхление.

larix
Москва
07.08.2006
13:56:07

larix, спасибо!:) Ваша информация для меня чрезвычайно полезна.
Запасти впрок я и планировал в принципе, но вот про хранение в мешках даже не догадывался — хотел хранить просто в кучах под открытым небом. Перегной как-то окисляется на воздухе, да? Теряет свои свойства?

А насчёт «заплывает после дождя», то, если я правильно понял слово «заплывает», то у меня видимо заплывает, т.е. после обильного полива(дождей сильных в этом году у нас так не разу и не было — сухо как в пустыне Сахара) земля покрывается коркой, причём довольно мощной — надо обязательно рыхлить у роз «приствольные круги»(углубления вокруг розы для лучшего водостока при целеноправленном поливе). Если не рыхлить, то в этих «приствольных кругах» быстро образуется мощная корка. Причину такого явления я вижу в том, что не убрал всю окучку после зимнего окучивания, часть её осталась — и огородная земля с картофельного поля испортила структуру до этого вполне хорошей почвы в розарии.
Но в любом случае — вносить надо только весной, я правильно понял?

Виктор С.
Москва
07.08.2006
14:18:08

Виктор С. Ценность «навозного» перегноя в живой микрофлоре и азотистых соединениях,присутствующих в аммонийных формах (как правило аммиак), которые очень легко разлагаются и испаряются. Потому и — в мешок (лучше черный, плотный чтоб не рвался). Так штабелем любой высоты и складывайте, что б места много не занимать. Вносить весной. Не берите полевую землю. Если нет «старого компоста», то лучше тонко подсыпать травы из газонокосилки. У меня пока газонокосилки не было (а так же еще не было компоста, торфа и пр.), брал я траву и делал «сечку» топориком. Ее тонким слоем (3-5 см) под розы и подсыпал. Рыхленая земля под такой мульчей от дождя не заплывает, дышит.

larix
Москва
07.08.2006
15:02:32

Я тоже вношу весной,не осенью. В компосте возбудители болезней живут со всеми вытекающими последствиями. А весной и летом все цветы мульчирую перегноем. Сыплю много. Мне кажется перекормить перегноем нельзя, почва оздоравливается, сорняки медленнее ростут. И мои поздравления обладателю сокровища.

tnika
Москва
07.08.2006
15:02:55

larix, у меня тоже пока не то что газонокосилки, а и самого газона отродясь не было. ))) Планирую только сделать в ближайшие год-два, пока собираю необходимую информацию, готовлюсь. представляю какой у наших деревенских стресс будет. )))))
Но скошенной обычной косой травы — в переизбытке, порубить мелко тоже не проблема. Так что за этот простой и практичный совет огромное спасибо!:)
Сейчас поищу по Интернету подходящие мешки. а то через 7-10 дней опять уеду на дачу на пару-тройку недель. будет время и для перегноя-:). если мешки складывать в штабели можно, то в принципе и в большом сарае хранить можно, а не под открытым небом, место есть. а закупоривать мешки наверно можно и обычным степлером.

tnika, спасибо за поздравления. )
Дело в том, что по осени у нас некторые из тех, кто имеют доступ к колхозным тракторам, после больших(. ) уговоров иногда привозят на заказ по 250-300 руб за тракторную тележку. и только когда им удобно и начальство колхозное не видит «левое» использование техники, — могут и через полгода! Да и на мой взгляд при ближайшем рассмотрении это т.н. «перегной». Я бы это назвал смесью перегноя и обычного свежего навоза, т.к. собирать нижний слой в навозных отвалах никто не будет — берут что попало — в смеси попадается и навоз, и земля и мусор.
Так что лучше уж я сам выберу что получше, благо выбирать есть из чего. )

Виктор С.
Москва
07.08.2006
15:40:37

Виктор С. Перед тем как крепить степлером, подложите вдоль всего подворота мешка газету (из рекламных, которые нам в почтовые ящики без меры напихивают). Лучше закроется, а после распаковки мешок не порвется и будет пригоден для повторного использования.
«Мои» деревенские тожде первые года 2-3 уговаривали меня картошку по всему участку насадить, пока я популярно не объяснил, что городскому жителю не имеющему денег на картошку нечего за городом дачу заводить. Теперь у многих жителей деревни есть газоны и цветники. В общем разврат полный.

larix
Москва
07.08.2006
15:53:08

Виктор С., можно сделать один бООльшой мешок: — сложить большую кучку и накрыть её пленкой ПВХ. Эффект по сохранению «летучих» веществ и микрофлоры будет тот же, а самое главное при «складировании» добавте чего-нибудь свеженького — скошенной травы или какой-либо ботвы без болячек.

По поводу мульчирования и окучки перегноем — не советую категорически — тезисы написала в теме про окучку.
Везет же некоторым на «жилы». )))

Olya
Москва
07.08.2006
16:06:17

Olya, спасибо за Ваш ответ:)
Почему не советуете использовать перегной как окучку я понял, а вот почему не советуете мульчировать?
И если не мульчировать, то как же тогда по другому вносить перегной под уже растущие и довольно мощные и кустистые розы? Не раскапывать же корни. а на небольшую глубину я могу закапать перегной только между кустами, но не по ними — там же корни можно повредить. Или он потом постепенно с помощью дождевых червей и т.п. распределится равномерно по всему розарию..- только такая версия на ум приходит.
А насчёт везения на «жилы». -:) . дык собственно всем везёт на что-то и на что-то не везёт. зато у меня песка нет и не предвидится. а про керамзит для окучки вообще нечего мечтать — подозреваю, что многие у нас в деревне и не слышали о таком «диковинном звере». )))))

Olya, и можно ещё вопрос про укрытие кучи перегноя плёнкой ПВХ. Понятно, что так проще и легче, чем в мешках. Но плёнка любая подойдёт или нужна какая-нибудь плотная и непрозрачная?

larix, за совет насчёт более практичной закупорки мешков газетой большое спасибо:) Так и сделаю — тем более, что насколько я правильно понял, хранить в таких мешках ожно довольно долго, несколько лет?
Если да, то я заготовлю некоторое количество мешков впрок. А то ларчик-то просто открывается — я по тому и не нашёл этот перегной раньше, что в прошлые годы ни разу не было такого сухого лета. Дороги нормальной там нет, подъехать непросто — только пешком с тачкой(и то по «вечным» лужам!). ну или на тракторе конечно. да и разбито всё в усмерть. Ну а этом году сушь убийственная и в результате всё в пределах относительно простой досягаемости на автотранспорте. Кто знает, что будет в ближайшие годы или даже месяцы. надо «ковать железо пока горячо». ) простого свежего навоза в ближних и легкодоступных отвалах я всегда наберу, а вот насчёт перегноя — вопрос далеко неоднозначный. А «картофельный вопрос» вообще «больной» — в мучениях освобождая по жаре свой подвал от нескольких мешков прошлогодней картошки на выброс(точнее соседскому скоту на корм), я принял решение ещё в два раза сократить площадь поля — чего бы там местные не говорили и не думали, но мне за свой труд обидно. было время — нужна была картошка на еду, но сейчас ситуация много лет как изменилась. и интересы тоже. )

И последнее. сейчас закладываю новый большой розарий для высадки новых роз будущей весной, большая часть уже сделана и назред вопрос. Если я сейчас добавлю этот перегной в земляную смесь, то не потеряет ли он своих свойств до весны? Или в земле не так как на воздухе и «летучие вещества» не «улетучатся»?:)

Виктор С.
Москва
07.08.2006
21:28:42

Уважаемый Виктор, относительно потери полезных свойств, не волнуйтесь. Если навоз полежал под открытым небом пару лет все летучие и растворимые компоненты уже давно ушли с дождевыми водами. Зато все труднорастворимые остались. В совокупности в вашей почвой они улучшат её структуру и станут прекрасной пищей для новых микроорганизмов которые можно заселить в неё. Я стараюсь еженедельно поливать травяными настоями и мульчирую толстым слоем скошенной газонной травы. Результат отменный. Чайно-гибридная роза, купленная на ВДНХ и очень похожая на Бургунд 81 в этом году дала первые цветы до 21 см в диаметре. Да здравствует перегной и прочие вкусности для роз!

Aleff
Москва
07.08.2006
23:16:14

Так тема про перегной или про что?

