Меню Рубрики

Зачем пахать землю на зиму

Добрый день, дорогие читатели. Возник у меня пару лет назад вопрос о том, когда пахать землю. Помимо этого интересно стало, а как правильно нужно пахать землю. Чем дольше углублялся, тем больше возникало вопросов и противоречий.

Давайте же просто поймем, когда и как правильно вспахать огород у себя на участке. Именно для себя, не углубляясь в сложные научные методы и так далее. Ведь перед многими стоит дилемма: весной копать огород или осенью?

Прежде чем определяться весной или осенью вскапывать огород, нужно понять, для чего это вообще делается. Многие конечно скажут мол чтобы сорняков было меньше или вредителей, а может чтобы удобрить землю, чтобы каменной не была и так далее. Все это конечно правильно, вот кто-бы что не сказал.

Но на самом деле, все на много проще. Причин для вспашки очень много, ее нужно делать. И вот для чего:

  1. Засоление — главная проблема почвы, особенно, если влажный климат. Даже если верхний слой подсыхает, глубже влага остается и соль накапливается. Это влияет на урожайность. Плюс ко всему, при переворачивании верхнего слоя и рыхлении, мы обогащаем почву кислородом. Это очень важно для полезных микроорганизмов. Эти микроорганизмы очень важны в плодородии почвы.
  2. Сорняки и различные вредители. При вспашке, многие корни и вредители попадают на верх и отмирают или погибают. Тоже важный процесс.
  3. Эрозия почвы или чрезмерное ее уплотнение. Тут нужно понимать и знать, как правильно пахать землю.

Ну еще много мелких причин, которые тоже важны. Но вот эти три пункта меня убеждают сразу в том, что вспашка необходимо. А когда тогда пахать?

Томить никого не буду, любой опытный огородник или агроном Вам скажет когда пахать землю. Пашут ее один или два раза в год. В первом случае осенью, во втором случае осенью и весной.

Но самым главным процессом является осенняя вспашка. На нее и стоит делать упор.

Допустим в моей семье раньше происходило вот так: осенью убрали огород и все. Наступила весна и начинается пахота. Нужно обязательно успеть до картошки. Но нутром что-то я прям чувствовал. Во первых, сорняки просто одолели, каждый год трава прет и прет, прет и прет. Ужас какой-то.

Во вторых, урожайность просто не ахти какая. Начинаешь интересоваться у друзей, у соседей. Ага, у них нынче урожай не очень — а у меня его вообще нет. А когда у них хороший урожай — то и у меня есть, но не то.

Тогда пошел на помощь к родителям. Мне там и удобрения предлагали и то и это. В итоге начал узнавать кто как пашет, и вот оно. Все осенью пашут, а я то только весной. Так что горьким опытом научен. Разбираемся дальше.

В интернете много, реально много мифов о том, что не нужно пахать огород осенью. Не буду перечислять все причины. Просто расскажу одну истину, по которой обязательно нужно пахать землю осенью.

Дело в том, что мы готовим землю осенью к новому садово-огородному сезону. Земля насыщается кислородом и многие сорняки отмирают. Кроме того, полезные бактерии к весне восстанавливаются, что благоприятно для плодородия почвы.

Думаю что самое полезное для многих — избавление от сорняков. Конечно не на 100% избавитесь, но их станет на много меньше. Это стимул.

Если основную вспашку проводить осенью, то чаще всего, садово-огородные культуры начинают болеть. Или они подвергаются атаке различных паразитов, которые наверняка пострадали бы при осенней вспашке.

Ну и конечно же если у вас «целина», еще не разу ничего не сажали, то обязательно нужно хорошо вспахать осенью, а потом еще и весной, можно еще и удобрить органическими удобрениями. Если выращивать пшенице или другие не корнеплоды, то можно не пахать весной.

Когда пахать землю, разобрались. В любом случае осенью нужно. Теперь пойме как это делать.

Осенью вспашку нужно проводить глубокую. Но когда? Тут большую роль играет климатическая зона, ведь температуры везде разные. Вспашку нужно проводить крайней осенью, после уборки урожая, когда становится холодно. В южных районах вспашку можно и в декабре проводить.

Вот еще пример того, что нужно пахать огород именно в конце осени, перед заморозками. Если вспахать огород раньше, то некоторые сорняки все равно вырастут до наступления холодов. А значит все ваши труды поду на смарку. Вот почему даже садовые деревья обрезают в сентябре, не раньше.

Очень важно вспахать землю до того, как температура ночью опустится ниже +5 ºС. В такое время земля еще мягкая, чтобы ее вспахать, а сорняки уже не вырастут и семена их не прорастут. В общем, для большинства регионов, ноябрь — идеальный месяц для глубокой вспашки огородов. Хотя вот как у нас — в Кемеровской области, сентябрь, где-то к концу месяца.

К стати, если почва глинистая, песочная, то при пахоте можно удобрить землю перегноем или навозом. Так повысите плодородие почвы. Но не свежим. Солома или навоз должен в течение года перегорать. А иначе будет только вред почве.

А что теперь мы делаем весной? Тут все проще. Нам нужно лишь провести бронирование почвы. Делать это следует сразу же, как подсохнет верхний слой земли. Многие сейчас делают так: если большой огород, то проходят фрезой тракторной. Можно и так, если не глубоко ее садить. Тогда слой почвы с полезными бактериями останется невредим.

Избавляться от сорняков хорошо, когда пахать землю осенью. Тут все просто и банально. Дело в том, что если правильно осенью вспахали огород, то наступают заморозки. Вот тогда то сорняки и гибнут. Их кони просто замерзают. И уже весной они не прорастают. Реально проверено на своем опыте.

Раньше мы не пахали осенью огород под картошку. Трава просто одолела. Её было столько, что невозможно капать картошку. Два года назад вспахали по осени, на следующее лето не могли нарадоваться. Травы, сорняков в разы меньше. Обрабатывать и тем более копать картошку на много легче.вспашка играет большую роль и облегчает битву с сорняками, которая порой становится невыносимо сложной.

А те, кто пашет огород раз или два в год, скажут, что таким образом можно практически полностью избавиться от сорняков. Конечно осенняя

Но возникает еще один фактор, влияющий на качество вспашки. Необходимо, чтобы тот, кто пашет, понимал то, что он делает. Другими словами, лучше привлекать специалистов, когда пахать землю придет время. Нужно знать как пахать и на какую глубину.

Многие не опытные огородники задаются таким вопросом. Есть много способов и приспособлений. отвечая на вопрос, когда пахать землю, возник вопрос «чем» пахать. Многие конечно скажут — плугом нужно копать. Мы применяем в основном три вида: лопата, мотоблок и трактор. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Лопата — дёшево и сердито. Зато точно не повредите плодородный слой. Но чаще такой способ не даст особого результата. Лопатой можно вспахать, если у Вас очень маленький огород.

Если у Вас не менее 5 соток, то идеально подходит мотоблок. Им можно вспахать достаточно глубоко — до 25 см. Это хорошо насытит землю кислородом и уберет много сорняков. А так же им можно перепахать все ходы грызунов. Тогда они при следующей посадке не окажут Вам вреда.

Но вот если у вас огороды большие, то в любом случае нужен трактор. Желательно, чтобы человек не только умел, но и знал как правильно пахать землю. От свойства земли зависит какой тип трактора лучше применять. Некоторые тяжелые трактора могут просто не взять глубоко землю. Они могут тонуть в земле и толком не вспахать.

На этом у меня все, думаю данная статья Вам была полезна, делитесь ею в социальных сетях, пишите комментарии, всем пока.

источник

В этом году несколько раньше приморозило и немного напугали снегом. Многие из сельских жителей и членов садово-огородных товариществ и кооперативов по разным то причинам не успели вспахать или перекопать участки на зиму и теперь спрашивают, как это скажется на урожае следующего года, действительно ли обязательно пахать или копать почву под зиму .

Сошлемся на материал доктора сельскохозяйственных наук профессора Уманской сельхозакадемии В. Ещенко в журнале «Дом, сад, огород» № 11 за 1998 год.
По его словам, основной предпосылкой необходимости в зяблевой вспашке является способность почвы к заплыванию и самоуплотнению. Требуют вспашки также участки после многолетних трав и стерневых культур: в первом случае надо разрыхлить дернину, во втором — завернуть послеуборочные остатки. Если же почва структурная, богатая органическими веществами и гумусом, имеет оптимальные для большинства культурных растений физические показатели плодородия, то обрабатывать такую почву не требуется. Если такой грунт, доказывает ученый, бывает с осени и переуплотненный, то за зиму он станет меньшей плотным сам, за счет расширения его объема при замерзании воды в грунтовых промежутках. Итак, если почва черноземная или темно-серая, и не подвержена заплыванию и переуплотнению, то после картофеля, свеклы и большинства овощных и бахчевых культур с небольшим количеством послеуборочных остатков ее не обязательно перекапывать или пахать на зиму.
Кстати, автор на своем приусадебном участке не проводит обработки почвы с осени уже несколько лет и предлагает читателям свою технологию ухода за почвой и растениями от посева до сбора урожая. Вот ее суть.
НЕ обработанная с осени почва созревает лишь на 2-3 дня позже пашни . Когда подсохнет верхний слой, следует немедленно проборонить. Если на площади намечают сеять ранние мелкосеменные культуры (лук, морковь, петрушка), то обрабатываем почву граблями для того, чтоб разрыхлить ее только на 1-2 см, так как при более глубокой обработке она будет пересыхать соответственно на большую глубину. Под остальные культуры боронуют посевнымы боронами. Сорняки, которые остались, уничтожают тяпкой.
Технология сева или посадки овощных культур и ухода за почвой общеупотребительные, а вот при выращивании картофеля есть некоторые отличия. По словам автора, высаживать его следует лучше под лопату или вилы (а не под плуг, после которого образуется твердое ложе) с таким расчетом, чтоб присыпать клубни слоем земли в 2-3 см. В процессе посадки уничтожают все вегетирующие сорняки . До появления всходов картофеля 1-2 раза площадь обрабатывают (чтобы уничтожить сорняки), а после появления всходов их полностью засыпают валиком земли высотой 5-8 см. Это делают тяпкой, но лучше сохой, которая уничтожает сорняки в междурядьях и присыпают вегетирующие сорняки в ряду . Во время цветения картофеля по мере появления сорняков проводят еще одно-два окучивания растений сохой, увеличивая каждый раз высоту гребня на 4-5 см. Когда стебли картофеля подсохнут, то вегетирующие сорняки скашивают вместе с картофельной ботвой и складывают в борозды, образованных сохой.
Копать клубни автор рекомендует вилами или лопатой. При этом засыпается землей скошенная прежде сухая растительная масса, уничтожаются вегетирующие сорняки, поэтому после сбора урожая площадь остается выровненной, грунт разрыхленным и практически чистым от сорняков. Понятно, что потребность в пашне отпадает. Если со временем на таком поле и появятся сорняки, то за зиму большинство их вымерзнет. Перед замерзанием почвы желательно уничтожить сапой зимующие сорняки, в этом случае НЕ придется иметь с ними дело весны. Если постоянно уничтожать сорняки в их цветение, говорит ученый, то с каждым годом освоения такой технологии засоренность посевов сорняками уменьшаться. А чтобы семя не попадало в почву вместе с навозом, он советует использовать перегной-сыпец, разбрасывая его по площади непосредственно перед посадкой картофеля. Возможно, найдутся желающие внедрять эту технологию и у нас.

источник

Дата публикации 03 декабря 2014 .

Для начала следует разобраться сколько раз в год необходимо проделывать вспашку земли и какие преимущества дает каждая вспашка? Основную вспашку земли следует проводить осенью.

Такая процедура называется зяблевая вспашка – следует начинать ее во время первых заморозков, т.е. когда земля начинает зябнуть. Основное преимущество такой обработки – гибель личинок всевозможных вредителей, забравшихся в почву на зимовку. Также в течение осени земля интенсивно впитывает влагу, что очень хорошо сказывается на ее плодородии в следующем сезоне.

Если же основную вспашку земли проводить весной, то это может привести к появлению вредных организмов и грибков на поверхности земли, что грозит заражением выращиваемых культур всевозможными болезнями. Полезные бактерии, которыми богат верхний слой земли, наоборот могут оказаться в глубине и погибнуть. Осенняя вспашка сохраняет полезные бактерии таким образом, что с приходом весны они полностью восстанавливаются, что так необходимо для выращиваемых культур.

Весной же лучше проводить боронование почвы. Делать это следует сразу же, как только немного подсохнет самый верхний слой земли. Таким образом можно сохранить всю необходимую влагу, которая накопилась в почве за зиму.

Также следует помнить, что пахать землю осенью необходимо с применением органических удобрений. В качестве органики можно использовать перегоревшую солому или навоз. Необходимое условие для использования такого удобрения – солома или навоз должны по крайней мере в течение года «перегорать». Свежий навоз может, при добавлении его в почву, может значительно повредить и уничтожить все полезные вещества и организмы, которые необходимы для правильного и хорошего роста сельскохозяйственных культур.

Лучше всего для вспашки земли обратиться к профессионалам, которые сделают всю необходимую работу очень качественно и именно в то время, когда это необходимо. Обладая всей необходимой техникой и знаниями, профессиональные арбористы проведут вспашку по всем правилам, не испортив верхний плодородный слой почвы. Это будет выгодно также экономически, так как всегда можно найти лучший вариант обработки земли с минимальными затратами.

Самая главная беда почвы, особенно во влажном климате, – засоление. Соль в почве накапливается из-за чрезмерной увлажненности – когда верхний слой успевает подсыхать, а нижний слой почвы постоянно остается мокрым. Так как в воде содержится определенное количество соли, она накапливается в почве, если вовремя не производить вспашку земли и не позволять почве получать достаточное количество кислорода, необходимого также для нормального развития полезных бактерий.

Также очень важно правильно пахать землю – это поможет избежать появления и развития эрозии почвы. Эрозия почвы может появиться из-за чрезмерной увлажненности, что может привести к вымыванию из нее всех необходимых минералов и микроорганизмов. Частое использование тяжелой сельскохозяйственной техники также может негативно повлиять на состояние почвы. Тяжелая техника способствует чрезмерному уплотнению почвы, что в большинстве случаев приводит к гибели полезных микроорганизмов и последующему снижению урожайности.

Если обрабатываемая почва слишком глинистая, то во время вспашки в нее можно добавить торф. Торф хорошо разрыхляет почву, делает ее более темной, что позволит земле лучше прогреваться весной.

Следует помнить, что осеннюю вспашку земли необходимо проводить на большую глубину, чем весной. Если Вы планируете на своем поле выращивать корнеплоды – это будет необходимым условием для их хорошего развития. Для выращивания злаковых растений глубокая вспашка может либо совсем не понадобиться, либо ее можно проводить один раз в несколько лет – для обновления поверхности плодородного слоя почвы.

Для правильной и качественной вспашки земли нужно обладать необходимыми знаниями, чтобы вместо пользы не навредить земле. Использование специализированной техники также необходимо. Слишком тяжелая сельскохозяйственная техника может повредить почву, а слишком легкая, скорее всего, не справится с поставленной задачей.

Обратившись в нашу компанию, Вы сможете больше не беспокоиться о проведении качественной и правильной обработки Вашего земельного участка. Мы сделаем весь необходимый комплекс работ, который позволит эффективно выращивать на Вашей земле те или иные сельскохозяйственные культуры. Также наши специалисты проделают всю работу именно в те сроки, когда это действительно необходимо и полезно для земли.

Вспашка земли – не такое уж и простое дело. Доверьте работу людям, которые знают и умеют многое в этой области.

источник

Вот и наступила поздняя осенняя пора, когда на огороде уже пусто. Всё убрано, урожай собран и разложен по закромам и амбарам. На огороде только и забот осталось, что сорняки убрать, если есть, удобрения внести на другой год (навоз, перегной или компост, на Ваш выбор) да и перепахать огород. Хотя… вот и вопрос. Пахать или пахать под зиму огород? Может не пахать и оставить огород как есть до весны? А весной взрыхлить мотокультиватором? В чём же преимущества и недостатки пахоты почвы на огороде?

Вопрос спорный. Если задать его некоторым моим знакомым, все дружно ответят: «Как же не пахать? Все же пашут!». В деревне земельные наделы большие, весной их вспахивают тракторами, делают отвальную вспашку. А где трактор не достанет, там лопатой вскопают и все комья разобьют – пусть «попушистее» будет.

При вспашке плугом с отвалами верхний слой почвы переворачивается, а нижний — выворачивается наверх. Что дает вспашка плугом? Глубоко рыхлится земля, и в образованных бороздах накапливается вода осенне-зимне-весенних осадков. Остатки растений и сорняков заделываются на глубину под землю и не мешают предпосевной обработке почвы. Под землёй плугом обрезаются корни многолетних сорняков. А ещё плугом из нижних слоев наверх выносятся устроившиеся на зимовку взрослые особи, куколки, личинки, а также яйца многих вредителей. Здесь они поедаются птицами или гибнут от сырости, сухости, морозов или болезней. Держать влагу в почве помогают растительные остатки, измельченные и оставленные на поверхности. Все они со временем разлагаются и проникают к корням.

А если не разрушать почву пахотой, вся эта масса прошлогодних растений и микроорганизмов работает на урожай. Накопленные органические остатки в верхнем слое нужно и можно поддерживать в рыхлом состоянии. Все, что вышло из земли, в землю должно вернуться. Некоторые считают, что утверждение, что пахота обеспечивает рыхлость почвы, ошибочно. Во всяком случае, это не та рыхлость, что нужна растениям. Как это ни противоречиво, но отвальная пахота ведет к уплотнению почвы. А ну-ка двухтонный трактор покатается по огороду взад и вперёд и основательно укатает землю. Потом в тракторную колею бывает и лопату не воткнуть. Дискованное же поле, то есть обработанное на глубину 5 см, рыхлится корнями, каналами и ходами.

Окончательное рыхление почвы происходит зимой, когда влага в этих пустотах замерзает. Это как бы «вспучивает» землю, но не разрушает структуру. Поэтому непаханое поле весной рыхлое. Огород, не тронутый плугом, очень быстро оживает. Корни растений – и культурных, и сорняков – оставляют структуру пустот, через которые вода и воздух проходят очень активно. Это стимулирует жизнь микроорганизмов и червей, и плодородие почвы восстанавливается.

Вот такая вот теория. Не знаю. Я такое не практиковал, да и родственники или знакомые – тоже. Сколько я помню, огороды у нас всегда пахались под зиму. А весной проходились бороной или просто вручную граблями. Но на этот год я всё же попробую оставить огород на зиму не обработанным. Даже оставил не убранными бодылья кукурузы и подсолнуха. Пусть стоят до весны. Между ними снег будет задерживаться. А весной найду мотокультиватор и аккуратненько взрыхлю огород. Надеюсь, хуже не будет.

Цены на коммунальные услуги настолько возросли, что нужно учитывать теперь не только свет и газ. установка квартирных водосчетчиков решит вопрос учёта расхода воды в домах и квартирах. Вот тогда будете платить только за то количество воды, которое израсходовали. И ни капли больше!

источник

Последнее время мне часто стали попадаться статьи против культивации (вспашки).Что переворот пласта это плохо и т.д. Сам работаю культиватором МТД-240. Старался как можно глубже зарыться а может и не надо? Может Фокинским почворезом поковырять? Что скажете господа пахари?

Буржуи взяли в аренду землю в нашем районе так те и не пашут.Трактор гдето соскоростью 30 летит по полю с двумя рядами дисков зубчатых таких,первый подрезает сантиметров 5,а следующий переворачивает,вот и вся вспашка осенью и весной.
А если и пашут то плоскорезами стойка длинной сантиметров 40-без оборота пласта.
Сажалки у них прикольные сразу три в одном сперва кулитиватор-просто железка подпружиненая,потом
диски раздвигают почву сантиметра на 2 потом носик сеялки,потом диски заворачивают назад все и борона-во как.
А кум у меня 4 года культиватором неглубоко работает ,и плоскорезом тоже и не только Фокина,восстановил помаленьку почву а то чистая глина после старых хозяев осталась.

Статьи против оборота пласта распространяют продавцы плоскорезов

Сколько тысяч лет существует плуг.
А плоскорез?

Сколько тысяч лет существует плуг.


В России даже ещё в начале 20 века сохой пахали.
Мотоблок для лентяев.

Так раньше и навоза немеряно было, потому и земля жирная, а сейчас одна химия земля изнеможденная, а мы ее тракторами, как целину гробим.Мне так кажется.

Вопрос интересный и, как мне кажется, не имеющий однозначного ответа. Слишком много сторонников и противников методов с обоснованными доводами «за» и «против».
Если сузить вопрос до приусадебных участков и прочих огородов, считаю, пахать большим трактором — губить землю и свое здоровье впоследствии.
Если пахать МБ на зиму — создание условий для перегнивания сидератов, внесение удобрений. Например, того же навоза.

» >
А кто-нибудь пробовал по новому делать посадки? Или здесь одни технари?

to UV ну в сцылочке написано, что массовая обработка земли стальными плугами началась с 30гг 19 века в америке, в россию как всегда плуг пришёл с опозданием, а так конешна ковырять пашню начали древние Ебиптяне.. Плуг — это инструмент, переворачивающий пласт земли.
to Zigor в прошлом году весной пахал участок мотоблоком. В сентябре посеял горчицу. Оставил её под зиму как есть, не запахивая. Этой весной сделал грядки под лук&морковь используя плоскорез Фокина. После горчицы земля как пух, не вижу необходимости фрезеровать почву мотоблоком. Да и известковать периодически землю надо, чтобы всякая живность водилась..

йцукер написал :
В сентябре посеял горчицу. Оставил её под зиму как есть, не запахивая.

Я то по глупости осенью и запахал. Огород весной еще не пахал. Сижу репу чешу. Может попробовать часть не фрезеровать? Одна проблема. У нас делают гряды высокие 40 см и шириной по метру иначе заливает. Так может просто накидать из ручья (это проход между грядами) земли и посадить фрукты- овощи?

Так ведь от многих условий зависит. Влажности , слоя чернозема и т.д.

ИМХО- НЕ ПАХАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ СРАЗУ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕ ЗАСЕЯТЬ .

После вспашки у Вас на незасееном участке вырастут не мятлик с с тимлофеевкой и клевером, а чертополох с осотом- вовек не избавитесь
А еще хуже -если гора и не вырастет НИЧЕГО- РАЗМОЕТ НАФИГ !

ЗЫ- СОХА ГРУНТ НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ.
ЗЫ- А плуг с отвалом придумали буржуи- чтобы за пятилетку взять от земли все плодородие, которое она копила миллион лет.

DSP007 написал :
А плуг с отвалом придумали буржуи- чтобы за пятилетку взять от земли все плодородие, которое она копила миллион лет.

Как я знаю из книг Курдумова.

Есть микроорганизмы которым нужен кислород и те которым он противопоказан.

До 5 см в верхней почве находяться как раз такие, то есть те которым необходим кислород, а ниже которым противопоказан.

Капнули вы лопатой на штык и что сделали то?

Уничтожили и тех и других. То есть вынесли на поверхность тех кому кислород убийственен и закапали которым он нужен.

Я всегда землю копаю, строго на 5 см, беру штыковую и под большим наклоном слегка ее взрыхляю.

Почву смотрю по дождевым червям, чем их более, тем земля у вас более плодородней. Так как этот гумус они то производят и разрыхляют землю.

Читайте также:  Зачем дождевому червю щетинки

Вот у меня они прямо кишат в любом месте почвы. все прекрасно растет. Чего и вам желаю.

Плоскорез Фокина, очень удобная штука, с оригинальным черенком и 2 насадками. Уже привык к нему, очень универсальный инструмент, хорошо заточите только.

И разрыхлить и подкопать и борозды сделать и сорняки подрубить и легкий.

После вспашки. будите весь сезон заниматься тем, что восстанавливать изначальное плодородие почвы. как раз к осени управитесь в лучшем случае.

Сейчас ходил на дачу. так черви дождевики прямо по самым верхним слоям почвы ползают, трудяться во всю, подготавливая почву.

Подсыхать начнет, немного вглубь уйдут.

Природа сама прекрасно знает что нужно сделать, за ней только лишь наблюдать нужно внимательно и подправлять под ваше желание.

Глупо вообще как то бороться грубо с природой. Дает то урожай именно она, а не вы.

Можно конечно химию в натурпродукт загнать, гонясь за размерами. Но не советую, чревато для вашего организма. Ее и магазинах хватает. Вам как раз очистить свой организм нужно от всей этой гадости.

источник

Вы не поверите, но почему-то данной темы до сих пор нет на форуме мастерсити?!