Ольга, Москва
Москва
07.08.2006
23:37:55

Уважаемый Aleff, насчёт «вкусностей» для роз согласен!:) 21 см в диаметре — это. ну ОООчень круто!:) Я 16 см сильно радовался(роза Кроненбург), а тут аж 21!:)
И насчёт заселения новых организмов — они сами заселятся или можно(и нужно ли?) им как-то помочь?
И не лучше ли тогда с этой точки зрения(если летучие и легкорастворимые компоненты уже, как Вы говорите, выветрились) использовать свежий навоз, смешивать его с почвой и к весне на моём участке он большей частью неплохо перепревает, крупинок навоза или нет совсем или почти нет. я так делал все прошлые годы, до обнаружения этого перегноя. но ведь считается(или это неверно?), что перегной гораздо более ценное удобрение, чем свежий неперепревший навоз?
Навоз я вносил конечно же не ежегодно, точнее каждый год, но по очереди на разные грядки — участок довольно большой.

Виктор С.
Москва
07.08.2006
23:48:22

Виктор С.,
про пленку — подойдет любая, как новая так и бывшая в употреблении. Цвет и «новизну» подбирайте с учетом Ваших эстетических пристрастий и общего ландшафта:)) Хотите — зеленую пленочку используйте, хотите — фиолетовую в крапинку:) Шютка (про цвет).

По поводу мульчи — сейчас (в середине августа) уже позднова-то мульчировать органикой, по тем же причинам, что и окучивать. Это может быть дополнительным риском в осенне-зимний период для развития грибных болезней
А весной — мульчировать перегноем розарии — двумя руками! Как говорится — всему своё время.

О подготовке почвы для новых посадок роз — сложно сказать что лучше — заготовить посадочные ямы с осени с использованием свежего навоза, или весной с использованием перепревшего навоза. Я предпочитаю второй способ:)
Насколько я помню Ваш сад никогда не был обделен органикой, так что Ваша «микрофлора и микрофауна» давно уже способствует наращиванию плодородного слоя чернозема.
В феврале на лекции Websada уважаемая проф. МГУ (пардон, запаметовала ФИО) говорила нам, что главное отличие чернозема от наших Подмосковных земель — скорость восстановления микроорганизмов в весенне-летний период после наших затежных зим.
У Вас, насколько я помню, и снежный покров толще, и органики больше, и значительно южнее Москвы, так что по «интегральным» показателям Ваш участок можно отнести к благодатным черноземам:))

Вообщем, Бог Вам в помощь, и завидую Вашему «энтузизазму»:))

Olya
Москва
08.08.2006
11:08:33

Уважаемый Виктор, про 21 см подтвержу фотографиями, когда перестанут модерировать. Я предполагаю, что такой гигантизм от не до конца перепревшего компоста. Им я всё мульчирую в начале весны. Обилие органики препятствует развитию патогеннных грибов. Я ещё использую аэрированный компостный чай. Но союзников на форуме я не нашёл. Наши суровые прагматичные завсегдатаи не разделяют энтузиазма умеренного биологического земледелия. Жалею, что нет хорошего, а точнее ни какого микроскопа. Как бывший деятель науки всегда мечтал вести садоводство в ногу с микробиологией. По этой причине многие приёмы делаются наугад. И это плохо. Если бы можно было бы контролировать микрофлору в перегное. В одной американской стать прочитал, что наличие микоризы грибов на корнях растений повышает всасываемость влаги в 3000 раз! Главное создать благоприятные условия. Ну и ещё не забывать о ландшафтном дизайне. Розы всётаки должны гармонировать с окружением. Мульчироваие мне кажется придаёт опрятность и ухоженность участку.

Aleff
Москва
09.08.2006
21:28:37

Согласны, придает. Смотря чем мульчировать.

Ольга, Москва
Москва
09.08.2006
22:24:43

Я тоже за то, чтобы мульчировать старым перегноем весной. Для осени он слишком влагоемкий. Именно потому, что старый.

Aleff, поддержу. У меня розы «замульчированы» конским навозом с опилками. Сыплю «мармелад» в мае сплошным слоем 3-5 см, а к осени сверху остаются лишь недопревшие рыхлые и довольно сухие остатки от сена и опилок. Вода в них не задерживается. Все остальные кустарники и многолетники мульчирую сильно недопревшим травяно-лиственно-навозным компостом, тоже обычно в начале лета, и к осени результат тот же — все полезное червяки уже утащили вглубь, сверху лежат только сухие остатки.

Цветков по 21 см, правда, не видела (верю только фактам, давайте фотки!), но на моем сухом песочке и 10-12 см хороший результат:-)), к тому же ЧГ роз не держу.

Ольга, Москва — ИМХО эстетическое восприятие органической мульчи глубоко субъективно. Лично мне нравится, кажется естественным (к тому же розы посажены загущенно и уже в конце мая земли не видать), а вот моя матушка на дух не переносила «мусора» в цветниках, ей была милее голая взрыхленная земля.

Лена К.
Москва
10.08.2006
01:31:10

A я вот тоже, в прошлом году один розарий свой замульчировала измельченной корой. В этом году, после зимы, подсыпала, большая часть перегнила, вид — не знаю, вероятнее всего, больше не буду корой отсыпать. Вообще, о вкусах не спорят.

Aleff, а можно поподробнее об умеренном биологическом земледелии. Наверное, я что-то упустила и такой темы не помню. Очень прилюбливаю идею о биологическом равновесии в одном отгороженном 6-соточном наделе.

Lara
Москва
10.08.2006
12:12:22

Lara. На эту тему есть смысл почитать двух авторов: Пфайфер и Н.М.Жирмунская. Правда в конце обоих несет в сущую алхимию (с бубнами), но остальное вполне разумно и рационально.

larix
Москва
10.08.2006
12:36:26

larix, cпасибо, пошла искать книги. Надеюсь, что это не древность и их можно будет купить в инете. Или не стоит покупать? Как Вы посоветуете? Стоит ли иметь их в своей библиотеке, которую уже невозможно содержать в одной отдельно взятой квартире?

Lara
Москва
10.08.2006
12:54:47

off. Lara. Мне кажется, что «книжное» заболевание неизлечимо и мои советы не помогут, но (поскольку у меня с детских лет хроническая форма) советую Жирмунскую.

источник

При внесении в почву конский навоз действует практически сразу же. Но в первый год внесения заметного повышения урожайности не будет, так как в конском навозе практически отсутствует минеральный азот. А вот последующие годы Вас порадуют. Содержащиеся в конском навозе органические вещества будут разлагаться и повышать плодородие почвы.

Сразу стоит отметить под какие культуры нельзя вносить конский навоз. Это: морковь, свекла, редька, редис, репа, хрен, сельдерей и петрушку навоз нельзя вносить навоз ни с осени, ни с весны. Хотя их можно выращивать на участках, где под культуры предшествующии им был внесен навоз.

А каким внесение конского навоза пойдет только на пользу. Это кабачки, огурцы и капуста. А также посадки пионов, розы, сирень, клематисы и георгины отблагодарят вас щедрым цветением за внесение навоза.

Химический состав конского навоза. В конском навозе содержится до 71,3 % воды и 25,4% органического вещества. Азота содержится 0,59% из них 0,09% аммиачного азота. Фосфора 0,26% а калия 0,59%. Кальция 0,21%. Кислотность составляет 7,9 ph. А отношение азота к углероду 21, это идеальное соотношение для скорейшего разложения.

В конском навозе содержатся такие микроэлементы как магнезия в количестве 0,14% от веса навоза. К примеру в 100 килограмм навоза ее содержится 1,4 грамма либо 1400 миллиграмм. Кроме нее присутствует бор в количестве 140 миллиграмм, кобальт 7 миллиграмм, медь 110 миллиграмм, цинк 670 миллиграмм и молибден 15 миллиграмм.

Данные приведены усредненные и могут изменяться в 2 раза как в большую так и в меньшую сторону. Содержание микроэлементов в навозе зависит от того каким кормом питалось животное.

Применяют лошадиный помет как для подкормки растений так и в качестве биотоплива. В свежем виде вносить его в почву рекомендуется только осенью. Весной же можно использовать только в виде жидких подкормок.

Этот вид органического удобрения начинает разлагаться при температуре около 80-ти градусов, причём процессы гниения проходят гораздо быстрее, чем у остальных видов навоза, да и в конечном итоге у этого удобрения получается самая рыхлая структура.

По содержанию полезных веществ навоз лошадей намного богаче навоза коров. Он может использоваться для быстрого прогрева холодных и тяжёлых почв (как известно огурец теплолюбивая культура).