Наверное, уже каждый, кто занимается огородничеством, слышал утверждения о том, что якобы многие специалисты в агросфере утверждают, что глубокая обработка почвы губительна для неё.

Однако при более внимательном анализе информации, встречающейся на просторах интернета, получается, что не всё так однозначно, как бы не утверждали ярые сторонники минимальной глубины (5-7см) обработки почвы.

Во-первых, многие отождествляют глубокую обработку почвы и обработку почвы отвальным плугом (плугом с лемехом). Что однозначно есть ошибка.

Во-вторых, некоторые из особо щепетильных термин «пахать» отождествляют только с термином «плуг с лемехами». Однако термин «культивировать» не очень-то и удобен для обозначения обработки почвы, так как используется и для обозначения приведения почвы в пригодное для использования в сельском хозяйстве, а не только для рыхления почвы перед посадкой агрокультуры. Термин «фрезеровать» тоже не очень-то подходит, так как обработка почвы и без применения «отвального способа» может выполняться вовсе и не фрезами, а например, дисковым плугом (дисковой бороной).

В-третьих, многие поверхностную обработку почвы отождествляют с обработкой почвы на глубину 5-7см. Что однозначно есть ошибка. Потому что поверхностная обработка может осуществляться вплоть до 17см, т.е. на глубину обработки дисковым плугом, иначе ещё называемой в народе «дисковой бороной».

В-четвертых, среди понятий в агросфере есть интересное понятие «минимальная обработка почвы», вместо которого, на мой взгляд, правильнее следует применять понятие «оптимально-минимальная обработка почвы». Т.е. если рассматривать в оптимально-минимальной обработке почвы именно аспект глубины, то имеется ввиду, что почва не рыхлится на б-о-льшую глубину по причине не целесообразности, а потому выбирается оптимальная минимальная глубина. Но это вовсе не означает, что это именно 5-7см. В зависимости от типа почвы, уровня грунтовых вод, количества влаги в почве, толщины гумусного слоя, конкретной выращиваемой на ней агрокультуры такая глубина может быть разной.

Так вот предлагаю обсудить вопрос, на который в интернете есть диаметрально противоположные утверждения:
«На какую же глубину следует обрабатывать почву?»

Есть ли у кого-нибудь научные материалы, а не только утверждения, исходящие только на своем личном убеждении, построенном на прочитанном в литературе и услышанном от таких же вычитавших-услышавших?

В рамках данной темы для тех, кто не боится напрягать свою голову более чем пятью словами одновременно, а также не боится большого количества словОВ, предлагаю одну очень интересную статью из Теоретического и научно-практического журнала «Земледелие» за 2013, № 7. С.3-6

Проблема минимизации обработки почвы: перспективы развития
и задачи исследований
автор В.И. Кирюшин, академик РАСХН
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49
mshapochv@mail.ru

Минимизация обработки почвы имеет глобальную тенденцию. В России ее развитие осуществлялось от безотвальной обработки Т.С. Мальцева и почвозащитной системы А.И. Бараева до разработки региональных комбинированных систем различной степени минимизации. В рамках адаптивно-ландшафтных систем земледелия наметился процесс дифференциации их применительно к различным почвенно-ландшафтным условиям. Имеются обширный, но недостаточно систематизированный научный материал и противоречивый практический опыт. Для дальнейшего развития проблемы требуются системное обобщение и значительное углубление научных исследований. Обосновываются задачи исследований и предлагаются подходы к их решению.
Ключевые слова: минимизация обработки, прямой посев, No-till, равновесная и оптимальная плотность почвы, пожнивные посевы, мульча, почвенные режимы, биогенность почвы.

Проблема обработки почвы – одна из самых актуальных в земледелии и самых дискуссионных на протяжении более полувека. Из номера в номер журнал «Земледелие» публикует статьи, по которым можно проследить становление почвозащитных систем обработки почвы, предложенных Т.С. Мальцевым и А.И. Бараевым, и дальнейшую историю внедрения минимизации в практику, включая известный полтавский эксперимент широкого освоения минимальной обработки, проводимый под руководством Ф.Т. Моргуна в 70-х годах ХХ в. В эти и последующие годы появились способы обработки, включающие комбинации отвальных, безотвальных, плоскорезных, чизельных и других разноглубинных приемов.
В 80-х годах в процессе освоения зональных систем земледелия научными учреждениями РАСХН и сельхозвузами страны были разработаны дифференцированные системы обработки почвы для различных природно-сельскохозяйственных провинций. Эти работы получили широкое практическое применение, особенно в восточных районах страны. Они отражали глобальную тенденцию минимизации почвообработки.
В период аграрного реформирования в 90-е годы влияние науки на практическое земледелие сильно ослабилось. Задержалось развитие и самой сельскохозяйственной науки, в то время как в мире наметился новый качественный скачек в развитии данной проблемы, что выразилось в широком использовании прямого посева, нулевой системы обработки почвы (No-till), создании высокопроизводительных посевных комплексов для этих операций. Этот процесс поступательно реализуется в разных странах.
В России в связи с отсутствием внятной аграрной научно-технической политики научные рекомендации часто подменяются рыночными рекламами машин, пестицидов и т. п. Под лозунгами энергосбережения и ресурсосбережения проходят кампании удешевления обработки почвы. Шаблоны оборачиваются разочарованиями, приводящими к крайностям: маятник мнений, высказанных с той или иной категоричностью, раскачивается от нулевой обработки до вспашки. Довольно широкое распространение получила основная обработка полей дисковыми орудиями. Такая примитивная минимизация приводит к усилению эрозионных процессов, повышению засоренности посевов. Особую опасность представляет экспансия дискаторов в восточных степных районах страны, что может привести к возврату пыльных бурь, забытых благодаря освоению плоскорезной обработки почвы.
Таким образом, в практическом земледелии сложилась весьма противоречивая обстановка. Она нашла отражение во множестве публикаций последних лет, в том числе в журнале «Земледелие». В 2006-2007 гг. здесь была организована научная дискуссия, начатая и завершенная моими статьями [1, 2]. В ней приняли участие 28 авторов из 16 научных учреждений. Дискуссия отразила весьма пеструю картину фактов и представлений, как и последующие довольно многочисленные публикации в этом и других журналах. В качестве иллюстрации к сказанному можно процитировать позиции, сформулированные представителями крупных научных центров по земледелию.
По мнению руководителей головного института по земледелию (ВНИИЗиЗПЭ), «минимальные обработки во всех разновидностях (нулевая, поверхностная, мелкая отвальная и безотвальная) не могут являться системами обработки в севооборотах любого региона России» [3]. В том же номере журнала представители Краснодарского НИИ сельского хозяйства заявляют: «Мы можем предложить различные варианты систем мульчирующей минимальной и нулевой обработки почвы с учетом региональных почвенно-климатических условий». Более того, они подчеркивают, что «системы традиционной плужной обработки и систему мульчирующей минимальной и нулевой совместить в каком-либо звене севооборота в течение всей ротации ни в коем случае нельзя» [4]. Как ни странно, в первой декларации авторы забыли, что мелкая плоскорезная система обработки почвы давно разработана и освоена на больших площадях, особенно в восточных районах страны. Во второй очень не хватает ссылок хотя бы на какие-нибудь экспериментальные данные.
Не принимая во внимание полемические издержки дискуссии, следует отметить наличие большого фактического материала. К сожалению, значительная часть его не сопровождается режимными наблюдениями, а иногда не имеет достаточной почвенно-ландшафтной идентификации. Тем не менее, есть реальная возможность дать анализ состояния проблемы, скорректировать существующие рекомендации и определить задачи исследований. Последнее чрезвычайно важно, поскольку теория обработки почвы существенно отстает от требований производства, особенно в районах с давней историей земледелия, неоднозначно повлиявшей на плодородие почв и состояние агроландшафтов.
В отличие от восточных районов страны (Зауралье, Сибирь, Заволжье), для которых системы обработки почвы разработаны довольно разносторонне (за исключением прямого посева), в Европейской части страны, особенно в Черноземной зоне, проблема обработки не получила должного развития, в особенности те ее аспекты, которые касаются размещения растительных остатков на поверхности почвы, их защитной способности по отношению к водной эрозии, влияния на почвенные режимы, фитосанитарное состояние агроценозов, биогенность, биологическую активность почв. Практически не изучалась проблема прямого посева и систематической нулевой обработки (No-till), в то время как в ряде стран мира это направление получило интенсивное развитие. Лишь в самое последние время некоторые научные учреждения и сельскохозяйственные вузы сумели приобрести дорогостоящие посевные комплексы и заложить полевые опыты. Тем временем ряд производственных предприятий успешно применяют прямой посев. В Белгородской области создана производственная программа биологизации земледелия с преимущественной ориентацией на прямой посев. Сложилась ситуация, когда производство продвигается вперед путем проб и ошибок, а наука не располагает экспериментальными данными.
В целом по проблеме минимизации почвообработки в ЦЧР нет достаточно аргументированной научно обоснованной позиции из-за ограниченности убедительного экспериментального материала. При всей своей традиционной дискуссионности в данном регионе проявляется повышенный консерватизм и явное предубеждение против усиления минимизации обработки почвы. По поводу прямого посева высказывается много сомнений, скепсиса, акцентируется внимание на недостатках этого метода. Вопрос, однако, в том, как преодолеть эти недостатки ради проявления его достоинств, таких как защита поверхности почвы от разрушения, подобно тому как она защищена в природе лесной подстилкой или степным войлоком.
В данной связи необходима, прежде всего, проверка ряда гипотез и недостаточно обоснованных представлений.
Одна из основных гипотез была высказана еще И.Е. Овсинским более 110 лет назад. Он считал важнейшим достоинством мелкой обработки почвы так называемое «биологическое саморыхление», обусловленное повышением биогенности почвы, развитием мезофауны. Перенося растительные остатки с поверхности вглубь почвы, дождевые черви, насекомые формируют канальцы, которые вместе с ходами отмерших корней способствуют саморыхлению почвы. Это высказывание часто цитируется в литературе, но стационарных систематических исследований по этому поводу не проводилось. Учитывая необходимость применения пестицидов при минимизации почвообработки, важно знать их влияние на мезофауну и, соответственно, критические уровни пестицидной нагрузки.
Важнейшим условием, определяющим структурное состояние почвы, является поступление в нее лабильного органического вещества (ЛОВ). Поскольку возможность минимизации обработки почвы зависит от структурного состояния, а следовательно, и от режима органического вещества, важно определить соответствующие его параметры. В этой связи в программе биологизации земледелия Белгородской области, например, рекомендуется обеспечивать поступление в почву 10 т/га органического вещества за счет соломы, сидератов и т. д. Разумеется, названная величина требует уточнения и экспериментального обоснования применительно к различным условиям. Данная работа должна получить развитие путем создания оценочных шкал поступления ЛОВ в почву после различных культур с целью оптимизации севооборотов и систем обработки почвы. Для этого нужны исследования динамики продукционных и деструкционных процессов в агроценозах.
Особое значение в процессах, определяющих продуктивность и устойчивость агроценоза, имеет сохранение на поверхности почвы растительных остатков. Известна решающая их роль в защите почвы от ветровой эрозии. Разработаны эмпирические связи эродируемости почв и количества стерни на поверхности. Определенное значение пожнивные остатки имеют и в защите почвы от водной эрозии, однако эта их роль изучена крайне схематично. Важно определить соответствующие количественные связи.
Влияние стерни, и особенно измельченной соломы, существенно сказывается на температурном и водном режимах почвы. Усиление альбедо, количественные оценки которого имеют важное практическое значение, приводит к заметному снижению температуры почвы.
Чрезвычайно актуальна оценка влияния возрастающего количества растительной мульчи на сокращение испарения воды с поверхности почвы. По некоторым зарубежным данным сокращение потерь влаги может достигать 50-70 мм при том высоком количестве измельченной соломы, которое остается после уборки высокоурожайных культур (кукурузы, сорго и др.). Это обстоятельство выводит земледелие при нулевой обработке на качественно новый уровень, если сокращение непроизводительного расхода влаги совпадает с благоприятными условиями ее накопления, что имеет место в структурных почвах с невысокой плотностью сложения. Пропаганда No-till наиболее активно ведется из Аргентины, где складываются именно такие условия, особенно при возделывании кукурузы и сорго.
На менее структурных уплотняющихся почвах условия накопления влаги ухудшаются, глубина промачивания уменьшается. При нулевой обработке вследствие большего, чем после глубокой, уплотнения почвы запасы влаги оказываются меньше, особенно в условиях повышенного поверхностного стока. Влага концентрируется в меньшем слое и быстрее испаряется. В таких случаях при отсутствии достаточного количества мульчи нулевая обработка проигрывает по сравнению с глубокой. Преимущество плоскорезных обработок проявляется в засушливых районах с активным ветровым режимом за счет задержания снега стоячей стерней. Благодаря этому в сухие годы урожайность при плоскорезной обработке обычно выше, чем по вспашке.
Влияние плоскорезной обработки на водный режим почв было обстоятельно изучено в период разработки и освоения почвозащитной системы земледелия А.И. Бараева в восточных районах страны, чего нельзя сказать о большинстве других регионов. Сегодня проблема водного режима в связи с дальнейшей минимизацией обработки и разработки приемов его регулирования приобретает особую актуальность.
В условиях ЦЧР с достаточно длительным теплым периодом есть возможность регулирования водного режима с помощью пожнивных посевов горчицы, рапса и других культур. Создание стеблестоя этих культур, уходящего в зиму, благоприятствует задержанию и накоплению снега и соответственно влаги в почве. Увеличение количества растительных остатков на поверхности почвы в дополнение к измельченной соломе способствует уменьшению поверхностного стока и аккумуляции влаги в почве, а в дальнейшем – к уменьшению ее испарения. Разумеется, данное решение реализуется с помощью посевных комлексов для прямого посева. Таким образом, применение пожнивных посевов приобретает новый смысл наряду с традиционным сидеральным назначением.
Сопряжение прямого посева с пожнивными культурами открывает новые возможности совершенствования почвозащитных агротехнологий. Например, введение пожнивных посевов горчицы после озимой пшеницы, убираемой с оставлением измельченной соломы, предшествуя посеву кукурузы по технологии прямого посева, позволяет интенсифицировать земледелие на склоновых землях. При этом после уборки кукурузы остается достаточно большое количество измельченных растительных остатков, защищающих почву. Их количество дополняется пожнивным посевом горчицы. Таким образом, кукуруза из пропашной эрозионно опасной культуры превращается в почвозащитную. Благодаря улучшению условий теплообеспеченности на южных склонах появляется возможность использовать более поздние гибриды. Работа в данном направлении весьма перспективна при адекватном научном и инновационном сопровождении.
Применительно к эрозионно опасным агроландшафтам ЦЧР с интенсивным весенним и летним ливневым стоком создание эффективной растительной мульчи на поверхности почвы должно рассматриваться как безусловное требование как в системе безотвальной обработки (стойками СибИМЭ), так и минимальной или нулевой.
Достоинства минимизации почвообработки и прямого посева часто сопровождаются недостатками. В частности, снижение интенсивности процессов минерализации органического вещества почвы способствует уменьшению потерь гумуса, что рассматривается как положительное явление. Однако негативным следствием этого процесса является снижение интенсивности минерализации азота. На относительно бедных почвах усиливающийся дефицит минерального азота приводит к снижению урожайности. На богатых почвах данный процесс имеет положительное значение, поскольку способствует уменьшению потерь азота. По этому поводу имеется обширная научная информация, однако она не используется при формировании систем удобрения сельскохозяйственных культур из-за неразработанности соответствующих нормативов. В результате снижения интенсивности процессов минерализации органического вещества уменьшается выделение СО2 из почвы, что отмечено в ряде работ, в том числе наших. Это обстоятельство сказывается также на снижении концентрации парниковых газов в атмосфере и заслуживает специального изучения как один из аспектов экологизации земледелия.
Особого изучения требует глобальная проблема минимальных и нулевой обработок – повышение засоренности посевов. Существует представление о снижении засоренности при длительном применении No-till. Однако в условиях чередования ухоженных полей с заброшенными или запущенными едва ли такая тенденция будет устойчивой.
Отдельная исследовательская задача – внесение фосфорных и калийных удобрений при нулевой обработке. Энтузиасты No-till часто обходят эту проблему или, в лучшем случае, рекомендуют припосевное внесение. Его достаточно на почвах с высокой обеспеченностью подвижным фосфором и калием, особенно при внесении удобрений ниже семян. Однако на полях с низкой обеспеченностью почвы этими элементами необходимо прменение их в достаточно больших дозах с заделкой на оптимальную глубину. Очевидно, речь должна идти о периодическом «врезании» фосфорных удобрений комбинированными агрегатами на глубину 10-12 см или внесении под вспашку в полях пропашных или других культур в дозах, рассчитанных на последующие культуры, возделываемые при прямом посеве.
Требуют совершенствования способы посева при нулевой обработке с учетом размещения семян на твердом ложе без перемешивания их с растительными остатками во избежание контакта с токсичными продуктами разложения.
В целом минимизация почвообработки представляет частный случай ее оптимизации с учетом системных связей со всеми элементами земледелия и агроэкологическими условиями. Эти связи устанавливаются в многофакторных полевых опытах и служат основой для построения моделей земледелия и обработки почвы. В качестве основных факторов выступают биологические требования растений, гидротермический режим, плотность и структурное состояние почв, рельеф и почвообразующие породы. С этими факторами, так же как и с элементами земледелия, сопряжены функции почвообработки: рыхление почвы; регулирование водного режима; борьба с сорняками, болезнями и вредителями; мобилизация питательных веществ, особенно азота; заделка органических и минеральных удобрений; создание условий для посева. Эти функции в той или иной мере могут быть заменены севооборотом, удобрениями, пестицидами. Исключение составляет рыхлительная функция в том случае, когда равновесная плотность почвы превышает оптимальную для конкретной сельскохозяйственной культуры. Если почва имеет оптимальную плотность, то единственной незаменимой функцией обработки остается заделка в почву фосфорных и калийных удобрений.
Таким образом, выбор оптимального способа обработки почвы – многоплановая задача, решение которой начинается с выявления соответствия равновесной плотности почвы оптимальному значению для определенных агроэкологических культур, которые можно разделить на три группы:
– корнеплоды, клубнеплоды, подсолнечник (наименее устойчивые к повышенной плотности);
– зерновые злаки, особенно озимые (относительно устойчивые к повышенной плотности);
– зернобобовые, капустовые, занимающие промежуточное положение между первыми двумя группами (ближе к первой вследствие наличия стержневой корневой системы).
При проектировании способов обработки почвы в адаптивно-ландшафтных системах земледелия учитывается группировка видов земель по шести категориям (с подкатегориями) по пригодности для возделывания сельскохозяйственных культур. По каждой культуре составляются электронные карты пригодности. Чем полнее культура соответствует агроэкологическим условиям земельного участка, тем больше возможностей минимизации почвообработки. Чем хуже качество почвы, тем интенсивнее обработка. Лимитирующими факторами минимизации являются солонцеватость, гидроморфизм, слитность и другие неблагоприятные свойства почвы.
Эти и другие неблагополучные физические факторы преодолеваются различными приемами регулирования сложения пахотного слоя, которые со временем должны сформироваться в энергосберегающие системы обработки почвы. В данной связи представляют интерес появляющиеся в последние годы различные системы полосной обработки почвы (Strip-till и другие) [5]. В России данное направление также получает развитие [6]. Особый интерес представляют экспериментальные работы А.А. Конищева [7] по созданию оптимальной плотности почвы в различных частях пахотного слоя и оценке ее влияния на урожайность зерновых культур при различных погодных условиях. В качестве исходных позиций прецизионной обработки почвы этот исследователь исходит из необходимости оптимизировать плотность почвы, в первую очередь, в подсеменном слое, оптимального крошения обрабатываемого слоя, максимального приближения начала посева к моменту поспевания почвы, соответствия технологии гидротермическому режиму. А.А. Конищевым разработана теория объемно-гетерогенной обработки, обеспечивающей такое сложение почвы, при котором чередуются относительно рыхлые и уплотненные участки, благодаря чему сглаживается влияние погодных условий на продуктивность посевов.
Таким образом, необходимо значительное усиление научных исследований по проблеме оптимизации обработки почвы, в том числе для решения следующих задач:
– определение оптимального структурного состояния и плотности почвы для основных сельскохозяйственных культур при различных гидротермических режимах;
– оценка изменений водного, теплового и газового режимов почв при минимизации обработки;
– оценка динамики накопления и разложения растительных остатков на поверхности почвы под различными культурами;
– использование пожнивных посевов для накопления мульчи;
– оценка влияния растительной мульчи на свойства почвы, структурное состояние, водный и тепловой режимы, поверхностный сток, биологические процессы, фитосанитарное состояние;
– оценка биогенности почвы, динамики мезофауны при минимизации обработки и прямом посеве;
– оценка микробиологического режима, биологической, ферментативной активности почвы, режима азота и минеральных элементов при переходе к прямому посеву;
– обоснование способов внесения удобрений в системах обработки с использованием прямого посева;
– оценка динамики развития сорняков, болезней и вредителей при минимизации обработки почвы, ее регулирование;
– определение пестицидной нагрузки на агроценозы в севооборотах для оптимизации их фитосанитарного состояния при минимизации обработки почвы;
– разработка технологических регламентов обработки почвы в эрозионных агроландшафтах;
– разработка агротребований к машинам для прямого посева;
– определение эколого-экономической эффективности различных систем обработки почвы.
Литература

  1. Кирюшин В.И. Минимизация обработки почвы: перспективы и противоречия//Земледелие, 2006. – № 5. – С. 12-14.
    1. Кирюшин В.И. Минимизация обработки почвы: итоги дискуссии//Земледелие, 2007. – № 4. – С. 28-30.
    2. Черкасов Г.Н., Пыхтин И.Г. Комбинированные системы основной обработки наиболее эффективны и обоснованы//Земледелие, 2006. – № 6. – С. 20-22.
    3. Романенко А.А., Васюков П.П. Кто поставит точку в войне с землей?//Земледелие, 2006. – № 6. – С. 23-25.
    4. Рекубрацкий Г.М. Современные технологии сева и машины для их выполнения//Земледелие, 1987. – № 4. – С. 62-63.
    5. Слесарев В.Н., Власенко А.Н. Способ плоскорезной полосной разноглубинной зяблевой обработки почвы. – Патент № 2367132 (RU), от 05.06.2007.
    6. Конищев А.А. Способ обработки почвы. – Патент № 2453091 (RU).

источник

Всем привет! Купил мотокультиватор Hobby 500B. Двигатель 190 куб.см. 5,5 л.с. 4-х тактный. Червячная передача. Вес 43-45 кг. Обработанную часть огорода пашет без проблем. Но у меня 1,5 сотки целины. И вот тут начинается веселье! При входе фрез на целину на последние наматываются корни, культиватор начинает прыгать и, соответственно, не пашет. Может кто что подскажет? Может фрезы заточить, или ещё что. Или в моём случае меня спасёт только «такжикский культиватор» мощностью в две лопаты? А может эта тема уже обсуждалась? Тогда киньте ссылку. Всем кто откликнется — огромное спасибо.

Sergh написал :
При входе фрез на целину на последние наматываются корни, культиватор начинает прыгать и, соответственно, не пашет. Может кто что подскажет? Может фрезы заточить, или ещё что.

Заточка фрез Вам вряд ли поможет. В Вашем случае поможет только упорство и труд. корни и трава однозначно будут наматыватся и срезать их с фрез трудновато. Думаю за два-три прохода по одному и тому же месту Вы избавитесь от большей части корней.

Sergh написал :
Или в моём случае меня спасёт только «таджикский культиватор» мощностью в две лопаты?

Такой вариант тоже не плох если перекопать под зиму не разбивая комья. Весной это значительно облегчит работу с культиватором. Удачи.

ну у меня по конструктиву такой же культиватор.

По поводу целины: если земля после дождей и слишком мокрая корней на фрезы наматывается много и культиватор просто перестает зарываться. Когда земля не особо мокрая, то корни мешают гораздо меньше.

Ну а потом можно все за пару раз сделать с интервалом в 2-3 недели.

Или и за 1 раз с любым участком можно аправитьсч, но это долго и муторно

shan написал :
Заточка фрез Вам вряд ли поможет. В Вашем случае поможет только упорство и труд. корни и трава однозначно будут наматыватся и срезать их с фрез трудновато. Думаю за два-три прохода по одному и тому же месту Вы избавитесь от большей части корней.

правильно. и заглубление на минимум, сначала верх, дерн, а потом уже прибавлять глубину.