Конский навоз можно вносить перед вскопкой участка в осенний период не только под огурцы, но и картофель, кабачки и тыкву. Вносят данный вид удобрения из расчёта 5-6 килограммов на квадратный метр. Этот элемент питания растений пригоден для приготовления жидких подкормок в соотношении 1 к 10.

Многими огородниками подмечено, что если такую емкость с забродившим конским навозом поставить в теплицу, где выращиваются огурцы, их рост заметно ускорится.

Под томаты не рекомендуется вносить свежий навоз, поскольку он содержит много азота, избыток которого приведет к усиленному росту вегетативной массы и уменьшению количества цветков.

Навоз отлично сочетается с торфом, опилками, строй листвой, соломой, травой. Самым лучшим считается компост с торфом. А вот доступным вариантом остается навоз и солома.

Получается самым лучшим вариантом для удобрения томатов конским навозом является годовалый компост из конского навоза зеленой травы и соломенной крошки. Он довольно таки быстро перегнивает за счет большого содержания азота в зеленой траве и соломенной крошки которая принимает на себя большую долю азота для разложения углерода.

Если данный субстрат для компоста пролить препаратором Триходерма Вериде 471 . То это ускорит процесс компостирования и дополнительно уничтожит вредную микрофлору.

Используют для подкормки как свежий навоз, так и перепревший (перегной). Но со свежим надо быть очень осторожным. Чуть переборщите, и на вашем ягоднике буйно пойдет в рост листва, а ягод можно и не увидеть.

Свежий навоз осенью раскладывают в междурядьях. За зиму он перепреет и весной отдаст растениям необходимый азот. Рекомендуется вносить не более трех килограммов навоза на квадратный метр.

При посадке кустиков клубники можно использовать перегной, причем, разведенный, и добавлять его прямо в лунки. Понятно, что так удобрение действует эффективнее.

Органические удобрения, внесенные ранней весной, приведут к повышению урожайности клубники. Но во время цветения и в период плодоношения делать подкормки не рекомендуется.

Ранней весной, пока почки не тронулись в рост, конский навоз для клубники вносится в жидком виде.

Делается он так ёмкость наполняется на треть наполняется навозом и заливается водой. Все это дело хорошо перемешивается деревянной палочкой.

Размер ёмкости зависит от ваших нужд например на 1 квадратный метр клубничной посадки необходим 1 литр концентрата. То есть 50 литровой бочки концентрата хватит чтобы полить 50 метров квадратных клубничных насаждений.

Этому концентрату нужно дать побродить недельку, для того чтобы лишний аммиак выветрился.

Затем 1 литр концентрата из бочки смешивают с 10 литрами воды, и поливают им клубнику из расчета 1 литр под каждое растение. Можно так же этой жидкостью пролить междурядья.

А если у вас есть конский перегной то стоит замульчировать им клубнику это для клубники – дополнительный дренаж и разрыхлитель грунта около корней. Если он смешан с торфом, то хорошо удерживает воду и растворенную в ней органику.

Не забывайте, что переизбыток любых удобрений, в том числе – навоза, вреден для растений.

Для роз как и для любых других растений важны органические подкормки. На навозе розы в буквальном смысле расцветают.

При удобрении роз навозом, у них:

Положительные свойства конского навоза:

Свежим применять конский навоз опасно. Он может сжечь корни роз. Чтобы этого не случилось, готовят настой. Заливают одно ведро навоза десятью литрами воды. А затем ждут несколько недель.

При применении еще раз разводят один литр настоя в ведре воды. Цвет жидкости должен соответствовать окраске слабенького кофе. Полуперепревшим навозом мульчируют кусты роз. Он сохраняет тепло.

Многие розоводы пишут на форумах, что несмотря на предостережения с успехом использовали свежий навоз. Но неизвестно, был ли он действительно свежим, или все-таки немного перепревшим. Возможно, поэтому у всех получаются разные результаты.

Почву под посадку кустов роз лучше готовить с осени. Навоз будет дольше разлагаться в земле и больше насытит ее питательными веществами. На одном квадратном метре удобряемой земли, раскидывается одно ведро навоза. Затем он перекапывается на глубину одного штыка лопаты. Советуют, чтобы удобрение лучше перепревало, через неделю землю перекопать еще раз.

В питании плодовых растений в течение вегетации выделяется два периода:

  1. От начала весенней вегетации до окончания роста побегов;
  2. От окончания роста побегов до поздней осени.

Особенно много необходимо многолетним насаждениям азота, идущего на вегетативный рост и формирование плодов. При недостатке азота окраска листьев меняется от светло-зелёной до светло-жёлтой с оранжевыми и красными оттенками. Размер листовой пластинки резко уменьшается, рост побегов ослабевает. Резко уменьшается число цветков и плодов. Плоды становятся мелкими и яркоокрашенными. Кроме этого наблюдается ранний листопад.

Поглощение азота в течение вегетационного периода происходит неравномерно. Наибольшее его количество требуется в период усиленного роста листьев, побегов и плодов. Осенью потребность в азоте значительно сокращается.

Избыток азота оказывает вредное влияние: снижается приживаемость саженцев, задерживается вызревание многолетних побегов, снижается зимостойкость растений, ухудшается лёжкость плодов.

Плодовые культуры больше всего нуждаются в питательных веществах в первой половине лета, поэтому основное количество удобрений вносят поздней осенью и весной, а меньшее — летом, а основное количество азотных удобрений дают весной и в первой половине лета.

В навозе питательные вещества находятся в виде органических соединений и непосредственно корнями не усваиваются. Чтобы они превратились в усвояемую форму, нужно не менее двух месяцев.

В отличие от азотных удобрений, фосфорные и калийные удобрения малоподвижны. И остаются в почве там, куда их внесли, и водой не вымываются.

Поэтому навоз, фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью под перекопку или ранней весной. Поверхностно можно вносить только азотные удобрения, которые хорошо растворяются и проникают в более глубокие слои почвы.

Эффективность любых удобрений значительно возрастает, если их вносить в зону наибольшего распространения корней. Для этого перекапывают почву, а в задернённом саду удобрения вносят в борозды или выкапывают около 15 лунок по окружности кроны на расстоянии, превышающем на 0,5 метров проекцию кроны.

После внесения удобрений лунки заливают водой и засыпают землёй. Хорошие результаты дают растворы удобрений, которыми поливают приствольные круги или заливают их в борозды или лунки.

Для смородины, малины и крыжовника наиболее эффективным методом внесения лошадиного помета оказалось осеннее мульчирования почвы вокруг куста. В зоне наибольшего залегания корней.

Навоз можно вносить любой от свежего до подпревшего. Поскольку вегетационный цикл окончен и опасность того что молодые корешки данных кустарников как то пострадают.

Высоту мульчирующего слоя можно доводить до 15 см. Проводить подобное мульчирование необходимо после осеннего листопада. И не стоит проводить данную процедуру чаще чем раз в три года.

Это самый лучший способ удобрения малины, смородины и крыжовника, проверенный не одним поколением садоводов. С таянием снега большая часть питательных веществ из навоза заносится в почву в зону питания куста. И что самое главное не сразу а постепенно в течении многих месяцев. Кроме того активизируется почвенная микрофлора, разлагает органические субстанции и разрабатывает ценные формы гумуса в глубинных слоях почвы.

Процесс подготовки субстрата: Конский помет перетряхивают вилами и увлажняют горячей водой. Добавляют 1-2 кг сульфата аммония или мочевину. Из расчета на 1000 кг кизяка. После этого дают навозу настояться 10 дней. По истечении 10 дней навоз опять перелопачивают и засыпают туда известь или мел. В соотношении 1:6 (на 1 тонну навоза тратят 5-6 кг извести). Опять нужно дать постоят 8 суток. После восьми суток нужно снова перелопатить субстрат и внести 6 кг гипса и 1 кг суперфосфата. На этом процесс приготовления субстрата оканчивается.

Один совет – не забывайте уплотнять боковины, чтобы все не расползалось. Созревший гумус должен иметь песочный оттенок и рассыпаться. При этом вы не будете слышать запах аммиака. Это удобрение распределяют по поверхности шаром в 30-35 см. Грядку желательно сделать не на солнечном месте. Получившийся субстрат укладывают довольно плотно и начинают на не выращивать грибы.

Хранение конского навоза лучше всего делать холодным способом. Тогда он потеряет меньшее количество азота, не перегреется, и органические вещества будут разлагаться равномерно.