Sergh написал :
Но у меня 1,5 сотки целины.

Не пытаться сразу культивировать на всю глубину делать несколько проходов. Просто мне кажется ваш культиватор легковат для вашей целины или наоборот целина тяжеловата для вашего культиватора
в любом случае весной пока корни еще слабые расправитесь вы с ней..

Читайте также:  Зачем нужен межевой план земельного участка

Практический совет. У меня тоже легкий мотокультиватор. Один раз перекопайте эти полторы сотки лопатой, причем, внимательно, и потом только культиватором. Все равно, целину МК лучше не копать, гвозди, остатки шифера после стройки, камни итд. Потом Вам машина скажет спасибо, отпахав лет 10. Успехов.

LAV1955 написал :
Один раз перекопайте эти полторы сотки лопатой, причем, внимательно, и потом только культиватором.

ну да -а культиватор для чего он покупал?

LAV1955 написал :
Все равно, целину МК лучше не копать, гвозди, остатки шифера после стройки, камни итд.

Всё маленько не так. Земля не возделывалась прошлым хозяином примерно лет восемь. Так что ни камней, ни гвоздей, короче ничего кроме травы там нет.

кутузоф написал :
ну да -а культиватор для чего он покупал?

Да культиватор мне втюхали, когда я леску для триммера покупал. А супруга тогда просила:- «Маленький огородик хочу». Вот я и купил на радость жене и продавцам, а себе наголову. Но скрывать не буду, возделанную землю им не только быстрей и легче чем лопатой обрабатывать. Но даже в какой то мере приятно.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы. Весной учту Ваши «уроки» и, надеюсь, заборю это непаханное поле!

LAV1955 написал :
Практический совет. У меня тоже легкий мотокультиватор. Один раз перекопайте эти полторы сотки лопатой, причем, внимательно, и потом только культиватором.

Мой личный опыт (у меня такой же Hobby 500B) полностью подтверждает слова LAV55: целину сначала поднять лопатой (причём именно «внимательно», т.е. с выборкой корней в ручную), а после уже можно выпускать на неё Hobby.

super-krot написал :
Мой личный опыт (у меня такой же Hobby 500B) полностью подтверждает слова LAV55: целину сначала поднять лопатой (причём именно «внимательно», т.е. с выборкой корней в ручную), а после уже можно выпускать на неё Hobby.

Так что ж, это относится ко всем мотокультиваторам такого класса? Ведь параметры (Двигатель 190 куб.см. 5,5 л.с. 4-х тактный. Червячная передача. Вес 43-45 кг.) самые распространённые.Везде вроде заявлена разработка целины.Или это относится только этому культиватору? Многие пишут, что справляются с целиной.Хоть и не без проблем, но всё же. Это же легче , чем копать лопатой, да ещё с выборкой корней.

Sergh написал :
Да культиватор мне втюхали, когда я леску для триммера покупал.

Ну ничего себе довесок к леске для триммера.
Не купите случаем трактор, когда будете масло для МК покупать!

aab-2008 написал :
Ну ничего себе довесок к леске для триммера.
Не купите случаем трактор, когда будете масло для МК покупать!

Да сейчас нет. Кризис, знаете-ли. Денег последний мешок.

super-krot написал :
Мой личный опыт (у меня такой же Hobby 500B) полностью подтверждает слова LAV55: целину сначала поднять лопатой (причём именно «внимательно», т.е. с выборкой корней в ручную), а после уже можно выпускать на неё Hobby.

Лопатой!? Ну нет! Увольте! Таджики пусть её лопатой поднимают.

ynota написал :
Так что ж, это относится ко всем мотокультиваторам такого класса? Ведь параметры (Двигатель 190 куб.см. 5,5 л.с. 4-х тактный. Червячная передача. Вес 43-45 кг.) самые распространённые.Везде вроде заявлена разработка целины.Или это относится только этому культиватору? Многие пишут, что справляются с целиной.Хоть и не без проблем, но всё же. Это же легче , чем копать лопатой, да ещё с выборкой корней.

Вы знаете, мне кажется что возьмёт он целину. Просто опыта работы этим культиватором ни у меня, ни у super-krotа нет. Я надеюсь, по весне приловчиться и перемолоть целину. Пусть не за один а за два раза. А если нет, то выгоню его за ограду и пристрелю как загнанную лошадь.

источник

Распространение плуга с железным лемехом преобразовало мировое сельское хозяйство и способствовало возникновению многих цивилизаций Старого Света. Затем эта история повторилась в Америке. В Советской России плуг первое время был официальной эмблемой трудового крестьянства и изображался вместе с молотом, только потом его место занял серп.

Плуг с отвалом, благодаря которому дерн переворачивается и сорная трава оказывается под землей был, описан еще древнеримским историком Плинием. С тех пор конструкция много раз совершенствовалась, но суть оставалась той же. Если говорить просто, глубокая вспашка плугом с отвалом нарушает естественные процессы, происходящие в почве и служащие образованию плодородного слоя. Погибают жучки и червячки, мирно гнившие корешки оказываются на поверхности и засыхают, превращаясь в пыль. Но зато резко повышается приток кислорода в глубокие слои почвы, от чего плодородный слой минерализуется и дает растениям огромное количество минеральных веществ. Именно поэтому целинные земли в первые годы возделывания дают высокие урожаи.

Иван Евгеньевич Овсинский (1856-1909)

Распашка с использованием плуга и волов. Миниатюра поэмы «God Spede ye Plough», относящаяся к началу XVI века. Британский музей

Реклама польского издания книги Ивана Овсинского «Новая система земледелия», 1906 г.

Но все слышали и про последующее обеднение почв – плодородный слой (гумус) не восстанавливается как следует, и его количество из-за повышенной минерализации начинает сокращаться. Почва уплотняется, урожайность падает. И что самое страшное, начинается процесс эрозии, когда плодородный слой перестает удерживаться пронизывающими его корнями растений (они ведь разрушены при вспашке) и постепенно сдувается ветром или смывается водой.

Русский ученый и земледелец Иван Евгеньевич Овсинский в своей книге 1899 года «Новая система земледелия» писал: «Знаменитый Крупп своими снарядами для военного разрушения не принес столько вреда человечеству, сколько принесла одна фабрика плугов для глубокой вспашки». Засуху на Юге России и голод 1891-92 годов он напрямую связывал с «обидой, какую наносит земледелию ложная система обработки». Овсинский работал в разных губерниях юга России (современные Молдова и Украина) и начал там применять культиватор «Урожай» собственной конструкции. Через десять лет испытаний написал главный труд своей жизни – книгу «Новая система земледелия», которая стала культовой и положила начало возвращению беспахотной обработки почвы в сельское хозяйство во всем мире.

Вот что рассказывал французский фермер Сильван Вакез в интервью LavkaLavka: «Я больше не пашу, не вскапываю землю. У меня уже 17 лет как нет плуга, я его перестал использовать. Совсем. На меня и на таких как я, смотрели как на идиотов. Ведь плуг у крестьянина в каждой клетке, на генетическом уровне. Есть даже французская пословица: «Без плуга никто с тобой не здоровается». Но ведь плуг – это же просто инструмент, который в известной степени помогает исправить ошибки крестьянина. Может быть, имеет смысл сначала подумать и не совершать этих ошибок? С точки зрения этой философии, нужно наблюдать, как функционируют твои растения, твоя земля, и, поняв это, можно увидеть, что происходит не так».

К аналогичным выводам пришел и поставщик овощей LavkaLavka Иван Новичихин.

Беспахотную технологию в том или ином виде применяют все поставщики LavkaLavka . Например, поставщик зелени Сергей Давыдов комбинирует систему Ивана Овсинского с методами древних шумеров, без всяких удобрений и плугов получавшими рекордные даже по нынешним временам урожаи. Давыдов создает в почве благоприятный температурно-влажностно-структурный режим, что достигается тем, что земля всегда обрабатывается на глубину не более 5 см. Поэтому самый верный «друг» Сергея Давыдова – это плоскорез Фокина, названный по имени изобретателя Владимира Васильевича Фокина.

Отказ от плуга – не причуда фермеров-одиночек. Вот данные из книги Александра Кородецкого «Безотвальная обработка почвы»: «В последнее десятилетие многие страны мира значительно сократили производство плугов или вовсе отказались от них, перешли на беспахотное земледелие – на минимальную поверхностную обработку на глубину 5-7 см и на возделывание сельскохозяйственных культур совсем без механической обработки почвы. […] Сейчас в США из 113700 тысяч га обрабатываемых земель метод беспахотного земледелия используют на 23700 тысячах га, что составляет почти 21% от общей площади. В Канаде — 23500 тысяч га, из которых 13400 тысяч обрабатываются беспахотно. Это целых 57% обрабатываемых земель. Подобная же картина наблюдается и в странах Латинской Америки, ведущих производителях сельскохозяйственных культур. В Аргентине это 29000 тысяч га общей обрабатываемой площади и 16000 тысяч га, где применяется безотвальный метод, итого 55% от общей площади. В Бразилии следующие цифры: 38400 тысяч га, под беспахотной обработкой 21900, то есть 57%. А в Парагвае вообще не пашут почти 70% обрабатываемых земель».

Орден Трудового Красного знамени Узбекской ССР. В центре композиции — п луг

источник

1. Для чего проводят вспашку земли?

Вспахивание земли — обработка верхнего слоя грунта, чтобы он приобрел однородную консистенцию и принес максимальный урожай. В районах с влажным климатом основной проблемой является засоленность земли, когда верхний слой засыхает, а нижний — остается влажным, где и накапливается соль. Если не провести обработку соль останется в почве и она не получит достаточное количество кислорода, что негативно скажется на урожайности. Кроме того, такие действия помогут избежать эрозии грунта.

В случае с глинистой почвой вспашка полей позволит лучше разрыхлить землю, сделать ее более темной, а значит она будет лучше прогреваться.

Глубина взрыхления зависит от культуры, которая будет посеяна в грунт. Например, для злаковых глубокое вспахивание не требуется.

Еще ежегодно вспашка земли проводиться чтобы:

Насытить почву кислородом.

Улучшить структуру земли (она приобретает рассыпчатую консистенцию, выравнивается).

Перемешать компоненты, из которых состоит грунт.

Уничтожить семена и корни сорняков.

2. В какие сроки проводится вспашка земли?

Почву обрабатывают в разные периоды. Различают: зяблевую, предпосевную и посевную подготовки.

Выполняется при первых морозах, нужна чтобы избавиться от личинок и прочих вредителей которые остались в грунте на зимовку.

Выполняется в осенний период, когда земля активно накапливает воду. Позитивно сказывается на плодородии. Осенние работы позволяют сохранить и восстановиться полезным микроорганизмам с приходом весны.

Весенняя вспашка земли часто приводит к развитию грибков и прочих микроорганизмов на поверхности, а значит, посаженные культуры могут заразиться различными заболеваниями, а вот необходимые полезные бактерии окажутся на самом дне и погибнут.

Весной также проводится боронование грунта, как только немного подсохнет верхний слой почвы. Так сохраняется влага в земле, накопленная за осень и зиму.

3. Технологии вспашки земли

Различают три основных технологии вспахивания:

Какую именно выбрать будет зависеть от формы, размера земельного участка, особенностей его размещения по рельефу, и конструкции плуга.

Гладкая вспашка выполняется оборотным плугом. Направляясь в одном положении плуг подрезает пласт земли и отворачивает ее вправо, в противоположном — влево. Она делает участок ровным без гребней и борозд. Ее часто используют на крутых склонах, в горной местности. Основываясь на качественные показатели, она превосходит фигурную и загонную формы обработки.

Чаще всего используется загонная. Для ее проведения земельный участок делят на полосы прямоугольной формы, ширина и длина каждой из которых определяется размером участка (от 300 до 2000 — длина), и (от 40 до 140 м — ширина). Захват при этом должен быть кратким, ведь в противном случае останутся недопаханные участки, а значит, на их распахивание понадобиться больше времени. Также на конце предусматривают поворотные полосы, ширина которых определяется составом тракторных агрегатов.

Загоны обрабатывают вразвал (начинают с края) и всвал (начинается со средины).

Фигурный вариант используется на участках с несимметричной конфигурацией. Она выполняется и вразвал и всвал. В данном случае корпус плуга не вытягивается из борозды, а находится в работе даже во время поворотов. Часто при фигурном вспахивании остаются недопаханные места по углам, диагоналям (далее именно здесь будет максимальное количество сорняков) и возникают неодинаковые условия для развития сельскохозяйственных культур.

4. Какую землю вспахивать обязательно и в первую очередь?

Землю обрабатывают в последовательности необходимой для решения конкретных задач:

Какими агрегатами вспахивают почву?

Фермерские хозяйства используют различную технику для обработки земли: трактора, культиваторы, комбинированные пахотные агрегаты ПКА -2. А также несколько вариантов навесного оборудования (плугов):

По конструкционным особенностям различают:

Каждый из выше описанных механизмов оборотной вспашки, по типу соединения бывает: полунавесным, прицепным, навесным.

5. Преимущество вспашки перед дискованием

Вспашка имеет следующие преимущества:

-Лучше насыщает грунт кислородом

-Позволяет обработать большие площади за короткий период

-Снижает трудоемкость процесса

-Выполняется глубокая обработка, в результате чего переворачивается значительный пласт земли

-Позволяет получить экологически чистый и безопасный урожай

После завершения процесса нужно дополнительно выполнить боронование.

Дискование имеет следующие положительные стороны:

Приумножает и сохраняет необходимые микроорганизмы в плодородном верхнем слое грунта.

Уменьшает степень водной и ветровой эрозии, увеличивая тем самым биологическую активность грунта.

Позволяет получить экологически чистый и безопасный урожай.

Снижает трудозатраты во время выращивания растений.

Некачественно устраняет сорняки, заболевания, личинки и насекомых.

Имеет небольшой уровень крошения обрабатываемой части почвы.

Таким образом, вспашка полей с помощью дискования уступает вспашке почвообрабатывающими агрегатами. Последняя позволяет глубже обработать почву, насытить ее кислородом, лучше задерживать осадки и бороться с сорняками.

Важным агротехническим показателем приема работ по обработке грунта является своевременность их проведения. Как слишком ранняя, так и поздняя обработка может стать причиной некачественного урожая, привести к дополнительным затратам. Важно чтобы она проводилась вовремя, без огрехов и тогда земля отблагодарит высокой урожайностью.

источник

Сезон подходит к концу, собран хороший урожай. По-летнему зеленеет только грядка лука-порея, ждет первых заморозков. И встает самый вечный, спорный и, похоже, безответный вопрос… Не знаю, у кого как, а у меня огород под зиму перекопан на штык лопаты. Давно не кончаются дебаты: копать или не копать? Хочу высказать свое мнение.

У нас на Орловщине надо землю под зиму перекапывать. Все-таки мы находимся в зоне не самого благоприятного земледелия, и наши предки это всегда делали отнюдь не потому, что им осенью нечем было заняться. Но, дорогие дачники и огородники, перекопка — это не просто обязанность, как считают некоторые: типа собрал урожай, в сентябре землю перелопатил — и прощай до весны.

Перекопка — это важный агрономический прием, не зря же раньше пахали поля под зиму. Но пахали с внесением органических удобрений после затяжных осенних дождей и даже после первых осенних заморозков, по морозцу! Поздняя вспашка — это и борьба с сорняками и вредителями, и задержка влаги и снега на дачном участке. Перекапывать желательно не голую землю. Я поступаю следующим образом.

После уборки картофеля в августе (у меня ранние сорта — Весна, Розара, Адретта) земля на участке выравнивается и слегка боронится. В 20-х числах сею горчицу (можно при наличии добавить овес, ячмень). Участок хорошо бороню граблями и, если нет дождей, поливаю. Горчица всходит и растет до цветения, после чего скашивается, разравнивается по участку и лежит до перекопки. Падалица с яблок собирается и высыпается на горчицу.

Далее: собрал последние помидоры — ботву с участка не выношу. Секатором срезаю ее под корень, режу тут же на куски по 10 см, равномерно распределяю по участку. Корень остается в земле. С перцем, баклажанами поступаю аналогично.

—-Вспашка на зябь широко применялась и до революции, и в советское время. Агрономы выделяли три ее преимущества:
— значительное повышение урожайности;
— весной одной трудоемкой работой меньше;
— возможность сверхраннего сева.

Морковь выкопал, ботву обрезал, корнеплоды убрал. Ботву равномерно разложил тут же, на грядке. Со свеклой поступаю так же. Капусту срубил, кочерыжки и листья оставил на грядке, порубил лопатой, равномерно разложил. С кабачками — то же. Фасоль собрал, стебли порубил топором — и обратно на грядку. Опавшую листву собираю, часть оставляю на укрытие винограда и теплых грядок, а остальное выношу на участок, где были помидоры, лук, огурцы, перец, баклажаны. Участок как бы покрывается своеобразным «одеялом» и готов к перекопке.

После 25 октября, хорошо наточив лопату, приступаю к перекопке. К этому времени, как правило, проходят сильные, обильные осенние дожди, земля насыщена влагой, хорошо режется. Даже если бывают первые заморозки, то они не мешают: «шуба» не дает земле промерзнуть.

Копаю на полный штык с переворотом земли. Ширина пласта — 8-10 см, не более. Вся мульча уходит на глубину 10-15 см и быстро перегнивает. Сорняки, новая трава из опавших семян погибают, так как не существует растений, которые растут корнями вверх. Все. Земля уходит в зиму комковатой, а значит, обеспечена задержка снега и влаги. Неперекопанные участки смотрятся к этому времени просто убого. А весной я участок не копаю. По мере высыхания почвы землю бороню, но не слишком мелко. При этом задерживается влага и убиваются ростки сорняков, проклюнувшихся из перезимовавших семян.

На делянках, предназначенных для посадки помидоров, перца, баклажанов, капусты, сею горчицу. Рассаду сажаю прямо в горчицу — она защищает от холода, ветра и предохраняет почву от высыхания. Затем горчица рубится тяпкой, и зеленая поляна превращается в ровные грядки помидоров и перца.

Под посадку моркови, свеклы, лука грядки не копаю. Рыхлю землю на глубину 10 см большой тяпкой, затем граблями. Картофель сажаю прямо в боронованую землю в зависимости от погоды и состояния почвы, обычно 25-30 апреля.

По моему мнению, плюсы осенней перекопки очевидны:

• улучшение структуры почвы,
• задержка влаги,
• уничтожение сорняков и вредителей,
• экономия драгоценного времени для посадки (весенняя перекопка не нужна).
Автор; Александр Вячеславович ЛЕПИШКО. г. Мценск Орловской обл. ж.м.п.д.1013

источник

Так уж повелось, что у нас принято обязательно копать осенью огороды. А зачем? Якобы земля становится «мягче». Странно получается: мы копаем, удобряем, вроде бы холим и лелеем землю, не вылезая с огорода с весны до осени, а самыми плодородными все равно остаются «дикие» целинные земли. При этом, после нашего «ухода» за землей плодородие почему-то быстро ухудшается.

Отсюда напрашивается простой вывод: своим плодородием земля обязана совсем даже не нам и не нашим усилиям. Я бы даже сказала, наоборот: растения настолько хотят жить, что растут вопреки нашей «заботе» о них.

Плодородная почва структурирована, похожа на губку, которую пронизываются сотни каналов, больших и маленьких. Жучки-червячки и сгнившие корни растений — основные «строители» воздушных каналов и канальцев. Через эти каналы в почву попадает влага и воздух, они же облегчают корням посаженных нами огурцов-помидоров дорогу к глубинным слоям, откуда растения и черпают основное питание, приготовленное для них тысячами микроорганизмов.

Что происходит, когда применяется глубокая вспашка земли? Вся структура почвы разрушается. Земля перестает «дышать», в ней начинают развиваться анаэробные бактерии, забирающие кислород у химических соединений, в результате чего они становятся непригодными для питания растений. Кроме этого, вода, не имея возможности приникнуть вглубь, уплотняет землю на поверхности и быстро испаряется на солнце.

Только структурная почва может дать «жизнь» растениям. Только в структурной почве, насыщенной кислородом, могут работать аэробные бактерии, которые переводят химические соединения в легкоусвояемый растениями «корм».

Но мы копаем, и вспашка почвы разрушает структуру земли. Удобряем, предварительно убив аэробных бактерий вспашкой, тем самым, лишив растения естественного питания. Поливаем, не давая возможности влаге пройти вглубь. В общем, «работаем» мы.

Это была теория, теперь практика. Начитавшись умных книжек, я решила огородничать по-умному.

Правило № 1: не трогать почву глубже, чем на 5 сантиметров.

Правило № 2: не выдергивать то, что растет — только срезать плоскорезом, тяпкой, в конце концов, ножом или ножницами.

Рассказала о своей идее «опытным огородникам». У всех был один ответ: «И так земля, как камень, если не копать вообще, ничего расти не будет». И все же научные аргументы меня убедили больше. Тем более, что и так росло все плохо, терять было нечего. Осенью не стала ни вырывать сорняки (пусть корни гниют, каналы делают), ни перекапывать.

Результат первого года: ничего. Ни хуже, ни лучше не стало. Это меня порадовало. Работы меньше, а результат такой же — растет так же плохо, как и раньше. Осенью снова не стала ничего вырывать и вспашка земли не производилась. Окружающие в эксперимент не верили, решили, что просто я ленивая.

Результат второго года: кое-что. Растет все по-прежнему плохо, но земля стала намного мягче, чем была до начала моего «лентяйства». На одной грядке решила посадить смородину, копнула и увидела ту самую «структуру» — ком земли был весь в дырочку. Снова огород ушел под зиму «как есть».

Результат третьего года: наконец-то! Во-первых, земля действительно стала очень мягкой. Канавки под посев морковки и свеклы я уже не тяпкой делала, а уплотняла, положив на землю держак от лопаты и наступив на него. Всходы дружные, как никогда! Во-вторых, после дождя почва оставалась влажной долго сама по себе. Когда у всех земля уже высохла, и все уже поливали, у меня высохли только верхние сантиметры, внутри влага была. В-третьих, корнеплоды росли, как на дрожжах! Когда «опытные» морковку только прореживать начинали, мы уже свою ели.

А ведь больше всего опасений было за корнеплоды. В «каменной» земле они расти не смогут. Но морковь у меня выросла хорошая. Я не спорю, что у кого-то такая же и с ежегодной вспашкой почвы. Только учтите еще, что мой огород не удобряется ничем, кроме травы, которую я компостирую. Навоза мой огород не видел (просто нет его у нас). В любом случае, результат меня устраивает хотя бы тем, что работы в огороде намного меньше, чем у других.

Мой эксперимент удался. Теперь меня поддерживают некоторые знакомые, которые тоже позабыли, что такое вспашка почвы. Советую и другим стать «ленивыми» и дать, наконец, возможность растениям спокойно расти. Хватит их мучить.

источник

У наших бабушек и дедушек осенняя обработка почвы сводилась к перекопке. Иногда особо ревностные огородники разбрасывали под зиму по огороду навоз. Сейчас культура земледелия шагнула далеко вперед: мы научились принимать во внимание тип почвы, учитывать ее кислотность.

Нам приходится бороться с вредителями, о которых наши предки даже не слышали. Поэтому осенняя обработка почвы должна проводиться по всем правилам, чтобы принести максимум пользы. А зачем она вообще нужна, и что в себя включает?

Чем богаче урожай, который мы с радостью собрали с наших грядок, тем беднее стала земля, на которой он вырос, – это закон равновесия. Внесением только лишь минеральных удобрений эту проблему не решить.

Как показывает практика, систематическое применение исключительно минеральных удобрений не повышает, а снижает уровень плодородия почвы, ухудшает ее структуру, при этом урожаи, естественно, становятся хуже и хуже. В чем же тут дело?

Ответ прост: внесение минеральных удобрений нужно обязательно комбинировать с использованием органических, лишь в этом случае польза от обоих будет максимальной. Внесение органических удобрений обеспечивает долгосрочное плодородие почвы, поэтому его можно проводить 1 раз в 3-4 года, на сильно обедненных или вновь возделываемых почвах – через год.

Осень – самое подходящее время для того, чтобы подкорректировать структуру почвы на вашем участке. На тяжелых глинистых – в дополнение к органическим удобрениям внесите золу, песок, компост или листовой перегной. Это поможет сделать землю более рыхлой и водопроницаемой.

Песчаные почвы плохо держат влагу, поэтому растениям трудно получить питательные вещества. Внесите хорошо перепревший компост, листовой перегной или обычные древесные опилки – это поможет задержать влагу и обеспечит растения питанием в доступном для них виде (водный раствор). Кислые почвы при необходимости нужно нейтрализовать, для этого вносят мел, доломитовую муку, или известь.