Холодный способ от горячего отличается лишь в том, что при холодном способе хранения слои навоза уплотняют, а при горячем способе хранения не уплотняют.

Если в вашем распоряжении с осени имеется не очень большое количество навоза, то оптимальным вариантом сохранить его до весны без потери аммиака и других полезных компонентов. Возможен следующий способ хранения.

Берем полиэтиленовую пленку и расстилаем ее на земле кладем на неё навоз и сверху все это закрываем пленкой. Чтобы исключить размывания этой кучи осадками.

источник

Чтоб не чахла ваша роза, дайте вдоволь ей навоза.

Рифма так себе, но фраза по сути правильная, хотя и не конкретная. Непонятно — когда и какого навоза давать? Неясно, вдоволь — это сколько? Не принесет ли он вред? А в каком виде его лучше давать?

При удобрении роз навозом, у них:

Почва удобряется навозом домашних животных. Следовательно, он может быть:

По химическому составу навоз любого животного можно причислить к комплексному удобрению, так как в него входит целый комплекс полезных растениям элементов. На качество навоза даже одного вида сильно оказывает влияние:

Это легкодоступный вид удоброения. В коровьем навозе всегда есть какая-то добавка — подстилка. Обычно используют:

Подстилки помогают сохранить жидкую часть фекалий, а также дополнительно обогатить навоз полезными элементами. Наиболее качественный навоз — тот, который смешан с торфом. В нем больше азота. В навозе с соломой присутствует небольшой процент хлора, а с опилками — мало азота.

К недостаткам коровяка можно отнести то, что некоторые макроэлементы труднодоступны для растений.

Азот в свежем не перепревшем навозе недоступен растениям, так как он находится там в органической форме. Также часть азота испаряется вместе с аммиаком.

Фосфор имеет низкую активность по сравнению с готовыми минеральными удобрениями. Поэтому не может в полной мере питать растение.

Чтобы повысить питательную ценность коровьего навоза, с ним проводят следующие манипуляции:

Закладывают на хранение до тех пор, пока он не станет перегноем.

Удобряют землю осенью. Чтобы к весне он успел немного разложиться.

Дополняют минеральными добавками.

Этот вид навоза в большом количестве приобрести сложно. К большому сожалению, в свое время почти все лошади были истреблены за ненадобностью. Но для небольшого розария немного этого удобрения можно раздобыть. Почти в каждой деревне имеется лошадка для вскопки огородов. Договоритесь с хозяином или проследите ее путь следования. Затем не погнушайтесь и соберите за ней лепешки. Ваши розы за это скажут вам спасибо.

Положительные свойства конского навоза:

Структурирует почву. Глинистая земля становится рыхлой, а песчаная уплотняется.

Повышает устойчивость растения к вредителям и болезням.

Не засоряет почву сорными растениями, так как в нем мало семян сорняков.

Хорошо разогревается, при этом выделяет углекислый газ.

Свежим применять конский навоз опасно. Он может сжечь корни роз. Чтобы этого не случилось, готовят настой. Заливают одно ведро навоза десятью литрами воды. А затем ждут несколько недель. При применении еще раз разводят один литр настоя в ведре воды. Цвет жидкости должен соответствовать окраске слабенького кофе. Полуперепревшим навозом мульчируют кусты роз. Он сохраняет тепло.

Можно схитрить и купить конский навоз в магазине

Конский навоз по основным параметрам превосходит коровий. Вот сравнительная таблица содержания ключевых питательных веществ в них.

Тип навоза Азот, % Калий, % Фосфор, %
Конский 0,3 — 0,84 0,23 — 0,8 0,16 — 0,68
Коровий 0,21 — 0,75 0,19 — 0,75 0,11 — 0,6

Как видно из таблицы, по содержанию первых двух макроэлементов конский навоз превосходит коровий, а по фосфору их значения почти одинаковы. Но зато в конском навозе в отличие от коровьего половина фосфора находится в минеральной легкоусвояемой форме. А значит, корни кустов роз будут получать больше питания.

Навоз от других животных лучше не использовать.

Свиной. Этот тип навоза имеет высокую кислотность. При его применении требуется дополнительное известкование.

Овечий. В нем много азота и калия. Но из свежего овечьего навоза они не усваиваются.

Козий, кроличий и другие.

Применение этих удобрений возможно только после длительного компостироввания.

Навоз имеет несколько степеней разложения. Он бывает:

Процентное содержание макроэлементов в нем высокое, но растениями они практически не усваиваются, так как находятся там в органической форме. Кроме того, он разогревается до высоких температур и может сжечь корни.

Он уже менее агрессивный, чем свежий. Количество макроэлементов в нем стало меньше, но усвояемость их повысилась.

Такой навоз становится рассыпчатым. Им можно мульчировать розы.

Последняя степень зрелости. Он самый полезный. Перегноем трудно нанести вред растению. Подходящий вариант для того, чтобы удобрить почву и подкормить кусты роз.

Свежий навоз нужно использовать с осторожностью.

Он может сжечь корни растения.

С ним на участок заносятся семена сорняков.

А также гельминты. Небольшое их количество есть почти у всех животных.

Многие розоводы пишут на форумах, что несмотря на предостережения с успехом использовали свежий навоз. Но неизвестно, был ли он действительно свежим, или все-таки немного перепревшим. Возможно, поэтому у всех получаются разные результаты.

Почву под посадку кустов роз лучше готовить с осени. Навоз будет дольше разлагаться в земле и больше насытит ее питательными веществами. На одном квадратном метре удобряемой земли, раскидывается одно ведро навоза. Затем он перекапывается на глубину одного штыка лопаты. Советуют, чтобы удобрение лучше перепревало, через неделю землю перекопать еще раз.

Перегной же — превосходное мульчирующее средство. Им навредить растению практически невозможно. Его насыпают слоем толщиной не менее пяти сантиметров. При таком слое:

Но мульчировать перегноем можно только весной и в первой половине лета, а затем поздней осенью при подготовке куста к зимовке. Смотрите, чтобы навоз не касался листьев растения и отступал от корневой шейки на десять сантиметров.

Из жидких навозных растворов готовят подкормку для роз. Навозный настой готовят так:

Настаивать от 2 до 3 недель. 1 литр полученного раствора развести в ведре воды. Должен получиться раствор цвета некрепкого кофе. Поливать по одному литру под каждый куст.

Стандартная схема подкормок представлена в таблице:

Подкормка Фаза развития розы Норма на куст
Первая После весенней обрезки. Набухание почек 3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета вокруг куста
Вторая Через 10−15 дней после первой подкормки. Начало роста побегов 3−5 л настоя коровяка или птичьего помета или 3 кг биогумуса
Третья В период бутонизации То же самое
Четвертая После первого цветения Несколько горстей перепревшего навоза (биогумуса)
Пятая После второго цветения 50−100 г древесной золы в прикорневую зону

Подкармливать розы нужно в соответствии с циклами их биологического развития. А они проходят стадии:

Если роза с однократным цветением, то на этом цикл заканчивается. Если есть повторное цветение, то цикл повторяется. Подкормки растений ориентированы на эти периоды развития растения, что и видно из приведенной таблицы.

Не используйте для удобрения навоз с белым налетом плесени. Такой навоз не будет прогревать землю.

Для удобрения почвы и подкормки растений предпочтительнее использовать не свежий, а перепревший навоз или перегной.

Добавляя в навоз минеральные удобрения, вы облегчаете растениям процесс усвоения питательных элементов.

Глубина заделки навоза в почву зависит от ее состава. На тяжелых вносят на 20 сантиметров. На легких — 30 сантиметров.

После проведения жидкой подкормки обязательно прорыхлите почву. Этим вы разобьете корочку и обеспечите поступление кислорода к корням розы.

Подкормку растения проводите в соответствии с биологическими циклами его развития.

Если вы еще этого не сделали, обязательно прочитайте наше большое руководство по подкормке роз. Там не только про навоз, там про все возможные удобрения.

источник

Очень часто опытные садоводы и огородники дают рекомендации о применении конского навоза. Однако если вы не глубоко разбираетесь в теме подкормок, то понять, чем это удобрение лучше других, достаточно сложно. А ведь на самом деле конский навоз не просто хорош, как заправка для теплых грядок, но и имеет ряд преимуществ перед другими видами навоза. О преимуществах и способах использования конского навоза читайте в этой статье.