Читайте также:  Зачем бланшировать цветную капусту перед заморозкой

Здесь каждый огородник придерживается лично им выбранного способа. Способ первый – безотвальный: выкопанный ком земли не переворачивают, не разбивают. Таким образом сохраняется естественное положение микрофлоры верхнего и нижнего слоев почвы. Способ второй – отвальный. Вывернутый ком земли переворачивают, заделывая верхний пласт на глубину штыка лопаты.

Приверженцы отвального метода к его достоинствам относят следующие выгоды: семена сорняков, находящиеся в верхнем слое, оказываются глубоко в земле и весной не могут взойти; вредители и их личинки, приготовившиеся к зимовке, наоборот, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают, как и корни многолетних сорных трав. Какой бы метод вы не выбрали – не разбивайте земляные комья, пусть постепенно пропитываются влагой, весной земля будет рассыпчатая, останется лишь разровнять ее граблями.

Обычно достаточно копать на глубину штыка лопаты (или вил – чем вам удобнее). В пользу вил приведу несколько весомых аргументов: они не повреждают дождевых червей и не разрезают корни сорных трав. К примеру, копая огород вилами, вы запросто выберете корни пырея, а будете работать лопатой, обрезки корней этого трудноистребимого сорняка обязательно ускользнут от ваших глаз. Не забудьте: чем глубже копаем, тем больше влаги накопит землица за зиму. Поэтому места для высева ранних культур не стоит копать на такую глубину, достаточно на 14-15 см – после схода снега эти участки просохнут быстрее.

Аббревиатура расшифровывается так: эффективные микроорганизмы. Этого метода придерживаются сторонники природного земледелия.

Способов осенней обработки почвы по такой технологии несколько, как с применением ЭМ-раствора, так и с использованием ЭМ-компоста. Но есть одно общее условие: чем выше температура почвы, тем активнее работают микроорганизмы. Следовательно, чем раньше вы обработаете почву, тем больше пользы они успеют принести.

Первый способ: прополоть сорняки и, не убирая их, обработать почву раствором ЭМ-препарата. Микроорганизмы сразу же приступают к работе, разлагая срезанные части растений и оставшиеся в земле корни. Семена сорных трав дружно прорастают, с наступлением морозов всходы погибают.

Способ второй: обработать влажную почву раствором ЭМ-препарата, взрыхлить ее на 5-7 см и укрыть слоем опавших листьев, сорванной травы (замульчировать). Разлагающиеся корни и мульча к весне сделают почву гораздо плодороднее и улучшат ее структуру.

В природном земледелии используется еще один способ осенней обработки почвы – посев сидератов. Почву рыхлят, высевают сидераты. Через 4-5 недель их корни подрезают плоскорезом – и все. Всю остальную работу выполнят микроорганизмы.

Разумеется, мы рассмотрели далеко не все способы осенней обработки почвы – только самые распространенные. У каждого земледельца есть свое мнение, поэтому он волен выбирать любой их этих методов, либо использовать свой собственный. Важен результат: осенняя обработка почвы должна принести ей несомненную пользу: восстановить плодородие, улучшить структуру и помочь накопить за зиму достаточно влаги.

А как вы обрабатываете почву на участке осенью?

источник

Перекопка почвы — традиционное занятие огородников осенью и весной. Дело это тяжелое, отнимает много сил. А нужно ли копать, приносит ли это пользу земле и растениям? Давайте разбираться…

Начнем со словарей. Вот ожеговский «Словарь русского языка»:
«Копать. 1. Разрыхлять, отваливать, отделяя и приподнимая (лопатой, мотыгой и т.п.). Копать землю. 2.Отваливать землю, делать углубление, копать яму. 3.Отваливая землю, доставать, извлекать. Копать картофель».

А вот «Словарь по земледелию» В.И. Сигова и Т.Д. Шурыгиной:
«Вспашка – прием обработки почвы плугом, обеспечивающий крошение, рыхление и оборачивание слоя почвы не менее чем на 135 градусов. … Перед вспашкой поле очищают от растительных остатков…». И далее: «Вспушенность почвы – увеличение объема почвы при ее обработке».

Р.И Шредер (в 1850 году его назначили главным садовником при Лесном и Межевом Институте в Санкт-Петербурге) предлагал более глубокую обработку земли, чем на наш русский штык лопаты, глубина которого не более 24 сантиметров. И то употеть надо, чтобы лопатой так глубоко в землю зарываться.

Под простой перекопкой Шредер подразумевал обработку на глубину в 6-7 вершков, что составляет примерно 30 сантиметров или половину аршина (который в пересчете на наши единицы измерения равен 71 сантиметру). При штыковке на перевал глубина обработки почвы должна составлять — в пересчете на метрические единицы — либо 53 сантиметра, либо 88 сантиметров.

В Европе того времени так и копали землю, а русские крестьяне природным умом поняли, что шредеровская технология уничтожит почву. И не прижился тяжелый и дорогой способ уничтожения народной кормилицы.

Шредер полагал, что плодородная почва должна быть перемещена на глубину к корням растений и вспухлена. Чтобы так перекопать грунт, были придуманы специальные схемы, которые похожи на наше современное копание ям для посадки деревьев: верхний плодородный слой почвы откидываем отдельной кучкой, а потом его помещаем на дно ямы.

Почему-то считается, что культурным растениям нужна рыхлая почва, а дикоросы могут расти на асфальте. Думаю, этому нечаянно способствовала картина Ивана Шишкина «На севере диком», которая служила иллюстрацией к стихотворению Михаила Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…» в учебнике литературы (уж теперь не помню, для какого класса). Да и то правда: сосна ведь нарисована, а не яблоня в цвету…

В этом кроется всеобщая ошибка, потому что рыхлая почва нужна каждому растению — и культурному гибриду, и беспородному дикарю. Но не просто рыхлая, потерявшая все качества почвы плодородной, — а почва структурированная.

Конечно, силы у семечка достаточно, чтобы вырасти в самых тяжелых условиях. Ведь его цель — дать потомство, продолжить род. Почти любое семечко хоть еще одно себе на смену, да вырастит. Но для нормального роста и развития почва ему нужна правильная.

Это значит, что она должна удовлетворять всем запросам растения:

  • быть богатой питательными веществами,
  • быть воздухопроницаемой,
  • быть способной сохранять влагу и одновременно избавляться от ее избытков,
  • иметь возможность удерживать растения за корень, чтобы их ветром из земли не вырвало,
  • иметь верхний мульчирующий слой, который служит растениям временным индикатором для определения сроков появления всходов.
  • … и еще, думаю, не один десяток параметров.

Конечно, можно рассказать про кабанов, которые роют землю в поисках еды, или про мышек, которые создают себе гнездышки глубоко под землей. Про медведок, которые роют длинные ходы в толщине плодородного слоя. Про кротов поговорим позже.

Но это микродействия. Даже такие способы существования животных не могут соперничать с лопатой или тяпкой.
Соперничать может только дождевой червяк. Не один, конечно. Если червей много — например, 500 особей на один квадратный метр, — то такая почва естественно плодородна.

Но червей надо кормить. Есть корм – есть работники, которые вспашут, вскопают любую грядку или поле. Нет корма – приходится брать в руки лопату или — в больших масштабах — тракторный плуг. Есть у червей стабильное жилище — значит, есть ходы в земле. Если норки их каждый год дважды разрушать перекопкой почвы или вспашкой, то и жители из таких уничтоженных городов исчезают.

Земледельцы ее сами создают. Есть понятие плужной подошвы. Суть его — в образовании уплотнения на границе пахотного слоя и подпахотного грунта. Глубина залегания этой подошвы разная. Если грядки копаются лопатой, то глубина может быть всего 30 сантиметров.

Такое уплотнение очень мешает корням растений проникать на ту глубину, где в почве хранятся запасы влаги. То есть, плужная подошва — это барьер. Толщина ее тоже разная — может быть и 13 сантиметров, и 17 сантиметров, а по некоторым источникам — и 38 сантиметров. Это зависит от качества почв и способов их обработки.

Какой бы способ земледелец ни выбрал, он будет использовать довольно тяжелую технику: тракторы, автомобили, сеялки, разные копатели — именно они способствуют уплотнению.

В огородном варианте — тяжелый агрегат мотоблок, лошадь с сохой, трактор Беларусь с плугом и бороной… А еще — его владелец, который весной пашет свои угодья, потом притаптывает вспаханное поле, чтобы разметить грядки или посадить картошку. А уж осенью никто из огородников и в голову себе не берет, что нельзя просто так ходить по участку и топтать все на своем пути.

Это кто же решится делать небольшие крюки-походы, чтобы с картофельных грядок переносить ведра с клубнями, а не двигаться по кратчайшей дороге, топча все на своем пути? Ведь весной вспашем! Или вскопаем!

А потом будут сетования на тяжелую плотную землю в огороде, на необходимость глубокой вспашки. И будет уверенность, что культурным растениям нужна очень мягкая почва.

А ведь дикорастущие растения тем отличаются от культурных, что для них никто поле не пашет, грядки не делает, плужную подошву не создает, дождевых червей не уничтожает, и очень-очень редко кто-то пробежит в том месте.

Определяется участок. Земля на нем сильно уплотнена еще с осени. Сначала делают первый проход с лопатой, прокапывая дорожку шириной в ширину штыка лопаты. Сама дорожка на самом деле первая, но копается она так, что огородник стоит не спиной к участку, а боком.

Потом встают лицом к этой уже прокопанной дорожке и начинают двигаться спиной к дальней границе участка, одновременно поднимая и переворачивая небольшой кусок грунта, и притаптывая ту часть участка, по которой, собственно, и движется огородник.

Оригинальная работа! Копать одну полоску шириной 15 сантиметров, уплотняя собственным весом две таких полоски, одна из которых будет копаться в новом заходе, а вторая — та, что подальше, — в третьем заходе. А потом еще будет планировка грядок с непременным уплотнением междурядий…

Конечно, летать я пока еще не научилась. И работать в полете тоже. Но выделила часть участка, где ходить разрешено, и другую часть — где даже случайно наступать запрещено под страхом отлучения от сладкого.

Ходить разрешено только в междурядьях. На грядки наступать запрещено. Не притоптанная почва не требует перекопки, она рыхлая естественно. С помощью плоскореза рыхлю на грядках поверхностный слой на глубину 3 сантиметра. Этого достаточно для посева любых семян.

Пастернак и чеснок нормально соседствуют друг с другом, потому решила после пастернака посадить озимый чеснок, а заодно показать, как это все выглядит в моем огороде.

Итак, у меня было 4 грядки, на которых росли мои любимые корнеплоды. У пастернака очень длинный корень, потому просто вырвать его из грядки не получается — требуется лопата. Вгоняю лезвие на всю глубину. Слегка надавливаю на конец рукоятки до характерного звука, который говорит, что нижняя часть корня осталась в земле. При этом грунт слегка приподнимается, лопата возвращается в первоначальное положение и вынимается из земли в том же положении, что было во время процесса внедрения. Слои почвы не перемешиваются, не смещаются.

Корень пастернака легко вынимается. Понятно, что глубоко сидящий в грядке корнеплод почву вокруг себя уплотняет — это хорошо видно по комьям.

Можно заметить рядом тонкий прутик, который торчит из земли. Это я специально воткнула колышек для подвязывания цветочных стеблей и показала, на какую глубину он легко вошел: 70 сантиметров.

Теперь плоскорезом рыхлю поверхность грядки на глубину 3 сантиметра. При этом легко разбиваются комья земли. Обычным деревянным колышком-маркером делаю небольшие луночки, в которые положу по дольке чеснока. Плоскорезом приглажу дырочки-отверстия. Все, посадка завершена, впрочем, как и уборка.

Теперь всю ботву пастернака уложу поверх грядок. Это тоже природная технология. Если бы я решила оставить пастернак зимовать на грядках, то ботва бы их естественно закрыла.

Весной под ботвой почва на грядках будет нежнейшая.

В моем огороде грядки сформированы 6 лет назад. Уже 6 сезонов их не копали, не пахали, по ним не ходили. В них навоз, перегной, компост не вносили! Только плоскорезная обработка, сидераты и гуминовые кислоты.

А теперь смотрите, какой выросла культурная морковь на моих грядках. Башмак приложен для сравнения. Размер у него тридцать девятый, чтобы ноге в шерстяном носке просторно было, чтобы надевать было легко.

Морковочка по размерам сравнима с башмаком: примерно от 36 до 39. На морковных грядках в зиму ничего сажать или сеять не планируется. Потому даже плоскорезом их рыхлить не буду. Только закрою морковной ботвой.

Наша морковка — уроженка Средиземноморья, где ее называли болотным корнем. Не потому, что это болотное растение типа сфагнума или клюквы, а потому, что лучше всего растет и дает самые высокие урожаи крупных, ровных корнеплодов на бывших торфяных болотах, если они хорошо окультурены.

Твердые почвы морковке противопоказаны, на них она уродливая получается, некрасивая, да и размерами в чемпионы не годится. «Земля требуется рыхлая, мелкая, песчаная, от 13 до 22 сантиметров толщины, смотря по длине корней разводимого сорта» (Р.И.Шредер)

А вот как выращивает морковь огородница Т.С. Клюкина: «Так как морковь любит рыхлую, легкую, плодородную почву, то вскапываю их (грядки) осенью, добавляя перегной и тщательно выбирая корни сорняков. Весной землю опять перекапываю и вношу специальные минеральные удобрения для моркови» (Цитата взята из журнала «Моя прекрасная дача» №6 2014 год, страница 36-37).

Получается, что все мои действия идут во вред моркови. Даже семена в землю я положила не в двадцатых числах апреля, как это рекомендовано при весеннем посеве, а в самом конце мая. Тогда почему она растет такая красавица? Ведь на месте грядки когда-то была дорога, отсыпанная гравием. Еще не все камешки выбраны… Видно, не так все просто…

источник

Опытные садоводы и огородники знают, нужно ли перекапывать землю осенью в огороде: правила перекопки. Работа на земле требует ответственного подхода и прежде чем принимать решение, как обрабатывать почву, следует выяснить преимущества, недостатки этого метода. Благодаря перекопке грунт можно наполнить минеральными, органическими удобрениями, разрыхлить. В процессе удается убрать сорняки. Есть и противники перекапывания огорода. Их доводы также следует учесть.

Перекапывать осенью огород под наступающую зиму нужно обязательно. Такая процедура необходима для подготовки почвы. В осеннее время года, в период перекапывания наступает идеальный период для удобрения навозом, компостами и гумусом. Также в хозяйствах, где посаженные культуры регулярно поражает колорадский жук, медведка, проволочник и другие разновидности вредителей перекопка грунта будет актуальной. Процедура позволяет уничтожить личинки, спрятавшиеся в почве. Для этого пахают землю на глубину до 25 см.

У каждого огородника, садовода отдельное мнение, нужно ли перекапывать свой огород осенью. Не все знают, для чего проводится перекопка земли. Некоторые отказываются от этой процедуры, а другие же, наоборот, полностью обрабатывают свой земельный участок. Необходимо сначала изучить преимущества и недостатки этой процедуры, а затем решить, нужно ли перекапывать землю осенью на своем огороде. Советы от опытных садоводов помогут разобраться с тонкостями перекопки.

Главным преимуществом процедуры является возможность окультурить участок, обогатить его минеральными, органическими веществами, разрыхлить почву. К тому же это отличный метод борьбы с сорняком, который теплой осенью хорошо прорастает. Нельзя забывать о недостатках пахания. Процедура довольно тяжелая, забирает много времени и сил. Не нужно заниматься перекопкой на участках, где это не требуется.

В земле проживает большое количество червей, пауков, различных микроорганизмов и грибков. Под микроскопом даже на маленьком кусочке можно разглядеть миллиарды живых микроорганизмов. Они обитают на разной глубине. Во время вскрытия и переворачивания почвы, местные жители меняются местами, некоторые погибают.

Борьба с сорняком с помощью прополки даже на маленьком участке требует большое количество времени. Перекопка плодородной земли помогает эффективно бороться с сорняками. Однако, следует учитывать, что полностью избавиться от них не получится, но вспахивание участка значительно ослабит развитие сорняка.

К тому же, помимо семян сорняка, на поверхности почвы окажутся грибки и другие болезнетворные бактерии, которые поражают выращиваемые на огороде культуры. Поскольку осенью начинаются похолодания, все микроорганизмы погибнут при низких температурах. Поэтому копать на огороде землю – это лучший способ провести ее обеззараживание.

Обогащение грунта питательными веществами и процедура раскисления требует его перемешивания. Сделать это можно только перекопав землю. Вносить в почву золу, бороться с сорняками и их семенами лучше при помощи лопаты. Только лопата обеспечивает качественную обработку земельного участка, конечно, если он не занимает большую территорию. В остальных случаях придется тратить деньги на лопатозаменители, перепахивать приспособленной для этого техникой.

Пахать свой огород осенью нужно обязательно, а вот прибегать к такой процедуре на садовом участке нужно с максимальной осторожностью. Многие садоводы ошибочно пашут лопатой приствольный круг дерева, ведь это самая опасная для него процедура. Она способствует уничтожению самых маленьких корешков. Поэтому заниматься перекопкой сада на приближающуюся зиму не рекомендуется. Можно лишь слега разрыхлить поверхность тяпкой.

Перед тем как копать свой огород осенью важно учесть его особенности:

  1. Без обработки нельзя оставить глинистые, суглинистые участки, а также землю с близким расположением грунтовых вод. Вскопанный участок, каждая пора и отверстие будет заполнено кислородом. Это поможет в два раза увеличить объем грунта. Обогащенная кислородом и углекислым газом земля быстрее справляется с разлагающимися растениями, образуется полезный гумус. После посадки весной растений, они будут более устойчивы к заморозкам, засухе, их корневая система может проникать в глубокие слои почвы.
  2. Если земля легкая, рыхлая, насыщена гумусом, песком ее лучше неглубоко разрыхлять, но не вскапывать. Перекопка нужна только на загрязненных сорняками участках. Регулярно прибегать к глубокой пашке нельзя, поскольку процедура негативно сказывается на структуре почвы.

Заниматься вспашкой нужно до наступления холодов, и появления первого снега. Если его перепахать вместе с землей, процесс нагревания почвы весной значительно замедлится. Также нужно обязательно успеть до сезона дождей, иначе верхний слой станет излишне плотным.

Начинать вспахивать землю необходимо до похолоданий, обычно этим занимаются сразу же после уборки выращиваемых культур. Обработка с удобрением почвы в этот период оказывают влияние на урожайность в следующем году. Весенняя вспашка никак не способна заменить осеннюю. Она должна заканчиваться до сезона обильных дождей, поскольку после них разрыхлить грунт будет невозможно, особенно если это глинистый участок. Идеальным периодом для начала перекапывания считается окончание сентября и начало октября.

Сначала лучше воспользоваться граблями и слегка разрыхлить землю после уборки предыдущей культуры. Это спровоцирует прорастание сорняка. Спустя пару недель все семена прорастут и можно приступать к обычной перекопке лопатой. Если пропустить глубокую пашку, то сорняки все равно придется удалять, только для этого потребуется больше усилий.

Метод перекопки напрямую зависит от выращиваемой в следующем году культуры. Для моркови, картофеля, свеклы, дыни, тыквы и петрушки нужно копать примерно на 30 см. На участках для помидор, перца, бобовых, огурцов и редиса достаточно глубины не более 10 см.

Почву лучше просто перекладывать, нежели переворачивать – это позволяет сохранить местную микрофлору. Обнаруженные корни сорняков сразу убирать, ни в коем случае нельзя их закапывать. Каменистый, твердый грунт перекапывают на два штыка лопаты, переворачивая грунт – метод применяется в крайних случаях.

Для перекопки можно использовать:

  • на небольшом участке можно использовать лопату. Она подходит для всех типов почвы, но требует много сил и времени;
  • вилы подходят для получения мягкой структуры, которая считается лучшей для молодых культур;
  • культиватор позволяет быстро разрыхлить участок, уничтожить сорняки.

Применяя мотоблок, рекомендуется фрезу заменить орудием с клиновидной, овальной или плоской кромкой. На обработанной земле останутся крупные комки, их нельзя разрушать – после начала дождей не произойдет необходимое насыщение влагой, кислородом. К тому же крупные глыбы помогают удерживать снег. Перевернутый грунт насыщается питательными веществами, что благоприятно сказывается на будущей урожайности.

Проводить перекопку вблизи деревьев нужно максимально осторожно, чтобы не повредить мелкие корешки. От них произрастают новые саженцы. Разрыхлять землю лучше в последние дни сентября. Глубина вскапывания не должна превышать 15 см. Обработанный участок нужно присыпать мульчей, сухой листвой, защищая корневую систему от промерзания.

Огородники, когда начинают перекапывать участки, вносят удобрения. Органические вещества необходимо распределить по грядкам, где планируется выращивать капусту, огурцы и рассаду. Количество удобрения не должно превышать 1 ведра на кв. м. Используется компост, навоз. Удобрения минерального происхождения разрешены для всех культур. Грунт под минеральные составы должен быть перекопан не менее чем на 20 см. Известкование проводится, если грунт кислый.

Завершить все работы не у всех получается до первых холодов. После уборки капусты, пастернака или сельдерея ботву не нужно выносить с огорода, стоит мелко изрубить ее лопатой, прикопать. Это станет органическим перегноем, который будет полезен растениям весной.

Опытные огородники советуют ежегодно полностью заменять слой плодоносящего грунта. Для этого верхнюю часть на 10-15 см нужно снять и завезти новую землю. Не все понимают, зачем это нужно этим заниматься. Так, получится повысить урожайность, снизить риск развития болезней почвы и растений. Даже при понимании важности проведения замены грунта не все получается это осуществить. В таком случае оптимальным вариантом становится перекапывание грядки. Необходимо тщательно выбрать все оставшиеся корни растений, встречающиеся личинки насекомых.

В этот же период огородники предпочитают вносить удобрения. Его тип зависит от растений, которые буду выращиваться в теплице. Чаще используется:

Чтобы улучшить плодородие почвы и ее структуру, огородники высаживают в теплице после снятия всего урожая горчицу. Она не только позволяет поднять показатели по урожайности других культур, но и эффективно справляется с вредной микрофлорой, которая есть в грунте.

У огородников разняться мнения на счет того, когда же лучше вскапывать грядки. Опытные специалисты объясняют, почему такую процедуру следует проводить в осенний период. Это принесет большую пользу почве. Перекапывать грядки обязательно нужно в тех районах, где грунт сам по себе является плохим. Когда почва переворачивается, за зиму вымерзают сорняки, погибают болезнетворные микроорганизмы, которые приводят к болезням культур, выращиваемых на огороде. Ежегодное перекапывание в осенние месяцы повысит урожайность, количество проблем во время его выращивания уменьшится.

Если осенью не удалось вскопать огород, можно сделать это после того, как полностью сойдет снег и земля станет мягкой, готовой к предстоящему рыхлению. Оно выполняется с учетом ряда правил:

  • почва не должна быть мерзлой;
  • вскапывать участок необходимо бороздами;
  • во время рыхления нужно тщательно разбивать комки;
  • весной обрабатывать огород лучше всего лопатой. Она поможет хорошо разрыхлить почву и разбить образовывающие комки.

Люди, которые постоянно работают на земле, знают, что ежегодная перекопка почвы на одинаковую глубину приводит к образованию уплотненного нижнего слоя. Чтобы избежать этого 1 раз в 4-6 лет нужно проводить 2-х ярусную перекопку почвы.

  1. Нужно копать на всю глубину штыка лопаты и возвращать поднятую землю в ямку.
  2. Это будет насыщать почву необходимыми веществами.
  3. Семена сорняков до весны перепреют.
  4. Землю нужно хорошо обрабатывать. Не стоит копать слишком влажный или пересохший грунт.
  5. Лопату следует держать в вертикальном положении, набирая небольшое количество грунта.

Осенью огород нужно вскапывать 40-сантиметровыми бороздами. Предварительно нужно покрыть грунт компостом, навозом. Сначала прокапывается первая борозда, за ней вторая, которая ее закапывает. Так, все питательные вещества окажутся в грунте. В прокопанные борозды можно вносить органические удобрения.

Перекапывание почвы позволяет уничтожить сорняки, равномерно распределить удобрения, которые были внесены. В процессе будут уничтожены вредители, подземные норы грызунов. Это способствует увеличению урожая на огороде. Выбирать можно ручную или механическую обработку участка. Чтобы перекопка проходила успешно и шла на благо земле стоит прислушаться к советам специалистов и опытных садоводов.

источник