Если сравнивать конский навоз с более привычным для нас коровьим, то окажется, что первый более сухой, более легкий, более скорый в разложении и имеет в своем составе больше азота, фосфора и калия. Он лучше разогревается, быстро отдает тепло, отличается меньшим количеством семян сорных растений и практически не поражается различной, свойственной для навоза, патогенной микрофлорой.

По степени повышения урожайности стоит первым не только перед коровьим, но, и перед свиным, и перед куриным, и тем более перед козьим, овечьим и кроличьим навозом. Хорошо разрыхляет тяжелые почвы, а при внесении в легкие, повышает их водозадерживающий эффект. И что еще немаловажно, не способствует закислению удабриваемой территории.

Несмотря на то, что для многих из нас название “конский навоз” не несет в себе особых ассоциаций, эта органическая масса имеет свои показатели качества, основанные на входящей в ее состав подстилки и времени созревания.

Лучшим вариантом данного типа навоза считается масса конского фекалия, заправленная торфом. На последнем месте находится навоз замешанный на опилках. И самым оптимальным, и наиболее доступным, выступает вариант с соломой. Он способен впитывать больше влаги, хорошо удерживает азот и более эффективно распушивает почву.

В качестве удобрения конский навоз может выступать и в свежем виде, и в полуперепревшем, и в перепревшем, и в состоянии перегноя. Его свежесть легко определить на глаз: чем моложе органика – тем сильнее в ней просматривается подстилка, с характерными для нее цветом и структурой, чем старше – тем темнее становится органический состав.

В большинстве случаев, в качестве заправки почвы используют свежий конский навоз (это связано с тем, что он выделяет больше тепла и азота), но не менее эффективен и тот, созревание которого продолжалось 3–4 года.

Именно за этот период подстилка, присутствующая в навозе, успевает перейти в доступную для растений форму, сам навоз насыщается полезными почвенными микроорганизмами, теряет запах конского фекалия, приобретает рассыпчатую комковатую структуру и естественную влажность.

Именно благодаря совокупности уникальных качеств, конский навоз имеет и свои показания к применению, и основное из них – заправка теплиц и теплых грядок.

Основана рекомендация к такому использованию на специфике разложения данного состава органики. Меньшее содержание влаги (по отношению к коровьему навозу), быстрое разогревание, высокая температура горения (от +70 до +80 °С), медленное остывание, (конский навоз способен удерживать высокую температуру около 2-х месяцев), характеризуют его, как особенно горячий заправочный материал, способный более эффективно выделять тепло и углекислый газ, быстрее отдавать питательные вещества и активно стимулировать растения к росту.

Чтобы конский навоз работал на полную, его укладывают слоем в 30–40 см при весенней организации теплицы, и 50 см – при подготовке тепличных грядок с осени, сверху покрывают соломой и засыпают слоем земли в 30 – 35 см.

В качестве тепличного биотоплива конский навоз можно применять и в комбинации с другими органическими удобрениями. Так, например, для ранних теплиц хорошим составом будет его смесь (в равных пропорциях) с соломой или кухонными остатками, в любом соотношении – с коровьим, козьим или овечьим навозом, а так же с торфом или опилками (60х40% соответственно).

Для весенних теплиц дозы несколько отличаются. Это может быть 50х50 % конский и коровий навоз или 70х30 % конский навоз и пожухлая листва.

На больших открытых территориях данный тип навоза лучше вносить под осеннюю вспашку, а если весной, то только под культуры, имеющие длинный срок вегетации. При этом доза внесения удобрения на один квадратный метр не должна превышать 6 кг, а его запашку необходимо производить сразу же после разбрасывания, чтобы избежать потерь, имеющего свойство улетучиваться, азота.

Конский навоз в полиэтиленовых мешках. © Kirsty

Применяют конский навоз и в качестве мульчирующего материала, но только хорошо перепревший, имеющий темный цвет и рыхлую структуру. Для этого его раскладывают по земле слоем в 3 – 5 см.

Хорош конский навоз и как прикорневая подкормка. Однако для того, чтобы использовать его в виде жидкого удобрения, рекомендуется делать водный раствор. Для этого на 10 л воды добавляют 1 кг опилок и 2 кг навоза, дают смеси 2 недели настояться, регулярно помешивая, а затем производят ею полив. Только, прежде чем вносить данное удобрение под корень, землю грядок необходимо обильно смочить.

Рассматривая срок действия данного органического удобрения стоит заметить, что он будет различным, в зависимости от типа почв и климата территории, на которой оно вносится. Так, чем холоднее климатическая зона и чем тяжелее почвы, тем сильнее прямое действие конского навоза, чем теплее – тем выше его последействие (в первый год на сухих рыхлых почвах конский навоз малоэффективен).

Если у вас есть возможность собирать и хранить конский навоз самостоятельно, для этого необходимо либо вырыть в саду яму, либо соорудить ограждение для навозной кучи. Далее нужно соблюдать послойность формирования массы: первый слой (высотой 20–30 см) – подстилка из торфа (для сбора навозной жижи), второй (15 см) – подстилка с фекалием лошадей, третий (30 см) – опилки, опавшие листья, трава, и, наконец, – земля (20 см). И так – со второго по четвертый, пока яма полностью не заполнится или не сформируется штабель высотой около 1,5 м. На зиму сформированную массу хорошо прикрыть лапником или клеенкой.

Закладка конского навоза для перепревания. © Kay

Если соблюдать такую последовательность сложно, можно прибегнуть и к другим комбинациям: чередовать слой навоза и торфа, или навоза и земли. Кроме того, для более полного сохранения в образуемой массе азота и фосфора хорошо добавлять в формируемый состав фосфоритную муку или суперфосфат (из расчета 20 кг на тонну навоза). В жаркую погоду навозную кучу необходимо поливать и несколько раз в неделю прокалывать вилами.

Все вышеперечисленное – это, конечно, хорошо, но что делать тем, кому некогда каждый день возиться на грядках, формировать навозную кучу, настаивать навозный чай, а применять данный тип удобрения все же хочется? Ответ прост – можно купить уже подготовленный и расфасованный конский навоз от различных производителей.

Интересно, кто из наших читателей использует конский навоз на грядках и в саду? Поделитесь опытом его использования в комментариях или на нашем Форуме.

источник

Ни для кого не является секретом, что хороший урожай получаю те, кто удобряют растения и почву. На данный момент существует большой ассортимент удобрений, как минеральных, так и органических. Одним из таких является конский навоз, все реже встречающийся в наше время. Такое удобрение, при внесении в грунт, способно не только восполнить запасы питательных веществ в ней, значительно повысив урожайность культур, но и сохранить такой эффект на длительный срок. О том, как применять конский навоз в качестве удобрения, читайте в этой статье.

Эффект от применения конского навоза зависит от культуры, которую возделывают на удобренном конским навозом участке. И более заметным он становится в результате разложения на 2 и 3 год.

Конский навоз, как органическое удобрение, считается одним из самых полезных и эффективных. По составу, а также тепловым свойствам, он считается лучшим. Вместимость в нем азота намного больше, чем в коровьем, а тем более, в свином. Кроме того, что такой назем легче по весу, он способен быстро повышать температуру и разлагаться. При этом он практически не обладает отталкивающим запахом.

В процентном соотношении его состав выглядит следующим образом:

В зависимости от применяемой подстилки, качество назема будет отличаться. Подстилка с соломой практически не теряет азот и может впитать довольно большое количество выделений.

Самым лучшим вариантом считается применение подстилки из торфа, худшим – с опилками.

Наравне с другими видами органических удобрений, именно конский навоз вне конкуренции. Если брать для сравнения твердые выделения других животных, то в конском – самый низкий уровень содержания влаги. Благодаря рыхлой консистенции, такой назем разлагается быстрее, повышая температуру почвы в самый короткий срок. При этом, благодаря низкому содержанию в таком удобрении кислот, оно не считается «агрессивным». А потому применение его оказывает благоприятное влияние, как на саму почву, так и на произрастающие в ней растения. Это касается не только привычных нам культур (картофеля, помидор, моркови), но и цветов (в частности – роз).

К другим полезным свойствам его можно отнести:

Существует навоз в жидкой и сухой форме. И классифицируется удобрение, в зависимости от степени его разложения, на четыре группы.

В свежем виде назем не рекомендуют применять, так как высокая концентрация азота в нем может «обжечь» корни растений. Кроме этого, свежий навоз – подходящая среда для обитания гельминтов, грибковых бактерий и прочих добавок, которые могут навредить участку, если заранее назем не обработать. Визуально определяется такой назем по остаткам подстилки, которые не меняют цвет и структуру.

Свежий конский навоз наиболее подходит для удобрения цветов. В частности, для роз. Удобнее всего подкармливать цветочные растения, используя удобрение в виде жидкого раствора. Для его приготовления потребуется лишь 1 кг материала, настоянный в 10 л воды на протяжении суток. Полив цветов производят подобным средством, разбавляя его концентрацию вдвое.

Как удобрение, его используют в полужидком виде для подкормки садово-огородных культур и цветов. Также добавляют такой навоз при перекопке. Благоприятное действие оказывает полуперепревший конский навоз на кабачки, огурцы, шпинат и капусту. На второй год после удобрения на таком участке хорошо формировать грядки для выращивания картофеля, помидор, моркови, свеклы, других корнеплодов, а также земляники. В качестве мульчирующего слоя, можно применять такой вид назема и для кустов роз.

Подходит назем в таком виде для удобрения почвы при перекопке и в качестве питательного субстрата для выращивания рассады (в т. ч. помидор). Обычно, состав такой почвосмеси: 2 части земли и 1 часть питательного материала.

Это последняя стадия разложения. В таком виде навоз считается самым ценным удобрением из ряда органических. Применяется перегной для удобрения почвы и абсолютно всех огородных культур. Полезен он и для цветов. На участке, удобренном перегноем, выращиваемые корнеплоды приобретают лучше выраженные вкусовые качества. Так, например, редька и лук теряют горечь, петрушка, укроп и шпинат становятся более ароматными, а плоды картофеля и помидор радуют не только своими размерами, но и приятным вкусом.

Удобрять почву лучше конским навозом, который хранился не менее 1 года в компостной яме. При этом назем, который хранился более 5 лет, можно использовать как обычную плодородную почву, так как азот и другие полезные вещества просто «улетучатся».

Самым оптимальным вариантом по использованию годовалого конского навоза считается удобрение и обработка почвы, проведенные в один день. Другими словами, необходимо заделать конским навозом запланированный под посадку участок, и сразу же его перепахать.

Применяют навоз конский как удобрение в теплицах и парниках. Как правило, используют его в этой области в качестве биотоплива. Для этого, предварительно с грядок необходимо снять 30 см верхнего слоя. После этого можно укладывать конский навоз и проводить его обеззараживание, для чего производят полив каждой грядки слабым раствором марганцовки.

После выполнения подобных процедур, можно засыпать сверху слой конского навоза землей, смешанной с древесной золой. Затем поверхность грунта следует разровнять и накрыть полиэтиленом. В таком состоянии участок оставляют дня на 2, а затем принимаются за посев семян. Отлично выращивается на участках, удобренных таким наземом, рассада.

Применяемый в качестве удобрения, свежий конский навоз подойдет лучше всего для таких плодовых и овощных культур:

Рекомендуется назем вносить под перекопку с осени. Из расчета на 1 кв. метр стоит вносить около 5-6 кг свежего конского навоза. Его можно разводить до состояния полужидкой сметаны, используя для этих целей большую бочку.

Многими огородниками подмечено, что если такую емкость с «бродившим» наземом поставить в теплицу, где выращиваются огурцы, их рост заметно ускорится.

Но не стоит забывать, что содержимое бочки необходимо ежедневно помешивать. Это будет способствовать большему выделению углекислоты, которая, в свою очередь, и влияет хорошо на рост различных культур и цветов (в том числе и роз).

Конский навоз не зря называется «мармеладом для роз». Ведь, кроме того, что это удобрение натуральное, оно считается наиболее приемлемым для такой садово-цветочной культуры. Рекомендуется использование именно свежего назема, который не имеет полугодичной давности.

Как известно, кусты садовых роз радуют пышным и длительным цветением только при надлежащем уходе. И в этом плане подкормки с применением конского навоза – идеальный вариант. Не такой кислый, как куриный помет или свиной навоз, конский не способен навредить растениям.

Как правило, удобряют кусты роз с помощью конского навоза осенью, совмещая процедуру с окучиванием. Таким образом, растения уже с приходом весны начнут получать все необходимые питательные элементы. Повторное применение назема можно проводить, когда наступает цветение роз.

Удобрение земляники осуществляют, применяя хорошо перепревший и полуперепревший конский навоз. Производят подкормку раствором, который готовится из одной части такого назема и 10 частей воды, настаивая его сутки. Для почвы с более влажным составом можно использовать пропорцию 1 к 6.

Также подходит такой вид навоза и для посадки ягодной культуры. В этом случае использовать необходимо только перегной, внося его на грядки заблаговременно. Можно с применением назема конского замульчировать междурядья на плантации земляники и клубники.

Для подкормок картофеля настоятельно рекомендуется использовать полуперепревший конский навоз. Внесения в почву под выращивание картофеля свежего назема лучше проводить осенью, перед вспахиванием земли. Весной участок уже будет готов под посадку клубней, так как частично навоз к этому времени пройдет минерализацию.

Как показывает практика, удобрение огорода свежим конским навозом чревато не очень благоприятными последствиями. Как правило, высокая концентрация азота отражается на клубнях картофеля в виде поражений гнилью и «ожогах».

Если на огородном участке планируется выращивание поздних сортов картофеля или капусты, можно вносить такой назем, проводя весеннюю обработку. За счет того, что у таких культур достаточно длительный период развития и роста, вероятность повреждения урожая минимальна. Удобряя участок конским наземом весной, используют, как правило, от 4 до 6 кг материала для площади в 1 кв. м.

Что мульчирование и компостирование полезнейшие приемы в садовом деле, определила для себя давно. Начинала мульчировать опилками и стружкой древесной (тем, что было), потом добавилась трава скошенная газонокосилкой, шишки сосновые и еловые (лес рядом). Рядом с моим участком пруд, скошенную высокую береговую траву от пруда я использовала для компоста и для мульчирования (до ее цветения). Еще за забором в отдалении есть заросли полигонума (горец сахалинский, его называют бамбуком). У этого многолетника мощная зеленая масса, толстые стебли — все это на зиму отмирает, весной возобновляется. Срезаю ветки осенью и закладываю в компост, их можно измельчать для мульчирования. То есть все, что не портит вид, идет на мульчу.
Растительные остатки при разложении забирают азот и еще закисляют почву. Чтоб для растений недостатка азота не было, в первой половине сезона я вношу азотных удобрений чуть больше, чем обычно. В конце лета и осенью подсыпаю золу для баланса кислотности.
Целью мульчирования было создание хорошего гумусного слоя, как в лесу (о декоративном мульчировании не говорю). Поэтому мульчу никогда не убираю. Слой перегнивает, подсыпаю новую порцию так с весны до августа. Удобрения в сухом виде насыпаю поверху и рыхлителем перемешиваю или присыпаю сверху мульчой. Осенью я слегка перекапываю землю, если копать под розами где-то нельзя, протыкаю осторожно вилами — для аэрации, так как почва слеживается в течение сезона. Мульча при перекапывании смешивается с грунтом. Осенью новый слой под розы уже не подсыпаю. Новый слой под розы будет весной. Мульчу от стволиков роз отгребаю(10-15см).
Если пробивается трава через мульчу, ее из рыхлого слоя легко вырвать или удалить с помощью плоскореза Фокина (купила этот плоскорез).
О самом главном теперь. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ — ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ПОМОЩНИК. Я этой весной купила и не нарадуюсь. У меня BOSCH АХТ 25 ТС. Теперь еще все ветки от обрезки деревьев и кустов перемалываю.

Опытные садоводы считают, что от того, как будут укрыты яблони и груши на зиму, будет зависеть не только качество их дальнейшего урожая, но и срок плодоношения. Перед тем, как укрыть яблони на зиму, важно изучить климатические особенности вашей местности. Иногда беспечные садоводы наивно надеются на то, что зима будет тёплой, и уделяют утеплению деревьев недостаточно внимания. Это недопустимая оплошность. По многолетним наблюдениям метеорологов, зимняя температура воздуха часто опускается до -40°С, а на поверхности земли до -42-46 градусов мороза. Следует заметить, что эта амплитуда в безветренные дни бывает до 10 градусов и выше. В таком случае, если яблоню не утеплить, то погибнет и корень, и скелетные ветви. Этого можно избежать, если не только засыпать место корневой системы снегом, но и хорошо утеплить ствол подручными материалами – мешковиной, бумагой, и т. д. Особенно серьёзно должны подходить к решению этой проблемы садоводы Сибири, так как долгие и морозные зимы требуют тщательного укрытия деревьев не только от зайцев, но и от морозов.

Рекомендуется заранее, в конце ноября, начать работы по утеплению корневой системы яблони. После первого обильного снегопада следует укрыть снегом ствол дерева на высоту около метра, но весной не забыть его убрать. Садоводы Сибири делают это немного раньше, в зависимости от среднесуточных температур воздуха. До выпадения снега можно утеплить деревья яблонь и груш лапником, бумагой, тканью или другими материалами желательно на высоту 1-1,5 метра. Сверху бумагу или плотную ткань фиксируют мягким шпагатом или крепкой верёвкой. Считается, что это предохраняет яблоню не только от зайцев и мышей, но и защитит от сильного порывистого ветра и солнечных ожогов.

Если осенью в саду были посажены деревья, то возникает вопрос: как уберечь саженцы яблони зимой? Чаще всего рекомендуют поступать так же, как и с деревьями постарше.

Виктор Сергеенко комментирует…

Грядочки по 4 кустика, конечно, получатся маленькие. Можно весной посадить клубнику на грядках с овощами где-нибудь с краюшку. Но все-таки будет лучше, когда разные сорта растут отдельно. Потом размножите понравившиеся сорта в полноценные грядки. Причем со временем каждая грядка клубники должна в идеале быть населена кустиками клубники определенного возраста. Грядка первогодка, двухлетка, трехлетка и т. д. Это позволит вовремя старые посадки заменять новыми не уменьшая общей урожайности вашего клубничника.

Переживать насчет суровой зимы всегда нужно. Идеальная защита — сосновая или прочая хвоя. Но если ее нет, то можно применить что-то другое — солому, листовой опад и т. п. Без защиты при наших зимах (у нас, например, бывают морозы под минус 50!) клубники будет очень нелегко перезимовать!

8 октября 2015 г., 0:34 Светлана. Абакан комментирует…

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше: викторию укрывать хвойными иголками на небольшой снежный покров, или снег разгрести, хвою и потом сверху снегом? У нас В Хакасии прошлая зима была хоть и теплая, но бесснежная. А вот нынче выпал первый снежок, см 8.Все рады, но может сдуть ветрами. Прогноз погоды на ближайшие дни ночью до мину 8-10, но потом вроде опять около 0 обещают. Не рано ли утеплять грядки с викторией?

3 ноября 2015 г., 20:50

Мы продолжаем рассказывать про укрытие роз. Если в предыдущей статье речь шла о летней подготовке розария к зимнему периоду, то в этой статье вас ожидает увлекательное повествование о том, как правильно укрыть розы, чтобы они успешно перезимовали.

Сроки во многом нам диктует погода. Повезет — осень будет долгой и сухой. Но может быть дождливой и холодной.

Мы все время сверяем план своих действий с долгосрочным прогнозом, хотя, что говорить, эти прогнозы часто не оправдываются. Первый этап подготовки лучше приурочить к солнечным дням бабьего лета, не откладывать его на более поздние сроки, тем более что зима всегда приходит неожиданно, как снег на голову.

Читайте также: Укрытие роз на зиму – советы опытных розоводов

Вопреки существующим рекомендациям, готовя розы для укрытия, мы не обрываем у них листья.

Мало того что существует опасность повреждения нежной кожицы стеблей, что открывает ворота для инфекции, так к тому же листья — важный орган для аккумуляции сил и накопления веществ, которые впоследствии, с наступлением легких морозов, спускаются вниз, к корням давая им запас прочности.

Надо помнить, что роза вообще-то вечнозеленое растение, это у нас оно почему-то считается листопадным, и мы насильно лишаем его листвы. А как же угроза заболеваний, спросит иной садовод. Да, она существует, поэтому больные листья обязательно соберите на земле, удалите их с растения и сожгите. Остальные же сохраните, потому что еще месяц-пол-тора, даже когда розу связали и пригнули, они продолжают «работать», ловя последние скудные лучи солнца и накапливая полезные вещества.

Поэтому, кстати сказать, и необходимо делать профилактику болезней, которые поражают листья розы. Лишенная листовых пластин, она не сможет при помощи фитосинтеза накопить те вещества, которые ей жизненно необходимы.

Перед том как уложить розы в укрытие, свяжите их в пучки. В таком состоянии они хорошо гнутся, в то время как по отдельности побега легко сломать. Это как у веника — одна тростинка легко переламывается, а весь веник, как ни старайся, сломать не удастся. Лучше всего для увязывания пучков подходят… старые капроновые колготки, очень прочный, эластичный материал которым легко охватить большой розовый куст. Они не гниют, не ранят, подобно шпагату или синтетической веревке, нежные стебли растений. В качестве альтернативы можно использовать нарезанные ленты из трикотажной ветоши.

Связав, крупные розы — кустовые, шрабы и плетистые (флорибунды, атем более чайно-гибридные в этом не нуждаются, поскольку их обрезают довольно низко) — пригните. Шрабы с жесткими побегами гните в несколько этапов, постепенно, с интервалом в пару дней, склоняя все ближе и ближе к земле. Для этого обвяжите побеги томи же колготками и постепенно притягивайте к колу, вбитому рядом.

Для удобства и экономии времени хорошо использовать специальные крюки, которыми розы фиксируют в согнутом состоянии. Мы специально заказывали такие в мастерской метал-лоремонта. Но можно воспользоваться и деревянными рогатинами, которые по форме напоминают единицу. Их легко изготовить самим из прочных веток какого-нибудь дикорастущего дерева. Рогатины также втыкают в землю, закрепляя розы в лежачем положении.

Итак, розы связаны и пригнуты к земле. Вьющиеся рамблеры с предварительно вырезанными отцветшими плетями, которые уже цвести не будут, но загущают куст, сверните в кольцо и уложите в виде гнезда на фанеру, доски или лапник. Под плетистые-клайминги хорошо положить доски, ветки лапника или просто связку хвороста, можно выращенные в малиннике ветки малины.

Ссылка по теме: Правильная подготовка розы к зиме (зимовке)

Следующий, второй этап — промежуточный.

Натяните тент из целлофановой пленки, для того чтобы уберечь розы от осенних дождей и излишней влаги, потому что одно из главных условий — розы должны уйти в зимнее укрытие сухими!

Для этого над полулежащими розами установите дуги, подобно парнику, с тем лишь отличием, что все боковые стороны должны свободно проветриваться.

Пленку на дугах закрепите бельевыми прищепками.

В таком состоянии предзимней подготовки розы могут находиться довольно долго, в зависимости от погоды. Там им сухо и тепло. Даже внезапно выпавший снег, который, как правило, тает, не страшен. Если на пленке с внутренней стороны образуется испарина, поднимите «крылья» повыше, откройте продухи для лучшего проветривания.

Прежде чем накинуть укрывной материал, делянку – и растения, и землю вокруг – тщательно опрыскайте раствором железного купороса. Это средство от гниения убьет патогенную флору.

Самый последний этап. Когда начнет подмораживать и мороз схватит землю, в ясный погожий день придет час укрывать розы окончательно.

Демонтируйте конструкцию из дуг, но далеко прятать их пока не надо. Дуги нам еще пригодятся, но об этом чуть позже.

Капитальный способ предполагает сооружение воздушно-сухого укрытия, которое делают по типу приподнятого деревянного настила, сверху накрытого плотным материалом. Некоторые садоводы для этого используют рубероид. На мой взгляд, это не очень удачный вариант, так как в данном случае розы находятся в полной темноте. Из такой темницы по весне они выходят бледными, ослабленными, долго приходят в себя на свежем воздухе.

Белый лутрасил гораздо удобнее в эксплуатации и пропускает свет, который розы получают до того, как их окончательно завалит снегом, и весной, когда он постепенно станет таять. На свету, который будет туда пробиваться, раньше начнутся процессы фотосинтеза.

Далеко не всем по силам сооружать каждый год капитальные воздушные укрытия. По счастью, существует упрощенный способ, когда розы просто укрываются нетканым материалом. Для этого освободившиеся дуги (помните про них?) по две установите крест-накрест над отдельно стоящими розами, чтобы их не сломал снег.

Потом на розы, которые растут в группе, набросьте укрывной материал (плотность 60 г/м2) в два слоя (если позволяют средства, то и в четыре! гладкой, вощеной стороной кверху. Вдоль длинной стороны лутрасил прижмите кирпичами, бревнами, чем-то обязательно увесистым, чтобы не сорвало ветром. А короткие стороны оставьте открытыми до того, как наступят сильные морозы. Это даст возможность испариться лишней влаге, которая будет образовываться в укрытии. Но это еще не все. Сверху набросьте пленку, которая защитит от осенних дождей.

Потом, когда подморозит и унылые дожди прекратятся, с окончательным наступлением зимы пленку (если ее к этому времени не завалит снегом!) можно будет убрать. Тогда же окончательно закрывают торцы укрытия, попрощавшись со своими подопечными до весны. Если предполагаете бывать на участке зимой, следите за толщиной снежного покрова в розарии. При необходимости подбрасывайте туда снег, сгребая его с дорожек.

Таковы в общих чертах схема и порядок укрытия. А в одной из следующей статей мы расскажем, как открывать розы (это очень важный момент!) и что с ними потом делать.

Ссылка по теме: Утепление роз в октябре и подготовка кустов к зимовке

Окучивание шейки у роз, как показал опыт, приносит только вред. Даже когда советуют окучивать «сухой землей».

Сухая земля даже в укрытии напитывается влагой, которая впоследствии замерзает и превращается в кристаллы льда. В таком ледяном плену шейка не дышит и обмерзает.

Поэтому ни торфом, ни сухой землей, ни песком окучивать розы не стоит! Некоторые горе-розоводы окучивают навозом, искренне полагая, что он «согреет» зимой. Итог, как и следует ожидать, печальный. По весне шейки бывают поражены так называемым инфекционным ожогом, от которого растение едва ли оправится.

Нередко, сняв весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи: розы почернели и покрылись плесенью. Такую неудачу часто связывают со слабой жизнестойкостью роз в наших климатических условиях. На самом деле причина неудач кроется в другом.

Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов. С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации.

Для этого сокращают или полностью прекращают полив в зависимости от погодных условий, прекращают подкормки.

После первых заморозков (15-20 октября) на розах удаляют листья, невызревшие побеги, тем самым лишая растения естественного дыхания. После

Этого питательные вещества больше не расходуются, и розы вынуждены готовиться к зиме.

Розы обрезают на высоту 40-45 см, опрыскивают 3 %-ным раствором бордоской жидкости, окучивают сухой землей на высоту 20-30 см, прикрывая корневую шейку.

Дальнейшая закалка роз происходит при температуре, установившейся в пределах от 2 до 8 градусов ниже нуля. В это время побеги роз теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходит в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Именно в этот момент нужно приступать к укрытию роз. Обычно это происходит в первую декаду ноября. Укрывать розы лучше в сухую погоду.

Одним из простейших и традиционных способов является укрытие роз еловым лапником слоем не менее 10-15 см.

Более надежный способ укрытия – воздушно-сухой, при котором над кустами устанавливают каркас 60-70 см, а сверху укладывают ги-дро-теплоизоляционный материал, что позволяет защитить розы от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет розы от переохлаждения. Данный способ хорош для защиты роз в суровые снежные зимы.

Если розовый куст растет обособленно, можно утеплить его следующим образом: подготовленный к зиме куст розы связать, окружить его проволочной сеткой в виде заборчика диаметром примерно 30-50 см (в зависимости от размера розы). Сетку внутри заполнить утепляющим материалом (почвой, торфом, опилками), а снаружи обмотать двумя слоями укрывного нетканого материала типа спанбонда, лутрасила, пергамина.

Снятие зимнего укрытия – очень ответственный момент в жизни роз. Растения часто страдают от вымокания и выпревания весной, так как к этому времени материалы, используемые для их укрытия, уплотняются и плохо пропускают воздух. Снимать укрытие нужно постепенно – резкая смена условий может привести к гибели растений. Если открыть розы слишком рано, их могут повредить весенние морозы, позднее раскрытие приводит к выпреванию, появлению плесеней и гнили. Чтобы этого не случилось, с приходом мартовских солнечных дней нужно открыть торцы укрытия и оставить в таком состоянии на неделю. Роза постепенно должна привыкать к свету и движению воздуха. Прямые солнечные лучи пока не должны попадать на растение.

Укрытие снимают, когда почва в нем полностью оттает. Делать это нужно в пасмурный день или вечером, чтобы избежать даже кратковременного попадания солнечных лучей на растения. Если стоит солнечная погода, на несколько дней можно сделать легкое укрытие, используя укрывной материал. Это защитит розы как от солнечных ожогов, так и от обычных в это время резких перепадов дневных и ночных температур.

Укрытия из лапника также снимают постепенно по мере оттаивания почвы. После окончательного оттаивания земли кусты разокучивают.

Следующий важный этап – весенняя обрезка. Ее лучше проводить в начале распускания почек, когда проще отличить живые побеги от погибших. Работать нужно острым инструментом. Срезы можно обработать аптечной зеленкой.

После обрезки, в целях профилактики грибных заболеваний, розы можно обработать 1 %-ным раствором бордоской жидкости и «Фи-тоспорином».

Если весной, после снятия укрытия роза выглядит безжизненной, почки не набухают, в то время как другие кусты уже покрылись молодой листвой, то не спешите выбрасывать ее: шансы еще есть. Несколько раз полейте куст под корень теплым раствором «Корневина» или «Гетероауксина», опрыскивайте «Эпином», установите легкое воздухопроницаемое укрытие от солнечных лучей. После такой заботы роза может «проснуться» в конце июня.

Когда, как и вообще – нужно ли укрывать розы? Этим вопросом часто задаются наминающие цветоводы. И нередко делают ошибки, стоящие растению жизни.

Розы укрывать нужно обязательно. Это объясняется тем, что эти растения относятся к 6-ой и выше зонам зимостойкости. И если их оставить неукрытыми на зиму, они вымерзнут. Если не этой зимой (возможно, вам повезет: она будет снежной, и кусты будут укрыты), то обязательно это случится в бесснежную и морозную.

Чем позже вы укроете свои розы, тем лучше. Объясняется это тем, что они без проблем выдерживают кратковременное понижение температуры до -10 град. И не любят находиться под укрытием в сырую погоду. Лучше укрывать растения где-то в конце ноября-начале декабря (в зависимости от температуры).

А часто цветоводы укрывают свои розочки, как только начинаются заморозки в октябре. Потом наступает потепление, а розы парятся под укрытием. Ничего хорошего из этого не выйдет. Они, скорее всего, выпреют или заболеют грибными болезнями.

Зимой тоже бывает сырая погода. Но, укрывая розы в октябре, вы увеличиваете время нахождения растений под укрытием в неблагоприятной среде. В этом месяце лучше пригнуть побеги, соорудить каркас для укрытия.

Однако предварительно нужно удалить все листья и неодревесневшие побеги. На листьях зимуют возбудители болезней и вредители, поэтому их лучше собрать и сжечь. А неодревесневшие побеги все равно не перезимуют.

Зимой происходит отдача тепла землей — у ее поверхности теплее. И чтобы удержать это тепло, для укрытия роз используют нетканый материал (спанбонд). Причем укрывают им обязательно в два слоя — для образования согревающей воздушной прослойки. Просто обернуть растение спан-бондом — бесполезное занятие. Он не греет.

Хорошо, если розы растут группами и закрывается большая площадь земли. Если куст один, то чем большую площадь земли возле него укроете, тем лучше.

Укрытие из елового или соснового лапника работает только тогда, когда есть снег, и еловые лапки задерживают его на розе. Лапник лучше использовать в качестве маскировки спанбонда, так как он не особо декоративен. Закрыть спанбонд можно и опавшими листьями.

© Автор: Ольга НЕСТЕРУК, ландшафтный дизайнер

© Автор: НАТАЛЬЯ ГНАТОВСКАЯ, опытный садовод

Сад и дача › Цветы — посадка и уход › Розы: выращивание и уход › Укрытие роз на зиму – чтобы точно перезимовали

источник

183
Читайте также:  Можно ли оставлять скошенную траву на газоне на зиму

Популярные записи

Можно ли пить молодое вино
В первый день собрали 80 кг винограда что
Салат на зиму с фасолью и кабачком
Смотреть как солить огурцы в бочке
Как ухаживать за лимоном комнатным
Огурцы на зиму консервирование с зеленью
Можно ли вносить навоз под розы осенью
Как вливать уксус у огурцы